Întrebarea alegerii unui material pentru pardoseală a fost întotdeauna acută, deoarece multe vor depinde de alegerea corectă. Deci, în ultimii ani, laminatul a devenit din ce în ce mai popular, datorită performanțelor sale excelente. În acest sens, ar fi util să dezvăluim structura pardoselilor laminate, astfel încât oamenii să o înțeleagă complet.

De ce să alegeți laminatul

Popularitatea acestui sau acelui produs (serviciu) ar trebui să se datoreze anumitor motive.

În special, pardoseala laminată are o gamă largă de calități pozitive, care sunt motivele pentru care a cumpărat-o:

• Instalarea acestui material este foarte simplă.... Poate fi instalat cu ușurință cu propriile mâini, deoarece pentru aceasta nu este nevoie să aveți abilități speciale și instrumente scumpe. seamănă cu colectarea unui mozaic.
• Aspectul laminatului pare a fi foarte expresiv, deoarece în mare parte datorită acestui fapt, au început să-l dobândească din ce în ce mai des.
  Datorită selecției bogate de texturi și nuanțe de culoare, puteți alege o opțiune ideală pentru un anumit interior.
  Dacă vă uitați la diferite fotografii ale pardoselilor laminate, puteți găsi o varietate uimitoare de soluții de design.

• De asemenea, trebuie remarcat faptul că laminatul este foarte practic.... Se curăță ușor, nu se teme de formațiunile organice (ciuperci, mucegai, rugină etc.) și nu este predispus la zgârieturi. Cu toate acestea, poate fi demontat și apoi re-asamblat.
• În plus, laminatul este un material ecologic.... Nu sunt utilizate substanțe toxice în producția sa, datorită căreia a primit cea mai înaltă notă de siguranță.
• În cele din urmă, ultimul avantaj este faptul că prețul laminatului este destul de acceptabil..
  Este mult mai ieftin decât multe alte materiale: parchet, plăci de marmură etc. În lumea modernă, acest fapt este uneori decisiv

Cum este o placă laminată

Cel mai logic lucru ar fi să dezvăluie structura laminatului din proprietățile plăcii în sine. Reprezintă un fel de „tort”, care este format din patru straturi care au un impact grav asupra pardoselii.

Deci, laminatul constă din:

• Fundații;
• Strat stabilizator;
• Un strat decorativ care îi definește aspectul;
• Strat protectiv.

Fondul de ten este cheia durabilității

Baza laminatului este realizată din MDF sau HDF. Prima opțiune vă permite să creați o pardoseală cu caracteristici de performanță standard, cum ar fi rigiditatea și rezistența la deformare.

În ceea ce privește a doua opțiune, aceasta contribuie la obținerea unui strat de calitate superioară.

Pe această bază, atunci când cumpărați un laminat, merită să verificați cu asistentul de vânzări din ce este făcută baza. De exemplu, nu este necesară o calitate înaltă pentru dormitor, așa că puteți economisi la acest aspect. Dacă materialul va fi așezat, de exemplu, în camera de zi, atunci este mai bine să achiziționați un prototip mai durabil.

Stratul stabilizator - o garanție a rigidității

În ciuda faptului că grosimea acestui strat este foarte mică (aproximativ 0,1-0,2 mm), rolul său în asigurarea calității finale a materialului este extrem de ridicat. Acest strat este realizat din hârtie specială, impregnată cu o compoziție specială, care îi conferă proprietăți suplimentare. Mai puțin frecvent, acest strat este fabricat din plastic.

Sarcina principală a stratului stabilizator este de a rigidiza pardoseala. Această proprietate permite laminatului să fie rezistent la influențe fizice, temperaturi extreme, umiditate ridicată și alți factori externi.

Stratul decorativ este o chestiune de design

Nu este dificil să ghiciți scopul acestui strat din numele său. Este destul de logic ca el să fie responsabil pentru aspectul stratului, adică pentru atractivitatea acestuia. Acest strat conferă plăcii laminate una sau alta textură (imagine).

În mod ciudat, majoritatea consumatorilor moderni aleg laminatul pe baza frumuseții stratului decorativ. Cu toate acestea, potrivit experților, cel mai bine este să se bazeze pe alți factori. Acest lucru este indicat și de instrucțiunile aprobate pentru alegerea unui laminat.

Capac de protecție - barieră eficientă

Stratul protector este responsabil pentru rezistența la uzură și durabilitatea materialului. Este destul de evident că, fără această acoperire, stratul decorativ s-ar epuiza foarte repede, în urma căruia laminatul și-ar pierde aspectul. Această acoperire este un strat de polimeri transparenți care nu ascund modelul decorativ.

Este demn de remarcat faptul că pardoselile laminate pot avea unele straturi suplimentare. În special, vorbim despre materiale concepute pentru a fi utilizate în încăperi cu sarcini grele. Li se adaugă mai multe straturi suplimentare, care asigură o rezistență mai bună la uzură.

Cum sunt instalate pardoselile laminate?

Interesant este faptul că parchetul laminat implică, de asemenea, mai multe straturi.

În special, pentru a monta calitativ acest material, este necesar să respectați o secvență strictă în efectuarea lucrărilor.

1. Primul pas este de a îndepărta pardoseala anterioară, fie că este vorba de linoleum, covor sau plăci din fibră... Acest lucru trebuie făcut cât mai atent posibil pentru a nu deteriora suprafața.

Sfat: pentru a verifica uniformitatea podelei, cel mai bine este să utilizați un nivel cu laser, deoarece metodele „lopată” nu oferă acuratețea necesară

1. Dacă se constată nereguli pe podea după ce șapa a fost uscată, acestea trebuie îndepărtate..
   Pentru a face acest lucru, puteți utiliza așa-numitul amestec de auto-nivelare. Când este complet uscat, puteți trece la etapa următoare.
2. Pentru ca podeaua să poată servi "fidel" mulți ani, este necesar să aveți grijă de instalarea unui strat rezistent la vapori și umiditate.
   Grosimea acestui strat este de obicei de ordinul a 2-3 mm. Materialul selectat trebuie tăiat și așezat pe întregul perimetru al camerei.

Sfat: folosiți bandă adezivă pentru a lipi articulațiile - această metodă este cea mai simplă și cea mai profitabilă din punct de vedere economic.

1. Când este instalat stratul izolant, este necesar să instalați un substrat absorbant de sunet.
   Pe lângă funcția sa principală de protecție împotriva zgomotului, ajută și la ascunderea neregulilor și conferă podelei un efect de absorbție a șocurilor.
   Multe magazine de îmbunătățire a locuințelor vând, astfel încât consumatorii sunt scutiți de problema alegerii.
2. Acum puteți începe să așezați laminatul direct... Lucrările sunt efectuate prin metoda „plutitoare”, adică nu implică fixarea materialului la bază.
   Plăcile laminate sunt conectate utilizând așa-numita metodă de blocare.

