Unii pot spune că șapa de beton nu este foarte fiabilă și rămâne întotdeauna rece. Iar avantajele sale includ, poate, eficiența, respectarea mediului și rezistența la foc. Acesta a fost cazul înainte, dar utilizarea materialelor moderne și a tehnologiilor avansate face ca durata de viață și fiabilitatea șapei să fie mult mai ridicate, iar izolatoarele termice asigură o temperatură confortabilă a suprafeței.
Dispunerea la sol a unei betoane nu este întotdeauna o soluție rațională. Există anumite restricții care trebuie luate în considerare:
- fără subsol sau subsol;
- curgerea apei subterane la o adâncime de cel puțin 4-5 metri;
- prezența încălzirii în casă, deoarece înghețarea solului poate duce la deformarea șapei din cauza sarcinii mai mari pe fundație.
După ce ați luat decizia de a crea o podea de beton pe o bază de sol, trebuie să vă asigurați că casa nu este inundată. Este posibil să începeți amenajarea șapei numai după ce zidurile și acoperișul structurii au fost ridicate.
Pavajul din beton pe o bază de pământ este format din mai multe straturi, fiecare dintre ele având o funcție importantă. Straturile sunt create din diverse materiale, de regulă, „tortul” include următoarele componente:
- strat de nisip;
- piatră zdrobită sau strat de pietriș;
- material hidroizolant;
- podea din beton aspru;
- strat de izolație cu abur și căldură;
- podea curată din beton.
Orice material disponibil comercial care corespunde direcției stilistice a interiorului și se potrivește cel mai armonios în designul carcasei poate acționa ca o acoperire de pardoseală de finisare.
În niciun caz nu trebuie să începeți să turnați beton direct pe sol, deoarece primele două straturi ale "tortului" împiedică pătrunderea umezelii din sol în acoperirea podelei, care poate apărea prin mijloace capilare. Crearea unei șape de beton nu este cel mai simplu și mai rapid proces. Principala dificultate constă în faptul că lucrarea se desfășoară în mai multe etape. Nu este nevoie să jonglați, deoarece, ca rezultat, ar trebui să se formeze un strat de înaltă calitate care să nu fie predispus la formarea de praf, sigilat și rezistent la încărcare.
Stratificarea structurii este o garanție a duratei de viață a șapei și a durabilității acesteia. Tehnologia modernă pentru crearea unei șape de beton poate fi împărțită în două etape mari: lucrările pregătitoare și dispunerea efectivă a pavajului de beton. Fiecare dintre aceste etape constă din mai multe părți.
Video - Șapă pe sol
Pregătirea pentru amenajarea unei șape de beton pe sol
Munca pregătitoare este o etapă obligatorie în crearea unei pardoseli din beton, acestea fiind cele care iau cea mai mare parte a timpului în procesul de amenajare a șapei. Dar nu se poate face fără ele, cu excepția cazului în care, desigur, doriți să obțineți un rezultat de calitate scăzută.
Stratul de filtrare
În primul rând, este necesar să se ocupe de compactarea pământului la bază, ceea ce va ajuta la prevenirea apariției acestuia și, în consecință, la posibila crăpare a șapei. Podelele din beton de la sol sunt adesea echipate în combinație cu o fundație de benzi cu o adâncime de cel puțin 1-1,5 metri, umplută cu nisip în interior.
Dar această abordare nu este acceptabilă dacă casa este situată pe o zonă de lut. La urma urmei, lutul reține umezeala, prin urmare, dacă există nisip în fundație, se formează apă stagnantă și un adevărat „iaz” va apărea sub clădire. De aceea este necesară drenarea în zonele argiloase.
Cea mai optimă în acest caz este următoarea procedură:
- partea inferioară a gropii este umplută cu lut extras în timpul creării gropii;
- se efectuează izolarea termică internă a casei și izolarea externă a fundației. Aceste acțiuni vizează nivelarea ridicării solului, chiar și în absența încălzirii în clădire;
- pietrișul este turnat pe solul pregătit și apoi compactat cu atenție. Calitatea ștergerii este foarte importantă în acest caz, deoarece este vorba de prevenirea golurilor. Se efectuează folosind mecanisme speciale de ramming;
- nisipul este turnat pe pietriș, care este, de asemenea, atent alungit și netezit.
Grosimea stratului de filtrare depinde de caracteristicile solului, de regulă, perna pentru nisip și pietriș nu este mai groasă de 15-20 cm fiecare.
Strat de impermeabilizare și șapă aspră
După umplerea fundației, puteți începe să aranjați hidroizolarea viitoarei șape. Cele mai populare materiale în acest scop sunt membranele din PVC și bitum-polimer. Dacă nivelul de umiditate al casei se încadrează în intervalul normal, atunci puteți trece cu o folie obișnuită de polietilenă cu o grosime de 250 microni, care este așezată în două straturi.
Marginile materialului hidroizolant trebuie să fie puțin mai mari decât nivelul prevăzut al șapei de beton finit. O atenție deosebită ar trebui acordată punerii impermeabilizării în colțuri, deoarece prin ele pătrunde cel mai adesea umezeala. Dacă materialul nu acoperă complet perimetrul camerei, atunci elementele sale sunt suprapuse și fixate cu bandă.
Materialul optim pentru o șapă dură este betonul „slab”, la care se adaugă piatra zdrobită. Suprafața rezultată nu trebuie să fie perfect plană și nu există cerințe ridicate pentru aceasta. Este suficient dacă nu are diferențe de înălțime de cel mult 4 mm. Mai mult, grosimea acestuia ar trebui să fie de aproximativ 4 cm.
Strat termoizolant
Izolarea unei șape de beton este o etapă importantă, prin urmare, se acordă multă atenție alegerii materialului termoizolant. El trebuie să aibă calități precum:
- putere mare;
- conductivitate termică scăzută;
- rezistent la foc;
- ușurință în utilizare.
Cel mai adesea, se preferă stratul de spumă, polistiren expandat sau vată minerală. Grosimea necesară a materialului este determinată de locația casei. De exemplu, în centrul Rusiei, plăci de 10 cm grosime pot fi utilizate pentru izolare, în regiuni mai puțin calde - până la 20 cm.