Interesant: în ciuda absenței elementelor de fixare, plăcile sunt fixate foarte ferm între ele, fără a forma goluri.

1. O atenție deosebită ar trebui acordată unui aspect precum formarea de goluri de-a lungul pereților. Pentru a efectua această operație, se utilizează distanțiere pre-pregătite. Această măsură vă permite să lăsați o mică distanță la articulație, ceea ce împiedică o posibilă umflare a podelei.

1. Ultima operație este instalarea plintei de podea... Pentru a tăia materialul ar trebui să fie utilizată o cutie de mitrare, deoarece vă permite să obțineți elemente de colț precise.
   Plinta trebuie instalată astfel încât să nu împiedice scurgerea de umiditate din șapă instalată.

Clasele de laminat

Nu toată lumea știe că laminatul are mai multe clase care îi caracterizează performanța. Deci, astăzi există șapte dintre ele: 21,22,23, 31, 32,33 și 34 de clase. De obicei, acestea sunt împărțite în două grupuri.

Laminat de acasă

Primul grup este parchetul laminat de uz casnic. În astfel de condiții, este capabil să mintă nu mai mult de 5 ani (dacă vine vorba de utilizare comercială, atunci această perioadă este redusă semnificativ).

De obicei, astfel de plăci sunt realizate din plăci de fibră sau MDF.

• Clasa 21... Acest etaj are cea mai scurtă durată de viață - 1-2 ani. În țara noastră, un astfel de etaj a fost întrerupt complet, deoarece calitatea sa lasă mult de dorit. Astăzi puteți vedea o astfel de acoperire numai în fotografie.
• Clasa 22... O pardoseală mai durabilă, care poate dura până la 4 ani. Este utilizat în principal pentru dormitoare, dressing-uri, camere pentru copii etc. O astfel de pardoseală cu greu poate fi găsită astăzi, toate din același motiv - calitate slabă.
• Clasa a 23-a... Cel mai durabil laminat din grupul „acasă”. Capabil să mintă până la 6 ani. Principalul său avantaj este prețul său scăzut.

Laminat comercial

Desigur, timpul nu stă pe loc, iar producătorii moderni se străduiesc să creeze materiale din ce în ce mai perfecte. Rezultatul acestei activități a fost apariția unui laminat „comercial” complet nou.

Poate fi folosit în siguranță, de exemplu, în unitățile de divertisment, iar acasă poate dura chiar și câteva decenii.

Laminat este o pardoseală artificială. Cel mai adesea, parchetul laminat este utilizat în decorarea și renovarea spațiilor, cum ar fi birouri, apartamente și case de țară. La bază, instalarea pardoselii laminate imită o placă de parchet. Spre deosebire de parchet, parchetul laminat este mai ieftin și durează puțin mai puțin timp pentru instalare. Placa laminată este formată din mai multe straturi:

1. stratul de stabilizare inferior, a cărui funcție este de a proteja placa de deformare, este, de asemenea, conceput pentru a crește rigiditatea. Unii producători de laminat lipesc un strat de izolare fonică pe stratul stabilizator pentru o izolare fonică suplimentară.
2. stratul purtător sau baza laminatului este realizată din HDF (fibră de înaltă densitate). Acestea sunt plăci de fibră de înaltă rezistență, cu alte cuvinte, plăci de fibră modificate atât din punct de vedere fizic, chimic, cât și ecologic. Plăcile sunt realizate prin presarea la cald a rumegușului zdrobit. Rezultatul este plăci dense, solide și uniforme. Acest strat purtător îndeplinește cele mai importante funcții ale plăcii laminate. O încuietoare este tăiată în stratul dur, care ține împreună plăcile laminate. În plus, funcția sa principală este izolarea termică și fonică. Impregnarea rezistentă la umiditate și densitatea ridicată a plăcii sunt garanția calității stratului suport.
3. strat decorativ partea din față a plăcii laminate, este un strat de hârtie cu un model de piatră, lemn, plăci sau diverse structuri aplicate pe acesta
4. stratul protector superior constă de obicei din rășină acrilică sau melaminică. În funcție de stratul de protecție superior, placa laminată este împărțită în clase de rezistență la uzură. Recent, stratul superior are și un rol decorativ, de exemplu, i se aplică nereguli sub structura unui laminat natural

Laminatul, după producție, suferă 18 teste diferite pentru rezistența la uzură, rezistență la impact, rezistență la zgârieturi, rezistență la lumină, rezistență la umiditate, izolare fonică etc. Toate testele sunt standardizate de standardele europene. Unul dintre principalele teste pentru un laminat este testul de abraziune al stratului protector superior și, în raport cu acești indicatori, laminatul este împărțit în clase. Practic, parchetul laminat este împărțit în două grupuri mari, în funcție de aplicarea pardoselii laminate, de uz casnic sau comercial.

Clasele de laminat de la 21 la 23 sunt utilizate în spații rezidențiale și în indicatori de clasă, cu cât numărul este mai mic, cu atât rezistența la uzură a laminatului este mai mică. Durata de viață a unui astfel de laminat nu depășește 5-6 ani. Laminatul clasa 21 este utilizat în încăperile în care încărcătura cea mai mică, cum ar fi un dormitor sau un birou. Laminatul de clasa 22 este utilizat pentru camere de serviciu mediu, cameră de zi sau creșă. Cele mai mari încărcături de acasă sunt pe hol și în bucătărie, prin urmare, laminatul de clasa 23 este utilizat în aceste spații. În prezent, laminatele nu sunt utilizate pentru uz casnic în Rusia.

Laminatele de clasa 31-33 sunt utilizate în spații comerciale. Clasele pentru o bază comercială pot fi, de asemenea, împărțite în spații cu încărcături diferite; pentru camere de hotel, se folosește un laminat de clasă 31; durata de viață nu depășește 10-12 ani; pentru magazine și birouri - laminat de clasa 32 cu o durată de viață de 12-15 ani; laminatul clasa 33 este utilizat pentru centre comerciale, aeroporturi, durata de viață este de 15-20 de ani.

Avantajele laminatului:

Ușurința de asamblare. Panourile sunt asamblate prin fixarea încuietorii folosind un tenon și o canelură, iar laminatul poate fi asamblat și prin lipire. Laminatul adeziv este o opțiune mai bugetară, cu toate acestea, la un astfel de ansamblu, trebuie să țineți cont de costurile suplimentare asociate cu achiziționarea lipiciului. Plăcile laminate asamblate printr-o încuietoare sunt împărțite în 2 tipuri: Click și Lock. Faceți clic pe blocare, adică fixând, cu un astfel de ansamblu, deteriorarea plăcilor în timpul instalării este foarte mică. Blocarea de blocare implică deplasarea și asamblarea sa este oarecum complicată;

După instalare, parchetul laminat nu necesită îngrijire specială și nu are nevoie de șlefuire, șlefuire sau lăcuire;

Caracteristici de rezistență ridicată

O mare varietate de opțiuni și soluții uriașe de design pentru interior.