Materialul termoizolant așezat trebuie acoperit cu o peliculă de polietilenă deasupra, care servește două scopuri simultan: împiedică pătrunderea mortarului de beton în spațiul dintre elementele de izolare și asigură barieră de vapori.
Etape de amenajare a unei șape de beton pe sol
Lucrările pregătitoare sunt finalizate după crearea stratului termoizolant. Cu toate acestea, este imposibil să procedați imediat la turnarea betonului - trebuie să aveți grijă de rezistența și fiabilitatea viitoarei structuri.
Armare șapă
Următorul pas este de a pune armătura, ceea ce va oferi pavajului din beton rezistență și durabilitate suplimentară. În mod tradițional, se folosește o plasă rutieră în acest scop, diametrul tijelor cu scoarță variază între 5-6 mm. Dimensiunile celulelor sunt de 100 * 100 mm sau 150 * 150 mm. O astfel de armătură va preveni apariția fisurilor pe șapă în timpul contracției.
Cel mai bine este să plasați stratul de armare la câțiva centimetri deasupra materialului izolant, deoarece acesta va ajunge în interiorul pavajului de beton. Dacă sarcina de funcționare a podelelor este foarte mare, atunci se folosește o cușcă de întărire pentru a le întări.
Fotografia arată clar rețeaua așezată pe hidroizolație
Crearea cofrajelor
Înainte de a începe amenajarea șapei de beton de finisare, sunt montate ghidaje și cofraje. Această tehnologie vă permite să mențineți mai precis un nivel dat. Zona disponibilă este împărțită în segmente echivalente, a căror lățime nu depășește 2 m. După aceea, ghidajele sunt instalate, înălțimea lor trebuie să corespundă nivelului dorit al șapei. Ghidajele sunt fixate cu un mortar de ciment, în care sunt introduse argila și nisipul.
Apoi, cofrajul este așezat în spațiul dintre ghidaje, împărțind astfel baza în părți dreptunghiulare, care ulterior sunt umplute cu mortar de ciment. Ghidajele și cofrajele sunt aduse la nivelul dorit și aliniate orizontal, servind ca o garanție a uniformității viitoarei acoperiri. După turnare, vor fi scoase din beton, ceea ce este destul de dificil de făcut, prin urmare, pentru a simplifica acest proces, sunt acoperite cu un ulei special.
Pentru a obține o suprafață monolitică, șapa este turnată în mai multe treceri:
- munca începe din colțul situat pe partea opusă a ușii. După umplerea mai multor dreptunghiuri, soluția este distribuită cu o spatulă pe întreaga zonă;
- apoi vine timpul pentru alinierea dură, care se realizează prin mișcări ale regulii către sine, în timp ce excesul de beton este îndepărtat;
- în zonele tratate, cofrajele și ghidajele sunt îndepărtate, iar golurile care apar sunt umplute cu un amestec de ciment.
Această procedură este menținută până când toată suprafața podelei este umplută. Pentru a compacta suprafața de beton, puteți utiliza un vibrator special care va accelera procesul și va elimina toate golurile. Când șapa este complet gata și nivelată, este ținută sub film timp de 3-4 săptămâni și umezită periodic. O șapă de nivelare din beton M-100 și mai mare poate fi turnată pe suprafața monolită finită.
Crearea unei șape de podea pe sol este o sarcină care este supusă chiar și meșterilor casnici. Tehnologia modernă a procesului este cât se poate de ușoară, principalul lucru este să observați etapele de lucru, să faceți totul eficient și să ascultați sfaturile specialiștilor:
- nivelul șapei este stabilit ținând seama de ușile existente sau planificate. Marcajele de nivel trebuie efectuate de-a lungul întregului perimetru al bazei. Corzile întinse vor ajuta la simplificarea orientării;
- dacă un strat de argilă este implicat în lucrările pregătitoare, atunci acesta ar trebui umezit și apoi compactat - un astfel de obstacol va deveni aproape insurmontabil pentru apele subterane;
- șapă de beton pe baza de pământ - un "tort" cu mai multe straturi, fiecare dintre straturile în care trebuie verificat cu atenție orizontal;
- caracteristicile de izolare termică a unei pardoseli din beton pot fi îmbunătățite folosind argilă expandată, plută sau placaj;
- grosimea șapei aspre ar trebui să fie de aproximativ 8 cm, iar stratul de izolare termică - cel puțin 10 cm;
- atunci când creați o cușcă de armare pentru o podea de beton, care trebuie să reziste la sarcini operaționale grave, este mai bine să utilizați tije cu un diametru de 8 mm;
- suprafața betonului este predispusă la fisurare, pentru a evita această problemă, pe acoperire sunt create îmbinări de dilatare. După tăiere, acestea sunt sigilate fără greș;
- pentru a preveni apariția prafului pe șapă, se utilizează impregnări speciale, care se aplică nu mai târziu de 7 ore după ce stratul de beton a fost compactat.
Este foarte important să folosiți materiale de înaltă calitate atunci când aranjați o șapă de beton, în special pentru „umplere”, adică izolare și hidroizolație. Dacă nu reușesc, atunci întreaga structură își va pierde puterea și nu va dura mult. Nu trebuie să economisiți pe materiale pentru șapă, altfel va trebui mai târziu să cheltuiți mai mulți bani pentru reparații.
Rezultatul implementării unei lucrări competente cu materiale de înaltă calitate va fi apariția unei pardoseli de beton fiabile și durabile. Nu va rezista doar la sarcini operaționale ridicate, ci va servi și ca bază ideală pentru aplicarea oricărui strat superior de pe piață astăzi.
Podelele cu o șapă de beton echipată corespunzător vor dura mai mult de un an, sau chiar decenii. Observând secvența tehnologică și acordând atenția cuvenită tuturor etapelor sale, un amator care are cunoștințe foarte modeste despre procesul de reparații și are abilități minime, va face față și creării unei șape.