Dezavantaje ale laminatului:

Principalul dezavantaj al plăcilor laminate este „frica” de apă. Deși pardoseala laminată comercială poate rezista expunerii la apă pentru o perioadă de timp, expunerea la apă este totuși dăunătoare. Doar nu confundați rezistența la apă cu rezistența la umiditate. Rezistența la umiditate a laminatului se datorează faptului că poate fi utilizat în încăperi cu umiditate relativ stabilă, dar nu mai mult.

Produse nenaturale, dar cu toate acestea laminatul este un material ecologic, complet sigur pentru sănătatea umană și utilizarea sa în spațiile de locuit este nelimitată, putând fi folosită chiar și în camerele copiilor.

Pardoseala laminată se poate deforma cu ușurință dacă cade ceva greu pe ea.

Așadar, am examinat acest pardoseală în detaliu, am aflat toate avantajele și dezavantajele instalării laminatului, dar merită menționat faptul că cel mai important lucru este calitatea laminatului și instalarea profesională. Cât timp va rezista podeaua, veți depinde de calitatea lucrărilor de finisare, de așezare a laminatului și de funcționarea corectă. Deoarece instalarea laminatului de înaltă calitate este cheia longevității podelei dvs.

Procedura de instalare a pardoselilor laminate: reguli, caracteristici de lucru

Odată cu revizuirea unei camere, întrebarea apare adesea destul de brusc. Care dintre ele este cel mai bun de ales? Care va dura mai mult?

Acest lucru se datorează faptului că piața modernă rusă a materialelor de construcție oferă unui consumator obișnuit o gamă destul de largă de bunuri, iar producătorii, la rândul lor, tind să caute noi soluții care să combine cu succes funcționalitatea, caracterul practic și costul redus.

Poate că pentru mult timp a devenit o astfel de decizie. Dispozitivul său este destul de ușor, iar performanța sa nu-i lasă indiferenți nici pe cei mai pretențioși cumpărători. De asemenea, este demn de remarcat faptul că laminatul are un aspect excelent - imită perfect materialele naturale, ceea ce îl face să arate nu mai rău decât o placă ceramică sau un parchet. După cum știți, laminatul are mai multe divizii.

Fiecare tip de material diferă de altul, nu numai prin caracteristicile sale, ci și prin structura plăcii.

Pentru a pune în aplicare cele mai îndrăznețe idei nepopulare despre transformarea unui interior al camerei, atunci când sunteți pe podea, nu aveți nevoie deloc de experiență în domeniul decorării sau construcției. Este suficient să respectați cu strictețe o serie de reguli, iar lucrarea se va desfășura fără probleme: podeaua se va dovedi perfect plană și va dura mult timp.

Citiți și materialele:

Cum funcționează placa laminată

O lamelă este o „plăcintă” de construcție „gustoasă”, a cărei umplutură este direct legată de calitatea produsului finit și de „durata de valabilitate” a acestuia.

În această pardoseală, se obișnuiește să distingem mai multe straturi:

• baza plăcii de podea;
• strat de stabilizare;
• strat decorativ care formează aspectul podelei;
• film protector.

Baza plăcii, ca garanție de rezistență

Baza plăcilor de podea poate fi realizată din mai multe materiale: HDF sau MDF.

Utilizarea acestuia din urmă permite o acoperire obișnuită cu rezistență și rezistență medie la deformare. Dacă HDF este încă folosit ca bază, se poate garanta că caracteristicile laminatului sunt mai ridicate.

Rigiditatea este garantată de un strat stabilizator

Grosimea stratului stabilizator nu depășește 0,2 mm, dar acest lucru nu îl împiedică să joace un rol important în asigurarea calității laminatului. Stratul stabilizator este realizat din plastic și hârtie impregnată cu un compus special. Acest strat este utilizat în principal pentru a face materialul mai rigid. Această proprietate permite plăcilor să fie rezistente la umiditate ridicată, temperaturi extreme și sarcini grele.

Stratul decorativ stă la baza designului

Formează aspectul materialului de finisare, este „fața” acestuia. Stratul decorativ este cel care este responsabil pentru această culoare sau aceea a stratificatului, a acestei sau a acelei texturi, a modelului. Nu este un secret faptul că numărul copleșitor de cumpărători alege materialul care se potrivește optim compoziției generale a camerei.

Un scut puternic este un strat protector

Oferă rezistență la uzură și durabilitate. Evident, fără acest strat, laminatul nu și-a păstrat aspectul atractiv pentru o lungă perioadă de timp. Este transparent, astfel încât desenul să fie clar vizibil.

Deci, lamela este în mod tradițional cu patru straturi. Cu toate acestea, dispunerea laminatului poate fi oarecum mai complexă, adică E. și au straturi suplimentare.

Cel mai adesea, acestea sunt materialul utilizat în condiții de sarcini crescute.

Ce bază pentru pardoseli laminate va fi demnă

Cerințe pentru baza brută

Laminat este un set de panouri multistrat, montate pe toate părțile cu dispozitive speciale de blocare. Plăcile de podea care se fixează în poziție și se alăturează reciproc ușurează munca mai ușor, dar necesită eforturi speciale atunci când amenajați o cameră. Deci, de exemplu, pe un etaj neuniform este imposibil. În cazul în care diferențele de înălțime ale bazei depășesc cei doi milimetri pe metru pătrat, în timpul funcționării, sistemul de fixare a podelei se poate slăbi și chiar poate deveni inutilizabil. Acest lucru va implica o acumulare de murdărie și praf sub acoperire, creșterea fisurilor, scârțâiturilor și a altor probleme.

Panta uniformă admisibilă a avionului este de patru milimetri pe doi metri la pătrat. Dar trebuie spus că nu este indicat să așezați mobilier voluminos pe zone înclinate. Obiectele nu vor avea stabilitate.

De aici, de exemplu, ușile din dulapuri și dulapuri vor înceta să se mai închidă din cauza distorsiunilor.

Dacă alinierea va prelungi durata de viață a laminatului

Indiferent de care va fi baza brută, în conformitate cu codurile de construcție ar trebui aliniate:

• Podeaua de beton de sub laminat trebuie reparată, lărgită și umplută cu goluri, depresiuni, fisuri cu o soluție de nisip și ciment. Dacă există bucăți mari de descuamare, acestea ar trebui îndepărtate și umpluturile. După aceea, fie lustruirea se efectuează pe podea, fie se realizează o șapă de finisare sub laminat.
• Este necesar să efectuați un primer chiar acum. În aceste scopuri, Ceresit CT 15-17 este de obicei utilizat, astfel încât praful să nu se lipească adesea de stratul superior, astfel încât nisipul, dintr-un anumit motiv separat de baza de beton, să nu scârțâie sub învelișul laminat la fiecare pas;
• Repararea unuia vechi înseamnă înlocuirea pieselor deteriorate, ceea ce face ca laminatul să fie puțin mai dificil de așezat. De asemenea, de obicei, dacă puteți tăia înălțimea tavanului, tapetați-l cu placaj.
• Neregulile minore sunt „tăiate” de la nivelarea placajului sau de la noul trotuar folosind o șlefuitoare în acest scop. Principalul lucru este să introduceți mai întâi capetele unghiilor mai adânc în lemn.

Tipurile de bază brute enumerate mai sus, precum și plăcile sau linoleum așezate uniform fără zone desprinse sau valuri, sunt spălate bine imediat înainte de așezare, îndepărtând praful și murdăria.

Substrat și strat intermediar

Deoarece hârtia impregnată, plăcile de deșeuri din lemn presat sau lemnul natural de conifere sunt utilizate la fabricarea laminatului, nu este de dorit contactul cu suprafețele care eliberează umezeală. Prin urmare, dacă intenționați pe o podea din beton, ar trebui să vă amintiți că un strat de barieră împotriva vaporilor trebuie plasat între pardoseala veche din beton și cea proaspătă. Această funcție este îndeplinită perfect de polietilenă obișnuită sau de o membrană difuză.

Notă! Izolarea este necesară numai pentru baza de beton. Nu este nevoie să așezați polietilenă pe placaj, podea din lemn, parchet sau PAL.

În ciuda unor diferențe tehnologice, vom clasifica toate elementele structurale care conțin ciment ca podele din beton:

• Pardoseli din beton, caracterizate prin prezența în soluție a pietrei zdrobite și pietrișului sau a pietrei zdrobite, precum și prin puterea din șape;
• Sape de ciment-nisip;
• Plăci din fabrică și pardoseli monolitice, în corpul cărora există goluri rotunde.

„Vârsta” bazei de beton nu contează. Atât podelele vechi, cât și cele noi din beton absorb apa la fel de bine. Folia izolatoare va preveni pătrunderea apei în pardoseala laminată sensibilă la umiditate. Iar apa nu va deforma panourile.

site-ul amintește că o bandă de substrat este așezată cu o suprapunere de douăzeci de centimetri pe cea precedentă. După ce laminatul este așezat, polietilena va trebui să fie mascată doar cu o plintă.

Conform regulilor tehnologice de așezare și a instrucțiunilor producătorului pentru care îndeplinește o serie de funcții:

• Protecție împotriva abraziunii din spatele plăcilor de pardoseală care vin în contact cu baza;
• Izolație fonică care absoarbe zgomotul de la pași și nu permite zgomotului lamelelor;
• Eliminarea defectelor minore în pardoseală;
• Asigurarea podelei plutitoare statice;
• Izolarea umidității.

Dacă decideți să instalați laminatul deasupra unui linoleum nou și perfect așezat, atunci acesta poate înlocui substratul. Dacă nu există niciunul, atunci puteți utiliza un film cu bule de aer cu grosimea de trei milimetri, rolați EPS și o serie de alte materiale compozite speciale. Pluta este ideală. Cu toate acestea, prețul său este foarte mare. Prin urmare, mulți profesioniști consideră că este exagerat pentru pardoselile bugetare.

Cum se determină cât de gros este necesar substratul? După mărimea panourilor. Deci, dacă echipați un spațiu de locuit, site-ul recomandă cu tărie achiziționarea de lamele cu o grosime minimă de nouă milimetri. Sub aceste plăci trebuie așezat un material gros de trei milimetri. Modelele mai groase necesită patru sau cinci milimetri. Toate recomandările necesare pot fi găsite în instrucțiunile producătorului, care sunt de obicei plasate pe ambalaj.

Pardoselile laminate sunt instalate conform unei scheme plutitoare, adică scândurile nu sunt atașate de pereți sau de o bază aspră, ci doar așezate pe bușteni și conectate între ele. De asemenea, stratul de sub pardoseli nu este atașat la nimic. Sub formă de covoare multifuncționale, se întinde liber pe bază, apăsat în jos de greutatea podelei.

Procedura de instalare a pardoselii laminate

Decideți aspectul și planul

Pentru a face îmbinările mai fiabile și a distribui uniform sarcina totală pe podea, amintiți-vă că în fiecare rând următor lamelele sunt de obicei decalate față de pardoselile rândului anterior. Nu trebuie să existe îmbinări în formă de cruce în acoperirea finită. În mod ideal, în desen, imaginea unui laminat așezat corespunzător ar trebui să semene cu zidăria îngrijită. În acest caz, îmbinarea cusăturii trece peste centrul plăcilor din rândurile anterioare și următoare. Acesta este modul în care lucrează profesioniștii. Lucrătorii de ac "acasă", spre deosebire de aceștia, schimbă articulația cusăturii cu lungimea segmentului, care rămâne după așezarea lamelei în rândul anterior. Desigur, acest lucru este atât economic, cât și rațional, dar mai puțin durabil și nu prea frumos.

Direcția de așezare a pardoselilor poate fi diagonală, transversală și longitudinală.

Prioritatea este montarea lamelelor paralele cu fluxul de lumină care se revarsă de la fereastră.

Acest lucru permite îmbinărilor panoului să fie perfect mascate. Dacă doriți să extindeți optic o cameră îngustă, atunci este mai bine să așezați scândurile. Se alege un tip de instalare diagonală, destul de complex, dacă doriți să măriți vizual zona camerei.

Companiile producătoare sfătuiesc să nu se dedice experimentelor disperate, inventând unele dintre propriile lor stiluri. Un rezultat bun poate fi obținut prin aderarea la reguli clar formulate:

• Lățimea minimă a liniei panoului trebuie să fie mai mare de cinci centimetri după tăiere;
• Lungimea trebuie să fie de cel puțin treizeci de centimetri paralelă cu linia de capăt tăiată a benzii;
• Aproximativ o treime din pardoseli sunt deplasate în rânduri prin cusături.

Vă rugăm să rețineți că, în cazul lucrărilor cu o bază din lemn, lamelele trebuie poziționate „într-o cruce” în raport cu plăcile de podea.

Pentru a respecta toate regulile de mai sus, site-ul recomandă să elaboreze un plan de cameră. Aplicați detalii arhitecturale (proeminențe, deschideri, sobe etc.). Vă rugăm să rețineți că trebuie să faceți un centimetru pentru golurile din jurul întregului perimetru al camerei. Estimați câte plăci de podea va fi nevoie pentru a întinde un rând și câți centimetri puteți completa cu o bucată de placă de podea. Utilizați restul scândurii tăiate în linia următoare. Luați în considerare în calcule faptul că creasta longitudinală a rândului de pornire este tăiată înainte de instalarea la culoare.

Pre-planificare și pregătirea instrumentelor

Să presupunem că vom efectua instalarea în conformitate cu cea mai simplă schemă economică, folosind segmentul ultimului panou ca cel de pornire din rândul următor. Nu uitați să așezați cusăturile longitudinale paralele cu lumina. Instalarea începe din colțul din stânga.