Mese
| Grad de beton | Compoziția de masă, C: P: U, kg | Compoziție volumetrică pentru 10 litri de ciment P / U, l | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1: 4,6: 7,0 | 41/61 | 78 |
| 150 | 1: 3,5: 5,7 | 32/50 | 64 |
| 200 | 1: 2,8: 4,8 | 25/42 | 54 |
| 250 | 1: 2,1: 3,9 | 19/34 | 43 |
| 300 | 1: 1,9: 3,7 | 17/32 | 41 |
| 400 | 1: 1,2: 2,7 | 11/24 | 31 |
| 450 | 1: 1,1: 2,5 | 10/22 | 29 |
| Grad de beton | Compoziția de masă a C: P: U, kg | Compoziție volumetrică pentru 10 litri de ciment P / W, l | Cantitatea de beton din 10 litri de ciment, l |
|---|---|---|---|
| 100 | 1: 5,8: 8,1 | 53/71 | 90 |
| 150 | 1: 4,5: 6,6 | 40/58 | 73 |
| 200 | 1: 3,5: 5,6 | 32/49 | 62 |
| 250 | 1: 2,6: 4,5 | 24/39 | 50 |
| 300 | 1: 2,4: 4,3 | 22/37 | 47 |
| 400 | 1: 1,6: 3,2 | 14/28 | 36 |
| 450 | 1: 1,4: 2,9 | 12/25 | 32 |
| Spuma de poliester | Spuma poliuretanica | Min. farfurie |
|---|---|---|
| Structură deschisă în fagure | Există atât structuri de fagure deschise, cât și închise | Fibrele dispuse aleatoriu în direcții verticale și orizontale |
| Permeabilitate slabă la umiditate | Aproape etanș la umezeală | Aproape nu absoarbe umezeala |
| Material ușor | Material ușor | Material ușor mediu |
| Puterea medie | Rezistență redusă | Rezistență mică / medie |
| Rezistența medie la compresiune | Rezistență la compresiune redusă | Rezistență la compresiune redusă până la medie |
| Non-toxic | Non-toxic, emite monoxid de carbon și dioxid de carbon la o temperatură de 500 de grade | Non-toxic |
| Nu este potrivit pentru utilizarea cu sarcini mari | Nu toate plăcile sunt potrivite pentru aplicații cu sarcini mari |
O astfel de șapă se realizează în case private, garaje, dependințe, spații industriale și de depozite, în săli mari de vânzare, la stațiile de autobuz etc.
Metoda este considerată universală, se aplică pe toate tipurile de soluri, indiferent de zona de amplasare a apelor subterane. Pentru turnare, se folosește beton de o calitate nu mai mică de M300, dacă sarcinile de pe podea sunt mari, iar parametrii fizici ai solurilor sunt nesatisfăcătoare, atunci crește gradul de beton și se folosește în mod necesar o plasă de armare.
Toți indicatorii pentru grosimea și caracteristicile materialelor sunt prescriși în documentația de proiectare și estimare. Dacă nu este acolo, atunci calculele trebuie făcute independent, luând în considerare toți factorii care afectează condițiile de funcționare a pardoselii.
- Șapă aspră este situată sub sol, adiacentă fundației benzii la nivelul expansiunii benzii. Această schemă este utilizată dacă există camere subterane sub casă pentru depozitarea alimentelor sau alte nevoi.
- O șapă aspră de-a lungul solului este situată aproximativ la nivelul solului și este adiacentă peretelui interior lateral al fundației benzii. Cea mai răspândită situație este utilizată nu numai în locuințe, ci și în construcțiile industriale.
- Șapul aspru este situat deasupra benzii de fundație. Se folosește în timpul construcției de clădiri pe soluri înundate, în zone cu risc de inundații etc.
Nu există recomandări universale pentru amplasarea șapei aspre, totul depinde de condițiile de funcționare și de caracteristicile arhitecturale ale casei. Singura cerință este ca poziția cadrului ușii să fie planificată chiar înainte de începerea șapei aspre, nivelul podelei finite trebuie să fie la nivelul pragului.
Opțiuni pentru aranjarea unei șape aspre pe sol
Opțiunea specifică este aleasă de constructori, ținând cont de sarcina maximă pe structură și de proximitatea apelor subterane. Soluția clasică este solul compactat, un strat de nisip și piatră zdrobită de diferite grosimi, folie de plastic și o șapă aspră cu sau fără armături.
Această metodă este recomandată în cazurile în care apa subterană este situată mai aproape de doi metri de suprafață. Apele subterane sunt mult mai mici - puteți simplifica schema de construcție. Este permis să se toarnă o șapă brută direct pe sol, să se utilizeze doar nisip sau piatră zdrobită ca umplutură. În unele cazuri, pardoseala poate fi turnată direct pe pământ fără utilizarea foliei de plastic. Pentru o șapă aspră, folia este utilizată nu atât pentru hidroizolație (betonul nu se teme de umiditate, dimpotrivă, în condiții de umiditate ridicată crește indicatorii de rezistență), ci pentru a menține laptele de ciment în amestec. Fără un film, acesta va părăsi rapid betonul, ceea ce va avea un efect foarte negativ asupra rezistenței.
Ce factori afectează tehnologia de construcție a șapei aspre
Dacă se apropie mai mult de doi metri de suprafață, atunci asigurați-vă că vă umpleți cu nisip și pietriș. Așternutul servește la excluderea absorbției umidității de către capilarele solului. Dacă există așternuturi, atunci este necesară utilizarea unui film pentru a întârzia laptele de ciment. Dacă șapă brută este făcută imediat pe sol, atunci filmul poate fi omis.
Important. Locația apelor subterane trebuie determinată primăvara, în această perioadă cresc cel mai mult.
Dacă așezarea suporturilor de căldură se presupune a fi în structura podelei, atunci șapul dur trebuie să aibă decalaj compensatorîntre fundație. Astfel de structuri elimină efectul negativ al dilatărilor termice și exclud posibilitatea crăpării sau umflării șapei aspre.
Dacă sarcina planificată pe podea poate depăși 200 kg / m2, atunci este necesară armarea. Parametrii de armare sunt selectați individual pentru fiecare caz. Aceeași abordare este necesară în cazurile în care este planificată amplasarea pereților despărțitori interiori pe podea. Nu trebuie să vă bazați doar pe armarea șapei de finisare, caracteristicile sale fizice nu îi permit să reziste la sarcini grele.
Câteva întrebări frecvente despre șapă dură
Constructorii fără experiență încearcă adesea, pentru a economisi bani sau pentru a îmbunătăți performanța, să înlocuiască materialele recomandate pentru umplerea șapei aspre cu altele.