Câteva trucuri pentru planificarea din timp:

• Dacă lățimea ultimului rând ca urmare a redistribuirii rândurilor nu depășește cinci centimetri, nu numai coama va trebui tăiată de pe lamela primului rând. Efectuați calculul corect. Cele două rânduri exterioare ale podelei trebuie să aibă o lățime egală.
• Dacă aveți norocul de a asambla primul rând de scânduri solide, ați scos o bucată din capătul stâng al primei plăci a celui de-al doilea rând, a cărei lungime ar trebui să fie egală cu decalajul - adică o secundă sau o treime de lungimea panoului solid. Totul depinde de metoda de coafare.
• Dacă camera are caracteristici arhitecturale remarcabile, cum ar fi un balcon deasupra unei ferestre sau un șemineu mare, este mai bine să distribuiți rândurile de pe axa centrală.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să tăiați laminatul în orice caz. Pentru a face acest lucru în mod eficient și precis, este mai bine să obțineți un ferăstrău sau un ferăstrău. Este mai bine să refuzați utilizarea unui ferăstrău, deoarece poate deteriora stratul decorativ.

Pentru o linie de tăiere frumoasă, lipiți o bandă de bandă pe panou chiar înainte de tăiere.

Tipuri de pardoseli și instalarea acestora (video)

Așezarea pardoselilor laminate

Lăsați materialul să se întindă în camera în care se va desfășura lucrarea timp de aproximativ două zile. Trebuie să se obișnuiască cu temperatura și umiditatea acestei camere. Abia după aceea, puteți începe în siguranță să acoperiți podeaua cu un laminat cu propriile mâini.

Modul de conectare a panourilor este de obicei indicat pe ambalaj.

Acestea pot fi fixate cu ajutorul:

• Încuietori cu dublu clic, pentru fixare, panoul cu limba este montat la unghiul indicat de producător. Apoi, trebuie să faceți puțin efort și să împingeți pe podea, apoi împingeți-l ușor înainte, astfel încât să existe un clic.
• Blocați conexiunile. Strict pe verticală sau pe orizontală, creasta este introdusă în canelură.

Există, de asemenea, un tip de conexiune adezivă. Cu toate acestea, recent a fost folosit extrem de rar. Conform acestei tehnici, părțile laterale și laterale ale panourilor sunt tratate cu o soluție adezivă înainte de îmbinare.

Dar, indiferent de tipul de așezare, următoarea succesiune de acțiuni este procesul de așezare:

• prin atașarea unei scânduri separate la rândul anterior prin creasta longitudinală și la scândura anterioară din rândul montat prin creasta finală.
• Prin asamblarea fiecărui rând.

Este mai obișnuit să începeți asamblarea podelei de pe podele individuale dacă nu au un asistent și banda complet formată are o lungime mică. Cu toate acestea, mulți profesioniști cred că este mult mai convenabil și mai ușor de asamblat pardoseala laminată în rânduri.

Principalul lucru nu este să bateți panourile cu un ciocan, fără a utiliza o bară ca garnitură.

Deci, ar fi trebuit să te hotărăști deja asupra celei mai acceptabile metode de lucru pentru tine. Următoarele acțiuni:

• Substratează întreaga zonă a pardoselii. Fâșiile sau foile trebuie așezate cap la cap și apoi lipite cu bandă;
• Colectăm primul rând de lamele, după ce am tăiat pieptenele. Direcționați partea tăiată către perete. Întoarce încuietoarea spre tine. Nu trebuie să fiți aproape de perete pentru a întinde primul rând;
• Atașăm al doilea la primul rând;
• Acum, două rânduri pot fi apropiate de perete, după ce ați stabilit anterior distanțierele din fabricație sau distanțierele în jurul perimetrului. Acestea vă vor permite să creați un decalaj de deformare. Distanța dintre pene trebuie să fie de cel puțin douăzeci și cinci de centimetri. Lățimea spațiului este de 1 cm. Ar trebui să fie mai îngustă decât plinta;
• Acționează prin analogie până la capăt;
• "Aplicați" învelișul sub rama ușii, astfel încât să nu se formeze goluri între podea și jambiere;
• Faceți găuri în scânduri cu un burghiu sau un ferăstrău cu pene atunci când instalați zona în care există o conductă. Diametrul găurii trebuie să fie mai mare decât dimensiunea țevii. Principalul lucru nu este să depășești un centimetru, deoarece nu va arăta foarte frumos.

Panourile de lângă panouri, sub radiatoare și ascunse sub o cutie cu podea plutitoare sunt conectate cu adeziv. Clema este utilă pentru atașarea panourilor individuale sau completarea ultimului rând.

De obicei, ambalajul conține informații similare despre instalarea laminatului.

Sarcina principală după achiziționarea unei case de țară este organizarea sistemelor de susținere a vieții, una dintre principalele dintre care este furnizarea de apă. Cea mai bună opțiune pentru organizarea alimentării cu apă este forarea. O stație de pompare pentru o fântână va face ca sistemul de alimentare cu apă de acasă să arate ca un sistem confortabil de alimentare cu apă din oraș.

Principiile organizării alimentării cu apă dintr-o fântână

Nivelul de apariție a apelor subterane, compoziția lor chimică și adecvarea pentru consum sunt diferite. De obicei, alimentarea cu apă se bazează pe orizonturi la o adâncime de aproximativ 10 metri. Apa de deasupra nu este potabilă, iar forarea puțurilor arteziene necesită permisiunea specială a autorităților. Apa din puțuri poate fi obținută atât prin pompe de adâncime, cât și de suprafață.

Există mai multe opțiuni pentru organizarea unei stații de pompare automată:

Pomparea directă a apei de către o pompă de fiecare dată când robinetul este deschis. Dezavantaj - pompa va eșua rapid, pornind, ori de câte ori cineva vrea să se spele pe mâini;

Instalarea unui rezervor pe acoperișul sau mansarda casei, unde va fi stocată alimentarea cu apă. Pompa pornește ca răspuns la senzorii de plutire a nivelului lichidului. Dezavantajul este presiunea fluidă instabilă;

Cele mai răspândite stații de pompare din Moscova se bazează pe un acumulator hidraulic, care menține presiunea necesară în interiorul sistemului de alimentare cu apă.

Acumulatorul este un dispozitiv format din două camere separate printr-o membrană: aer și lichid. Pe măsură ce apa curge, presiunea asupra membranei de pe partea ei scade, iar senzorii de control pornesc pompa. Utilizarea dispozitivului are următoarele avantaje:

Pompa pornește numai atunci când apa din rezervor începe să se epuizeze;

Presiune constantă în sistemul de alimentare cu apă;

Conductele nu sunt supuse ciocanului de apă atunci când pompa este pornită;

Alimentarea cu lichid din rezervor asigură că locuința este alimentată cu apă, chiar dacă curentul este întrerupt

Principalele criterii pentru alegerea unei stații:

Puterea pompei trebuie selectată pe baza numărului de puncte de alimentare cu apă, cu calculul funcționării lor simultane;

Productivitatea sistemului de alimentare cu apă trebuie să fie mai mică decât valoarea indicată în certificatul de sondă;

Rezervorul de stocare este selectat cu un volum capabil să furnizeze apă casei dacă sistemul nu funcționează.