- Este recomandabil ca o șapă neagră să înlocuiască umplutura cu piatră zdrobită cu lut expandat? La prima vedere, poate părea că aceasta este o soluție originală care vă permite să izolați simultan podeaua. Constructorii profesioniști recomandă utilizarea acestui material numai în acele cazuri în care apa subterană este scăzută și lutul expandat este exclus de la udare.
- Se poate înlocui pietrișul cu cărămizi sparte și alte deșeuri din construcții? Este categoric imposibil din mai multe motive. În primul rând, cărămida atrage apă, într-o stare umedă se prăbușește rapid, baza șapei aspre își pierde rezistența și stabilitatea. În al doilea rând, deșeurile și cărămida spartă au dimensiuni liniare diferite, din această cauză este imposibil să le tamponați bine.
- Este posibil să puneți protecția impermeabilizantă numai sub șapă brută și să nu o mai folosiți? Nu. Am menționat deja că pelicula de polietilenă îndeplinește alte sarcini - nu permite laptelui de ciment să părăsească soluția. În timp, hidroizolația își rupe etanșeitatea, sub influența sarcinilor inegale și punctuale, cu siguranță se va rupe.
- Este posibil să-l toarnă în loc de o șapă aspră? O întrebare destul de dificilă. Mai întâi trebuie să determinați ce este o vărsare. Vărsare - un strat de soluție lichidă, care este turnat peste așternut sub șapă dură. Grosimea turnării depinde nu numai de grosimea straturilor de umplere, ci și de calitatea șlefuirii acestora. Dacă așternutul este dens, atunci soluția lichidă nu va pătrunde mai adânc de 4-6 centimetri. Ca urmare, caracteristicile de rulment ale pardoselii sunt reduse semnificativ. Ieșire. Decizia trebuie luată luând în considerare încărcăturile de pe podea.
Acum, că ne-am dat seama de majoritatea întrebărilor despre caracteristicile tehnologiei dispozitivului de șapă aspră, putem oferi instrucțiuni pas cu pas pentru turnarea acestuia.
Instrucțiuni pentru realizarea unei șape aspre pe sol
Luați în considerare cea mai dificilă și consumatoare de timp, folosind toate straturile de așternut.
Pasul 1. Luați măsurători. În primul rând, trebuie să marcați nivelul podelei finisate pe banda de fundație.
Pentru a face acest lucru, ar trebui să utilizați un nivel cu laser sau hidro. Mărimea este determinată în funcție de proiectare și documentația tehnică sau desenele de lucru pentru obiect. Mai jos, trebuie să puneți urme pe grosimea podelei, în funcție de construcția sa, de grosimea șapei finale, a șapei aspre, a unui strat de pietriș și nisip.
Pasul 2. Scoateți solul la adâncimea de proiectare, curățați locul, pregătiți-l pentru umplerea cu nisip. Împingeți solul liber sau curățați ușor baza cu o lopată.
Pasul 3. Adăugați nisip. De regulă, grosimea stratului fluctuează în decurs de zece centimetri. Dacă este necesară o cantitate mare de nisip, atunci acesta trebuie turnat în etape, fiecare strat fiind separat separat. Calitatea împușcăturii se va îmbunătăți semnificativ dacă lucrarea se efectuează folosind mecanisme speciale: tocatoare vibratoare sau compactoare vibratoare. În timpul apăsării, trebuie să vă asigurați că nisipul are o suprafață mai mult sau mai puțin uniformă și orizontală.
Tampingul este o etapă foarte importantă în aranjarea unei șape aspre pe sol, nu este nevoie să vă grăbiți. Toate gropile sunt turnate și tamponate din nou, tuberculii sunt tăiați.
Pasul 4. Se toarnă un strat de piatră zdrobită de aproximativ 5-10 cm grosime, se tamponează bine. Este mai bine să luați piatră zdrobită de mai multe fracțiuni de dimensiuni. Unul mai mare este turnat pe nisip, fin sub șapă aspră. În acest fel, caracteristicile lagărului bazei sunt îmbunătățite. Unele dintre utilități pot fi ascunse în straturi de așternut sau direct în șapă dură. Nu este nevoie să depuneți eforturi pentru a instala toate conductele și rețelele electrice acolo, în caz de urgență, este foarte dificil să ajungeți la ele pentru a efectua lucrări de reparații.
Amestec de beton auto-fabricat
Puteți face acest lucru singur folosind o malaxoare de beton sau puteți comanda una gata făcută de la companiile de construcții. Trebuie să vă alegeți, ambele opțiuni pot fi optime în anumite condiții. Se recomandă să calculați costul materialelor în ambele cazuri, să vă evaluați capacitățile materiale și rezistența fizică, numărul de lucrători.
Amestecul de beton trebuie să fie sub densitate medie. Astfel de indicatori permit betonului să se varsă independent peste suprafața podelei. Unul dintre avantajele utilizării betonului lichid este că nu este nevoie să instalați balize și să efectuați lucrări laborioase pentru a-l nivela folosind reguli manuale.
Lucrătorii trebuie să regleze ușor nivelul doar în locurile în care se toarnă materialul. Dacă este necesară armarea, atunci se plasează o plasă în același timp. Reglementările privind construcțiile impun instalarea acestuia astfel încât grosimea betonului pe toate părțile să depășească cinci centimetri. În caz contrar, structura nu va funcționa ca un întreg, rezistența reală a betonului armat va fi mult mai mică decât cea calculată. Consecințele pot fi cele mai grave.
Ce tip de finisaj podeaua va fi aleasă de dezvoltator. Indiferent de opțiunea aleasă, constructorii vă recomandă să vă asigurați că faceți o hidroizolație fiabilă pe partea de sus și puneți izolația. Deasupra acestor structuri, se realizează o șapă de finisare sub podeaua cu gresie, sau bușteni de lemn sunt așezate sub alte opțiuni pentru finisarea pardoselii. Astfel de scheme fac podelele calde, ceea ce este foarte important având în vedere prețurile moderne pentru suporturile de căldură. În același timp, punerea în aplicare a recomandărilor constructorilor profesioniști crește semnificativ timpul de funcționare a învelitorilor de podea.
Este profitabil să faci o șapă de beton aspră la sol
Întrebarea îi îngrijorează pe toți dezvoltatorii, fără excepție, ar trebui analizată mai atent. Vom compara cu cazul de utilizare în aceste scopuri dale din beton armat din fabrică.
Instalarea plăcilor cu macaraua
Cele mai simple calcule, luând în considerare costul plăcilor și al lucrărilor și materialelor suplimentare și al șapelor aspre de la sol, arată economii de 25%. Și acest lucru se întâmplă numai prin calculele cele mai aproximative. Nu a fost luată în considerare plata pentru echipamente scumpe de încărcare / descărcare, pârghie de livrare etc.
Video - Șapă aspră la sol
Obiectivele stabilite în construcție pot fi atinse în diferite moduri. Sexul nu face excepție. Una dintre metodele simple, eficiente și fiabile este o podea din beton la sol într-o casă privată.
Tehnologia de instalare a podelelor la sol este disponibilă, dar necesită respectarea strictă a regulilor, care vor fi discutate mai jos. Alegerea în favoarea acestei metode se datorează următoarelor avantaje:
- Pardoselile la sol într-o casă privată pot fi realizate manual, fără a atrage echipamente de ridicare scumpe pentru instalarea pardoselilor din beton armat.
- Sunt utilizate materialele disponibile, a căror achiziție și livrare nu sunt dificile.
- Beneficiu economic. Costul instalării unei pardoseli la sol folosind această metodă îl poate costa proprietarului viitoarei case mult mai puțin decât atunci când folosește alte metode.
- Calitate superioară. La proiectare, sunt așezate caracteristicile dorite ale podelei de beton la sol într-o casă privată.
- Nu este nevoie să atragem forță de muncă suplimentară.
- Având abilitățile de construcții generale, puteți face în mod independent toată munca.
Începând cu construcția, una dintre cele mai importante condiții pentru mulți proprietari de case este un cost estimat rezonabil. Din acest motiv, mulți încearcă să facă operațiuni la prețuri accesibile într-o casă privată cu propriile mâini. Instrucțiuni detaliate pas cu pas vă vor ajuta să vă realizați această dorință. În același timp, recomandările vor ajuta la evitarea erorilor tipice și la obținerea unei performanțe optime.
Folosind o pardoseală din beton armat gata, complexitatea procesului este redusă, dar costurile sale pentru achiziționarea, transportul și plata echipamentelor de ridicat cresc brusc. Mulți oameni încearcă să evite o creștere semnificativă a costurilor prin munca independentă.
Materiale necesare pentru pardoseala din beton la sol
Este recomandabil să cumpărați tot ce aveți nevoie pentru a lucra la un moment dat. Constructorii profesioniști știu că costurile de transport pot depăși 10% din costul estimat al unei proprietăți. Uneori poate fi mai scump să plătiți pentru livrarea materialelor lipsă. Prin urmare, este important să determinați corect lista componentelor, să calculați numărul necesar al tuturor acestora.
Una dintre întrebările cheie, cum să izolezi o podea din beton într-o casă privată? Cea mai bună soluție astăzi este utilizarea plăcilor din spumă de polistiren. Vata minerală este folosită mult mai rar, deoarece este prea elastică și mobilă. În cazuri excepționale, utilizarea sa este permisă, dar numai atunci când este stivuită în celule de pregătire special pregătite sau în spațiul inter-lag. Apoi se realizează o podea dură din plăci, materiale din foi.
Munca devine mai intensă în muncă dacă se decide aplicarea acestui material pe pardoseli. Este de preferat izolarea pe o podea de beton care poate rezista la sarcina planificată fără operațiuni suplimentare.
În plus, costul estimat crește semnificativ fără o îmbunătățire vizibilă a performanței. Singurul indicator în care există un avantaj clar este izolarea fonică. Dar solul nu este o sursă de zgomot, așa că atunci când alegeți un încălzitor pe podea, nu ar trebui să vă gândiți la asta.
Acest avantaj este complet devalorizat. În majoritatea covârșitoare a cazurilor de astăzi, pardoselile din beton sunt izolate cu polistiren expandat. Acest lucru este justificat de următoarele caracteristici:
- avantaj economic;
- putere suficientă;
- fiabilitatea materialului;
- durată lungă de viață;
- Siguranța mediului;
- nesusceptibilitate la degradare, coroziune, apariția mucegaiului, mușchiului și a altor microorganisme;
- izolarea din spumă de polistiren pentru o pardoseală din beton este ușor de prelucrat, ceea ce o face convenabilă pentru lucrări independente.
Un astfel de strat izolator nu este higroscopic, dar se observă încă o penetrare mică a suprafeței și a capilarelor. Izolarea podelei în această situație își va pierde eficacitatea de-a lungul anilor. Ciclurile multiple de îngheț sezonier pot deteriora materialul.
Izolarea termică a unei pardoseli de beton trebuie protejată de pătrunderea umezelii în ea, atât apa freatică, cât și apa din soluție la instalarea șapei. O gamă largă de materiale de impermeabilizare va crea o barieră fiabilă la lichid. Produse laminate, din foi din această categorie pe bază de polimer sau bitum. Cantitatea este calculată, luând în considerare suprapunerile și deșeurile la tăiere.
Principalul consumabil în greutate este amestecul de beton. Este posibil să se determine cu exactitate cantitatea de componente necesare într-un mod simplu. Fără a intra în esența formulelor profesionale complexe, meșterii cu experiență folosesc următoarea tehnică - 1 m 3 din următoarele clase de beton conține ciment:
- M 150 - 260 kg (ciment M 300);
- M 200 - 290 kg (ciment M 300), 250 kg (ciment M 400) și 220 kg (ciment M 500);
- M 250 - 340 kg (ciment M 300), 300 kg (ciment M 400) și 250 kg (ciment M 500);
- M 300 - 350 kg (ciment M 400) și 300 kg (ciment M 500);
- M 400 - 400 kg (ciment M 400) și 330 kg (ciment M 500);
Cu toate acestea, în ceea ce privește volumul, această valoare poate atinge o diferență de 6-7 ori. În funcție de marca de ciment, precum și de calitatea dorită a betonului, piatra zdrobită este importată cu o rată de 4 până la 7 tone pe 1 tonă de liant.