De unde să cumpărați o stație de pompare pentru o fântână?

În Moscova și regiunea Moscovei, echipamentul pentru organizarea alimentării cu apă a unei case de țară poate fi achiziționat în magazinul online Nasos-Kotel. Prețul unei stații de pompare pentru un puț de la companie este mai mic decât cel al concurenților fără pierderea calității produsului și a nivelului de serviciu, lucru confirmat de numeroase recenzii ale clienților. Doar că compania încearcă să câștige bani nu prin exagerarea prețurilor, ci prin atragerea clientelei cu condiții favorabile. Plasarea unei comenzi nu durează mai mult de cinci minute, numărul de telefon de contact este indicat pe site-ul magazinului Nasos-Kotel. Livrarea mărfurilor a doua zi după înregistrare.

Prezentare generală Stații de pompare a alimentării automate cu apă UNIPUMP AQUAROBOT M

După ce citiți acest articol, veți afla cum să găsiți un loc pentru amplasarea optimă a unei fântâni de apă pe site-ul dvs., cum să alegeți, unde să instalați și cum să conectați corect o stație de pompare automată pentru amenajarea unui sistem autonom de alimentare cu apă pentru o casă de țară sau cabană de vară, ce tipuri de țevi sunt cele mai utilizate pentru aceasta și cum să alegeți filtre pentru purificarea apei.

Înțelegem prețul apei atunci când rămânem singuri cu problemele țării noastre. Alimentarea cu apă civilizată obișnuită se încheie brusc și împreună cu tăcerea asurzitoare a sălbaticului pentru locuitorii urbani ai subculturii satului cu atributele sale indispensabile - începe o fântână, găleți, o chiuvetă, o viață diferită.

Dar merită să vă refuzați beneficiile civilizației, să alegeți peisajul rural ca loc de reședință sau să vă relaxați la țară? Astăzi nu este dificil să echipăm o alimentare cu apă autonomă. Costul unui astfel de sistem este accesibil pentru orice proprietar de proprietăți imobiliare suburbane. Totul începe cu forarea unei fântâni.

Forarea unei fântâni - înainte sau după construirea unei case

Amplasarea fântânii pe teritoriul terenului se determină cel mai bine în limitele viitoarei case. Pentru a face acest lucru, trebuie să decideți asupra proiectului și să legați limitele fundației de teren. Fântâna ar trebui să se afle într-un subsol sau o cameră la subsol. Aceasta este cea mai convenabilă locație, în care este mai ușor să protejați conductele și echipamentele de pompare de îngheț și să le instalați compact într-un singur loc.

Dar cel mai adesea, ideea de a fora o fântână și de a vă echipa propria alimentare cu apă menajeră vine după ce casa este sub acoperiș. În acest caz, fântâna trebuie amplasată cât mai aproape de fundație pentru a reduce lungimea liniilor de aspirație, ceea ce afectează performanța stației de pompare, costul conductelor izolante și construcția fântânii în sine.

Dispozitivul și principiul de funcționare al stațiilor de pompare

Metodele de ridicare a apei din intestin până la suprafață depind de adâncimea puțului. Dacă depășește 20 de metri, atunci aceasta va necesita o pompă adâncă și un rezervor intermediar echipat cu senzori pentru nivelurile de apă superioare și inferioare, care vor fi umplute automat de pompă atunci când este dezasamblată. Apa din rezervor curge printr-o supapă de reținere la intrarea unui dispozitiv care menține o presiune dată în rețeaua de alimentare cu apă a casei - hidrofor.

Dacă adâncimea puțului este mai mică de 20 de metri, atunci poate fi instalat un dispozitiv compact și fiabil - o stație de pompare automată - pentru a extrage vagi dătătoare de viață. Combină două unități într-una - o pompă submersibilă și un hidrofor. În acest caz, rezervorul intermediar și sistemul de automatizare pentru controlul umplerii acestuia dispar, deoarece apa ridicată intră imediat în sistemul de alimentare cu apă.

1 - hidrofor; 2 - furtun flexibil; 3 - pompă cu acționare electrică; 4 - presostat; 5 - intrare pentru alimentarea cu apă

Toate stațiile de pompare constau din următoarele unități funcționale:

• o admisie de apă cu o rețea și o supapă de reținere, situată direct în fântână;
• o conductă de aspirație, prin care apa crește din fântână și este alimentată în carcasa pompei;
• o pompă centrifugă, care creează pe de o parte un vid, din cauza căruia crește apa și, pe de altă parte, presiunea, datorită căreia apa intră în casă și este distribuită în ea către consumatori;
• un presostat care pornește motorul electric când presiunea scade sub valoarea setată și se oprește la atingerea presiunii superioare;
• un rezervor - un receptor (sau un acumulator hidraulic), format din două jumătăți, separate printr-o membrană elastică, care compensează efectul unui ciocan cu apă care apare la pornirea stației;
• un motor electric, care este cuplat mecanic cu pompa și electric cu un presostat;
• un manometru, care monitorizează vizual presiunea în linie și o reglează dacă este necesar.

În plus, conform proiectării conductei de aspirație, stațiile de pompare sunt împărțite în o conductă și două conducte (ejector). Stațiile cu o singură conductă au un design simplu de admisie a apei, iar apa pătrunde în carcasa pompei de-a lungul unei linii. Stațiile cu două conducte au un dispozitiv mai complex, care include un ejector din fontă, care este complet scufundat în apă. Avantajul stațiilor cu o singură conductă este ușurința instalării. Stațiile de pompare cu două conducte folosesc nu numai vidul creat de rotorul pompei pentru a ridica apa, ci și o creștere suplimentară a acesteia datorită inerției apei care circulă într-un cerc în timpul funcționării stației. Sunt capabili să ridice apa de la o adâncime mai mare la o putere mai mică.

O prezentare generală a celor mai frecvente stații

Stație de pompare "Aquario ADP - 355"

Stația de pompare automată italiană cu două țevi, cu carcasă pentru pompă din fontă și rotor din alamă, s-a dovedit a fi bine funcționată. Fotografia 1 prezintă un eșantion care funcționează continuu pentru al cincilea an! Această stație are un apetit modest și consumă cea mai mică energie din clasa sa, asigurând creșterea apei de la o adâncime maximă de 20 de metri.

Stația de pompare Aquario ADP-355 la postul de luptă

Parametrii principali ai stației sunt după cum urmează:

• Q.max 42 l / min - volumul maxim de apă furnizată pe minut;
• H.max: 38 m - lungimea maximă a secțiunii orizontale a autostrăzii;
• S. Cap: 25 m - adâncimea maximă a puțului;
• Dimensiune: 1 ¼ "x 1" - diametre țevi de aspirație;
• Ieșire: 750 W - putere;
• 2900 r / min - numărul de rotații ale motorului pe minut.