Împiedicarea solului
Cea mai importantă etapă de lucru, de care depind calitatea finală și durata de viață lungă a pardoselii. În cazul densității ridicate a solului, a nivelului scăzut al apei subterane, această operațiune poate fi ignorată. Compactarea solului pur și simplu nu va funcționa. Dacă, pe amplasament, planificarea a fost efectuată cu mișcarea straturilor de sol, arborii au fost dezrădăcinați, a fost îndepărtată altă vegetație, atunci trebuie să se facă tamponarea.
Procesul manual este extrem de laborios. Pentru performanța de înaltă calitate a operațiunii, se realizează un dispozitiv special - un bătător manual. Greutatea, dimensiunea este selectată pe baza propriilor capacități. Este recomandabil să utilizați această metodă pentru cantități mici de muncă sau să o utilizați în locuri greu accesibile.
Cea mai bună soluție ar fi utilizarea unui aparat de prindere electric sau pneumatic. Viteza de lucru și calitatea acesteia cresc de multe ori. Etapa următoare - izolarea podelei de beton într-o casă privată va fi mai ușor de realizat. O suprafață chiar densă este baza ideală pentru un strat termoizolant, de a cărui integritate în timpul funcționării va depinde confortul în casă și protecția împotriva pătrunderii la rece.
Calitatea compactării solului va crește semnificativ dacă zona este udată abundent între operațiile de compactare fizică a solului. Numărul de goluri este minimizat. Solul înmuiat de umiditate necesită mai puțin efort fizic în timpul operației.
Dacă este planificat un subteran, atunci se face mai întâi. Într-o casă privată, aceasta este întotdeauna camera dorită. Este convenabil pentru depozitarea alimentelor, depozitarea uneltelor, a uneltelor pentru cultivarea pământului, a obiectelor care sunt folosite sezonier.
Chiar dacă nu este posibil să se realizeze un subsol cu drepturi depline sub toată casa, se poate face fără dificultate un volum mic de câțiva metri cubi. Se proiectează o intrare convenabilă, pereții sunt realizați cu zidărie sau umplutură monolitică. Un tavan din lemn poate fi instalat ca bază pentru alte straturi de acoperire sau un tavan din beton poate fi realizat de-a lungul cofrajului.
Strat de nisip și pietriș pentru podeaua de beton
Nu este recomandat să omiteți acest pas. Terenul dens nu poate fi considerat o garanție a calității finale a muncii. Un strat de nisip și pietriș compensează mișcarea naturală a solului, ameliorează tensiunile interne rezultate. Cantitatea de muncă depinde în mare măsură de calitatea solului. Pe pietros și sol, în unele cazuri, este suficient să adăugați nisip gros de aproximativ 10 cm.
Dacă solul este argilos, atunci este recomandabil să completați stratul cu pietriș sau piatră zdrobită. Solul utilizat pentru nevoi agricole sau cu vegetație naturală dezvoltată necesită o abordare diferită.
De exemplu, solul negru trebuie să fie complet curățat de rădăcini. După apăsare, pietrișul este așezat. Apoi se toarnă nisip pe el. Vărsând apă, faceți din nou tamponarea. Un alt strat de piatră zdrobită este așezat. Nivelarea finală se efectuează cu nisip. O astfel de bază cu mai multe straturi elimină complet posibilele probleme la acționarea carcasei pe soluri moi.
Etapa finală a lucrării va fi verificarea orizontală a întregii zone, verificarea absenței pietrelor ascuțite, a altor obiecte care pot deteriora stratul de hidroizolație sub sarcină, așezat pe o bază pregătită de nisip și pietriș. O metodă mai fiabilă și de înaltă calitate arată ca așezarea unei șape aspre deasupra pietrei zdrobite, care este apoi impermeabilizată și izolată.
Această etapă și următoarea etapă se recomandă să fie efectuate cât mai atent posibil. Mobilitatea stratului de nisip și pietriș este mare. Cea mai bună modalitate de a-și proteja integritatea ar fi previziunea față de plăcile sau foile așezate. Sarcina este distribuită uniform pe o suprafață mare și va păstra planul pentru așezarea ulterioară a izolației.
Strat de impermeabilizare
Scopul principal al operației este protejarea izolației de umiditate. Stratul este situat deasupra nivelului de îngheț al solului. Când apa intră, va începe distrugerea ei și o scădere a performanței.
Filmul este așezat cu suprapunerea necesară. Apoi îmbinările sunt etanșate. Hidroizolatorii pe bază de bitum sunt tratați abundent cu o soluție adezivă gata preparată sau, în cazul utilizării unei metode de fuziune, lichefiați cu un arzător la starea necesară cu un material. O impermeabilizare bună va proteja stratul izolatie pentru pardoseli din beton de efectele nedorite ale umezelii și, cel mai important, vă va permite să nu vă faceți griji cu privire la starea izolației sub stratul de beton.
Punerea izolației
Un strat de 8-10 cm este considerat suficient pentru a proteja eficient carcasa de frig. Principala regulă a acestei etape este crearea unei singure zone, fără fisuri și goluri. Cum se izolează podeaua de beton într-o casă privată, respectând caracteristicile recomandate?
Trebuie să știți că golurile de chiar și câțiva milimetri cresc pierderile de căldură cu 10-30%. Există mai multe modalități eficiente de a remedia această problemă:
- decupați detaliile cât mai exact posibil, obținând o potrivire confortabilă;
- folosiți adezivi speciali pentru a crea un strat etanș;
- să așezați plăci de izolație cu ajutorul spumei poliuretanice, care, având o structură poroasă similară cu materialele de bază, oferă o eficiență maximă de protecție termică.
Meșterii cu experiență elimină cu ușurință așchii și fisurile mari din stratul de izolare cu spumă de polistiren sfărâmată amestecată cu o compoziție adezivă. Cu această metodă, eficacitatea protecției termice nu scade practic, deoarece amestecul are caracteristici identice cu materialele principale.
Hidroizolarea înainte de turnarea betonului
Pentru ca podelele de beton dintr-o casă privată să ofere protecție fiabilă pentru locuințe, să servească mult timp, este necesar să se excludă pătrunderea umezelii în izolație. Pentru aceasta, un strat de impermeabilizare este realizat deasupra plăcilor de polistiren. Materialul optim pentru această operație este filmele speciale. Caracteristicile lor de rezistență fac posibilă umplerea șapei cu grosimea necesară. Materialul este elastic, ia ușor forma dorită.
Utilizarea materialelor de suprafață pe bază de bitum este foarte descurajată în această etapă. Temperatura acestor compuși este ridicată și poate deteriora polistirenul expandat. Funcționarea arzătorului este complet exclusă.
Îmbinările sunt lipite cu grijă cu o bandă specială sau compoziția recomandată. Filmele de impermeabilizare cu un strat de lipici aplicat pe ele sunt populare astăzi. Este suficient să îndepărtați hârtia de protecție sau materialul polimeric, să așezați hidroizolarea apăsând-o strâns pe suprafață, respectând dimensiunile suprapunerii specificate în instrucțiuni.
Turnare șapă și armare
Ultima etapă de lucru înainte de terminarea etajelor. Soluția este pregătită folosind tehnologia tradițională. În funcție de marca de ciment și de caracteristicile dorite ale șapei, acesta poate avea o compoziție diferită. Cu toate acestea, experimentarea nu este recomandată pentru a evita pierderea calității.
Prea mult ciment va face betonul prea fragil și predispus la fisurare. Dacă procentul său este mai mic decât norma, atunci șapa se va dovedi a fi prea slabă și fragilă. La instalarea unei pardoseli calde, structura se va dovedi a fi foarte eficientă, deoarece practic nu vor exista pierderi de energie.
Există mai multe modalități de a consolida șapa. Puteți face treaba în doi pași. În primul rând, se realizează așezarea stratului de sol. Elementele de armare sunt montate pe el. Apoi procesul este finalizat cu turnarea finală. Trebuie amintit că metalul trebuie să fie amplasat în corpul șapei.
Dacă așezați armătura imediat de-a lungul stratului de impermeabilizare, atunci rezistența stratului scade. Betonarea poate fi efectuată într-o singură operație, când legarea metalică se efectuează pe distanțieri special amplasați, care ridică stratul deasupra bazei la înălțimea necesară.
Pentru a întări stratul de beton, puteți utiliza produse metalice disponibile la fermă. De exemplu, colțuri, canale, alte tipuri de produse laminate rămase după construcția structurilor utilitare, conducte vechi pentru alimentarea cu apă, încălzire și așa mai departe.
Atunci când aleg o pardoseală din lemn cu mai multe straturi, cumpărătorii sunt deseori atenți la viața sa operațională. În același timp, toți producătorii, fără excepție, indică faptul că materialul de finisare va dura într-adevăr această perioadă numai dacă se respectă regulile pentru așezarea plăcilor de parchet.
Dezvoltatorii unor fabrici atât de cunoscute precum Chers, Barlinek, Tarket și altele încearcă să-și îmbunătățească produsul, lucrând în multe privințe nu numai la aspect, ci și la sistemul de stivuire. Pentru a accelera semnificativ și a facilita procesul de instalare, sunt dezvoltate noi kituri de blocare. Astăzi se pot distinge următoarele tipuri:
- Conexiune clasică cu limbă sau canelură sau blocare Conexiune cu limbă și canelură.
- Faceți clic pe cârlig - îmbinarea scândurilor la un unghi de 10-30 °, urmată de apăsare pentru a fixa lamele între ele.
- Sistem 5G - fixare volumetrică. Numele și caracteristicile sale de bază pot varia, dar, în general, principiul este același - o inserție suplimentară sau o "limbă" din PVC dens, aluminiu este încorporat în încuietoarea finală. Această componentă conferă rigidității și rezistenței cârligului, previne divergența sezonieră a scândurilor și crește durata de viață a acoperirii.
Modul în care placa de parchet este așezată corect depinde de tipul sistemului de blocare. Fiecare pachet de materiale de pardoseală de înaltă calitate conține întotdeauna instrucțiuni detaliate de instalare care răspund la toate întrebările unui începător sau unui meșter experimentat.
Să ne oprim asupra metodelor de asamblare a unui strat de lemn multistrat. Include:
- „Flotant” (independent). Podeaua este asamblată exclusiv cu încuietori proprii, fără fixare la bază. Aceasta este cea mai bună opțiune dacă intenționați să așezați parchetul cu propriile mâini.
- Kleeva. Se utilizează compuși elastici monocomponenți pe bază de polimer (poliuretan, MS și altele). Adezivul poate fi aplicat pe orice tip de șapă, inclusiv ciment și PAL prefabricat uscat, OSB, placaj etc.
- Pentru elemente de fixare. Se utilizează pentru fixarea rigidă a fiecărei scânduri la bază. În acest caz, aveți nevoie de feronerie specială pentru parchet (finisare), știfturi pneumatice (completate cu un pistol pneumatic) sau cuie clasice.
Modelul de așezare a parchetului este standard - cu un offset de 1/3. Adică, fiecare rând ulterior este deplasat în raport cu precedentul cu o treime din lungimea barei. Acest lucru va face posibilă formarea unei „curele” circulare puternice, fiabile și durabile a tuturor lamelelor.
Cum să așezi o placă de parchet: începând cu elementele de bază
Calitatea instalării parchetului depinde direct de cât de atent este pregătită baza. Criterii:
- Pardoseli s-au format deasupra solului;
- Întârzieri, dacă există încăperi prea umede sau calde sub baza (camera cazanelor, camera cazanelor, spălătorie, subsol etc.);
- Sisteme de încălzire cu apă, electrică sau cu infraroșu;
- Grinzi de beton gazat.
Caracteristicile așezării plăcilor de parchet nu se limitează la această listă. Este imperativ să se țină cont de faptul că:
Sfat! Amintiți-vă că pardoselile din fag sau arțar sunt supuse unor deformări active, deci nu ar trebui așezate pe un sistem cald de pardoseală.
Veți avea nevoie de următoarele materiale și instrumente pentru așezarea plăcilor de parchet:
Așezarea plăcilor de parchet cu propriile mâini: instrucțiuni pas cu pas
Să descriem procesul de instalare în etape.