Nu vă lingușiți uitându-vă la indicatorii adâncimii și lungimii maxime a conductei de aspirație. Acestea sunt valori limitative. Dacă ejectorul acestei stații este coborât cu 25 m, iar stația în sine este îndepărtată din fântână cu 38 m, atunci nu va fi apă la ieșire. Adâncimea maximă a ejectorului este de 20 m, iar distanța este de 25 m.

Calități pozitive dezvăluite în timpul operației:

• economic;
• performanța declarată corespunde indicatorilor reali;
• nu necesită întreținere;
• nu eșuează când este înghețat.

Există un singur dezavantaj - este foarte zgomotos. Necesită instalarea într-o zonă nerezidențială.

Stație de pompare "Aujet DW - 100"

„Aujet DW - 100” fabricat în China (licențiat de compania americană JM Motor) este o stație de pompare cu două conducte. Are un design compact, are un rotor din aliaj de aluminiu, care a redus semnificativ zgomotul. Dar designul roții este astfel încât, cu o putere mai mare a motorului (970 W), indicatorii săi practic nu diferă de eșantionul anterior. Adâncimea puțului până la 20 m, productivitatea - 40 l / min.

Stația chineză „Aujet DW - 100”

În ciuda duratei scurte de utilizare a acestei stații, a fost posibil să se identifice unele avantaje și dezavantaje. Avantajele includ următoarele:

• nivel scăzut de zgomot în timpul funcționării (poate fi instalat în subsolul sau subsolul unei clădiri rezidențiale);
• rotor metalic;
• dispunerea reciprocă convenabilă a orificiilor de intrare (puteți conecta cuplajele fără probleme);
• releul, manometrul și furtunul flexibil care conectează pompa la acumulator sunt distanțate, ceea ce este convenabil pentru întreținere;

Dezavantaje:

• releul a început să se blocheze la o lună după instalare;
• producătorul avertizează categoric despre pericolul înghețării apei în stație;
• consum nejustificat inutil de energie electrică.

Cum să alegeți stația de pompare potrivită

Atunci când alegeți un model de stație de pompare, trebuie să urmați următoarele considerații:

• dacă adâncimea puțului nu depășește 10 m, puteți achiziționa o stație cu o singură conductă, ceea ce va simplifica foarte mult lucrările de instalare;
• la o adâncime a puțului de la 10 la 20 m, creșterea apei poate fi asigurată numai de stațiile de evacuare cu două conducte;
• dacă site-ul nu oferă un loc pentru amenajarea unei camere separate pentru echipamentele de pompare, atunci trebuie să alegeți modelul cel mai puțin zgomotos (acestea includ stații cu rotoare din plastic), acordând preferință modelelor scumpe de la producători de încredere;
• cu o adâncime a puțului de peste 20 m, utilizarea unei stații de pompare devine neprofitabilă și vor fi necesare echipamente mai scumpe.

Instalarea stației de pompare - lucrări în aer liber

O idee bună pentru a vă dota proprietatea de țară cu o instalație sanitară autonomă vine cel mai adesea după ce casa este adusă sub acoperiș. În acest caz, singura soluție corectă ar fi forarea fântânii cât mai aproape de fundație. Forajele nu sunt implicate în construcția puțului. După ce și-au finalizat lucrările, doar partea vizibilă a carcasei cu o lungime de aproximativ 1 m va rămâne deasupra suprafeței pământului.

Având în vedere că iernile în cea mai mare parte a țării noastre sunt însoțite de înghețuri, va fi necesar să ascundem conductele sub pământ și să le oferim o protecție fiabilă împotriva înghețului. Pentru a face acest lucru, este necesar să săpați în carcasă la o adâncime sub nivelul de îngheț al solului într-o zonă dată. Dar aici așteaptă adesea o altă dificultate - apele de suprafață înalte. La urma urmei, nu este un secret faptul că parcelele pentru construcții individuale sunt alocate în principal pe terenuri nepotrivite pentru agricultură sau construcții înalte. În astfel de cazuri, conducta trebuie săpată la un nivel mai mare decât nivelul apei de suprafață.

Conducta carcasei a fost săpată la o adâncime care depășește nivelul apei de suprafață. Capul fântânii este plasat în interiorul chesonului și după aceea se pune o țeavă din fântână în casă.

De la fântână până la fundația casei, trebuie să săpați un șanț și să faceți o gaură în fundație pentru țevi. Șanțul ar trebui să aibă o ușoară pantă spre fântână, iar gaura să fie amplasată la o înălțime atât de mare încât linia de aspirație să treacă ușor fără picături ascuțite și îndoială. Aceasta este principala condiție pentru funcționarea fiabilă a echipamentului.

Șanțul de la fântână până la casă este realizat pe cât posibil pe cel mai scurt și mai uniform traseu. Conducta este îngropată sub nivelul de îngheț al solului și este izolată

Următorul pas este pregătirea unui loc pentru instalarea unei stații de pompare în interiorul casei. O opțiune bună ar fi amplasarea acestuia într-un subsol sau subsol pe o mică înălțime, oferind o creștere lină a țevilor și protecție împotriva eventualelor inundații. Pentru a face acest lucru, puteți să sudați o masă ușoară dintr-un material improvizat, să pliați un piedestal de cărămidă sau să veniți cu propria opțiune de design. Principalul lucru este că stația este fixată în siguranță și nu atinge structurile interne ale clădirii pentru a evita răspândirea zgomotului de la lucrările sale de-a lungul tavanelor sau prin fundație. În acest caz, stația este montată pe o masă sudată din țevi pătrate de oțel și un colț, care este atașat la șapă de beton cu ancore.

Structura sudată a mesei este fixată cu ancore pe șapă

Stația în sine este fixată cu șuruburi.

După ce stația de pompare își ia locul, puteți începe să așezați liniile liniei de aspirație de la stație la fântână. În primul rând, trebuie să pregătiți ejectorul. Acest ansamblu este realizat din fontă și are trei găuri filetate. Aspectul dezasamblat al ejectorului și piesele necesare sunt prezentate în fotografie.

Ejector dezasamblat

Asamblarea începe cu instalarea unei supape de reținere cu un filtru care prinde particule mari de nisip și pietriș fin. Atenţie! Stația nu va funcționa fără acest element! Gulerul din plastic nu se încadrează în conducta din polietilenă. Prin urmare, trebuie amplasat într-o racletă cu diametrul de 32 mm, cu o lungime adecvată. Racleta poate fi asamblată în două părți. Pentru a trece la o conductă din polietilenă, sunt prevăzute cuplaje din bronz cu diametrul de 24 și 32 mm. Toate conexiunile filetate trebuie etanșate cu in și pastă de etanșare. Conexiunile trebuie să fie strânse! Ansamblul de ejector terminat este prezentat în fotografia de mai jos.