Pregătirea bazei
În primul rând, toate acoperirile vechi sunt complet îndepărtate, fără excepție. Dacă, conform rezultatelor măsurătorilor, este necesară nivelarea pardoselii, atunci pentru bazele minerale puteți utiliza:
- Pardoseli autonivelante autonivelante pe bază de ciment-gips sau bază de gips;
- Șapă prefabricată uscată din tablă (placaj, PAL și altele).
Baza finisată este verificată pentru uniformitate cu o tijă de control lungă mai mult de 2 m, cu un higrometru pentru umiditate. Dacă defectele de bază sunt mici, atunci acestea sunt umplute cu compuși de reparație cu uscare rapidă sau un amestec de ciment-nisip.
Șapa trebuie amorsată înainte de lucru:
- Adezivi, dacă se presupune lipirea unei scânduri de parchet;
- Compoziții de armare, dacă acoperirea este așezată în mod "plutitor".
Pentru o bază din lemn, schema de lucru este ușor diferită. Neregulile (picături, „cocoașe”) ar trebui tăiate sau eliminate cu o mașină de tocat parchet. Gropile, așchii trebuie să fie nivelate cu umpluturi elastice, iar în prezența scârțâiturilor - „trageți” pardoseala până la bază cu șuruburi sau cuie. În caz de defecte multiple, este mai bine să formați o nouă șapă prefabricată din plăci de PAL sau placaj cu grosimea de 16 mm sau mai mult. Blatul este tratat cu un primer fungicid.
Pregătirea pentru muncă
După terminarea lucrării "umede", un material de impermeabilizare și suport este plasat pe suprafața pregătită sub placa de parchet. Adică, filmul este întins pe podea cu o suprapunere de 15-25 cm, îngrijit, fără pliuri și fixat cu bandă adezivă. Apoi, o foaie sau un substrat de rulou este deja așezat cap la cap. Acest pas este omis pentru instalarea adezivului.
Deoarece scândura de parchet trebuie să se „aclimatizeze”, materialul ambalat trebuie păstrat în interior timp de 24 până la 36 de ore. Experții recomandă înainte de a începe lucrările de instalare să încălziți sistemul de încălzire prin pardoseală timp de 2 săptămâni, apoi să îl opriți cu 3-4 ore înainte de instalare. Acest lucru va crea climatul interior corect și va evita deteriorarea termică a finisajului.
Sfat! Lemnul este un produs natural, prin urmare sunt posibile variații în nuanță și textură. Nu vă fie teamă de acest lucru, este mai bine să o înfășurați în avantajul dvs. - să deschideți mai multe pachete în avans, așezați lamelele pe bază și formați o imagine care este frumoasă în opinia dumneavoastră.
Următorul pas este să luați măsurători atente ale podelei și să planificați lucrarea. Pentru a așeza placa de parchet cât mai uniform posibil, desenați un aspect scalat pe o bucată de hârtie. Lățimea ultimului rând nu trebuie să fie mai mică de 5 cm. În acest caz, este necesară o deplasare proporțională a primului.
Instalarea pardoselii
Instalarea plutitoare începe de la cel mai lung perete de la stânga la dreapta. Pene de expansiune sunt plasate în jurul perimetrului. Unii experți recomandă acest lucru după asamblarea primelor trei rânduri: acoperirea finită este deplasată cu un suport și distanțierii sunt introduși în golurile rezultate.
Ansamblul în sine începe cu partea proeminentă a încuietorii tăiate la benzile primului rând, apoi primul este instalat în colț și începe instalarea de-a lungul marginii finale. Placa de margine este tăiată dacă este necesar. Următorul rând se formează din restul lamelei anterioare. Pentru o placă de parchet dintr-un Click-Lock clasic, cuplajele de capăt sunt mai întâi conectate, apoi andocarea se efectuează de-a lungul lungimii cu tamponarea obligatorie cu un bloc de percuție.
Rețineți că este mult mai convenabil să lucrați cu conexiuni Lock și 5G. Acestea pot fi unite după cum este necesar atât longitudinal cât și transversal, lucru demonstrat în videoclipul de mai jos.
Pentru unele tipuri de încuietori volumetrice, nu este necesară reglarea suplimentară a inserției din plastic. Este suficient să fixați corect plăcile.
Ultimul rând de scânduri trebuie să fie dimensionat (tăiat) cu atenție, apoi asamblat la încuietori și introdus în spațiul dintre perete și rândul extrem. Parchetul așezat trebuie presat cu un suport metalic sau cu o strângere.
Dacă marginea benzii se sprijină de o țeavă sau de un alt obstacol similar, atunci o linie tăiată este marcată cu un creion, o piesă este tăiată, o gaură este forată cu o marjă de compensare de cel puțin 10-16 mm. Lamela este pusă la loc, se aplică un adeziv pe tăietură și elementul tăiat este lipit.
După finalizarea ansamblului, panourile trebuie îndepărtate, sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie pornit, creșterea treptată a temperaturii, iar plinta decorativă și pragurile din uși trebuie montate. Formarea de goluri în deschiderile dintre camere nu este un capriciu, ci o cerință a producătorilor.
La instalarea unei plăci de parchet cu metoda de lipire, ordinea de lucru va fi ușor diferită:
- Aplicați adeziv pe substratul pregătit și răspândiți uniform cu o mistrie crestată.
- Tăiați marginea scândurilor din primul rând.
- Asamblați învelișul într-un mod standard, atingând cu o bară și încărcați-l cu o sarcină pentru o mai bună aderență sau fixați-l cu feronerie care „acționează” în canelura de blocare la un unghi de 45 °. În același mod, parchetul este fixat pe bază cu cuie sau știfturi ale unui pistol pneumatic fără un compus adeziv.
După finalizarea tuturor lucrărilor, mulți producători recomandă clătirea podelei cu produse speciale pentru parchet și plăci de parchet, astfel încât ceara conținută în ele să etanșeze în mod fiabil toate îmbinările.
Sfat! Dacă aveți nevoie de reparatori, există un serviciu foarte convenabil pentru selectarea lor. Trebuie doar să trimiteți în formularul de mai jos o descriere detaliată a lucrărilor care trebuie efectuate și veți primi prin poștă oferte cu prețuri de la echipele de construcții și firme. Puteți vedea recenzii ale fiecăruia dintre ele și fotografii cu exemple de lucru. Este GRATUIT și fără caracter obligatoriu.