Ansamblu ejector

Acum trebuie să calculați lungimea segmentelor verticale ale țevii care se vor arunca în fântână. Pentru a face acest lucru, este suficient să determinați nivelul apei din fântână și să adăugați cel puțin 2 metri la ea. Nu merită să adânciți profund aportul de apă. Plasa supapei de reținere se poate înfunda. Dimensiunea calculată trebuie pusă deoparte pe țevi și tăiată cu foarfece speciale. Țeava de polietilenă vine în role și nu se îndoaie bine. Pentru a facilita această sarcină, poate fi încălzit cu un uscător de păr tehnic. Secțiunile îndreptate sunt conectate la cuplajele ejectorului.

Ejector conectat la conducte

De la stația de pompare la exterior, este necesar să se așeze țevi cu o margine, conectându-le imediat la cuplajele de admisie instalate pe pompa centrifugă.

O atenție deosebită trebuie acordată pentru a se asigura că conductele intră în cuplaje până se opresc. Mai întâi trebuie să strângeți cuplajele manual, apoi cu o cheie pe gaz.

Stocul de țevi trebuie tăiat la locul său, luând o toleranță pe genunchi.

Poate fi instalat la trecerea conductelor de aspirație de la secțiunea verticală la cotul înclinat. Acest lucru va facilita întreținerea ejectorului, dacă este necesar. Dar cu o adâncime mică, puteți face fără ele alegând imediat lungimea țevii, ținând cont de partea scufundată.

Apoi, aportul de apă cu secțiunea verticală a liniei principale este îmbinat prin genunchi cu unul înclinat (trebuie mai întâi să vă amintiți să puneți priza). Toate conexiunile trebuie strânse strâns cu o cheie, iar ejectorul poate fi scufundat în puț.

Nu ar trebui să încercați să răsuciți genunchii pe greutate atunci când ejectorul este scufundat în puț - poate fi înecat, iar această unitate nu se vinde separat de stație.

În acest moment, partea interioară a distribuției sistemului de alimentare cu apă sub presiune ar trebui să fie gata, a cărei instalare va fi discutată mai jos. Pentru comoditatea pornirii stației, puteți așeza linia principală la robinetul extern (este convenabil să o utilizați pentru udarea grădinii și a altor nevoi ale gospodăriei în curte). O stație goală nu trebuie pornită! Trebuie umplut cu apă. Pentru aceasta, deșurubați dopul de umplere de pe carcasa pompei stației și umpleți liniile de aspirație, acumulatorul hidraulic și pompa însăși cu apă printr-o pâlnie. Volumul de apă care trebuie turnat în medie este de 12 litri. Procesul este prezentat în fotografia de mai jos.

Umplerea sistemului cu apă printr-o pâlnie

După ce apa nu mai pleacă, trebuie să strângeți capacul gâtului.

Ultima operație pregătitoare este de a controla presiunea aerului din acumulator. Valoarea sa depinde de tipul de stație și poate varia de la 1,2 la 1,5 atm. Cea mai ușoară cale este de a măsura presiunea și de a pompa aerul, dacă este sub normal, folosind un compresor auto. Secțiunea de aer a acumulatorului este echipată pentru aceasta cu un mamelon obișnuit.

În absența unui compresor, această operațiune, dar cu efort mare, poate fi efectuată cu ajutorul unei pompe pentru biciclete.

Înainte de o testare a stației, trebuie să deschideți supapele și să introduceți fișa din stație în priză. Motorul va începe să funcționeze, iar apa ar trebui să curgă în conducta de presiune. Este necesar să-l lăsați să curgă până când aerul este îndepărtat și apoi opriți robinetul de stradă. Presiunea indicată de manometru va începe să crească până când atinge presiunea setată din fabrică (de obicei de la 1,5 la 3 atm). După care stația ar trebui să se oprească automat.

Dacă este necesar, puteți regla valoarea presiunii scoțând capacul releului și rotind piulița autoblocantă.

După o testare, dacă stația menține o presiune dată, puteți împinge cotul în fântână, apucați-l sudând la 3-4 puncte, înfășurați strâns îmbinarea cu bandă impermeabilă pentru instalații sanitare și umpleți capătul cotului cu spumă .

Instalarea stației de pompare - lucru intern

Lucrul intern la echiparea unui sistem de alimentare cu apă menajeră poate fi împărțit în două părți: instalarea unei linii de presiune la filtrul primar și conducte în jurul casei până la punctele planificate de admisie a apei. Cablajul de pre-filtrare va fi discutat aici.

Această parte a conductei de presiune este realizată cu o țeavă din polietilenă. În primul rând, este instalată o supapă de închidere, care poate fi utilizată pentru a opri alimentarea cu apă a întregii case, dacă este necesar. Acesta trebuie să îndeplinească două cerințe - să fie fiabil și să poată fi demontat rapid fără a demonta întreaga linie. Supapa cu bilă din alamă cu „American” îndeplinește aceste cerințe în cel mai bun mod.

După pompă, este necesar un tee cu o ramură pentru a umple sistemul cu apă cu o supapă și o supapă de reținere pe linia de alimentare cu apă către consumator

Nu ar trebui să cumpărați o macara ieftină din silumin - durata de viață a acesteia depășește rareori 5 ani, după care se prăbușește, ceea ce este plin de amenințarea inundațiilor.

Următorul pas este instalarea carcasei filtrului primar. Este montat pe perete pentru o întreținere ușoară. Majoritatea acestor filtre sunt auto-curățate. Frecvența întreținerii depinde de calitatea apei din regiune. Întreținerea se reduce la spălarea cartușului și eliberarea balonului de sedimente. Un eșantion dintr-un astfel de filtru este prezentat în fotografia de mai jos.

Instalarea filtrului primar

Filtrul este completat cu o cheie balon, care simplifică instalarea acestuia. Apa este alimentată la intrare printr-o conductă PE, la ieșire, este instalată o tranziție la o conductă PPR. Din acest loc, distribuția sursei de apă sub presiune începe în jurul casei către consumatori. Țeava trebuie să fie bine fixată pe pereți și podele cu mâner cauciucat. Pentru conectarea la filtru, puteți utiliza fitinguri din plastic - coatele și cuplajele, care pot diferi structural, dar principalul lucru care trebuie luat în considerare atunci când lucrați cu ele este că țeava ar trebui să se potrivească strâns în fiting și să ajungă la Stop. În caz contrar, sub presiune, se poate stoarce treptat, ceea ce amenință inundațiile. Prima fotografie prezintă un cot de plastic demontat pentru o țeavă PE, iar a doua arată o vedere generală a liniei finite de la stație la filtru.

Utilizarea țevilor din PE pentru utilizare în exterior

Țevile din polietilenă înlocuiesc țevile de oțel peste tot. Sunt utilizate pentru distribuția în exterior și sunt utilizate pentru transportul diferitelor lichide și gaze. Avantajul lor este rezistența ridicată, costul redus, absența completă a coroziunii, rezistența la factori de mediu agresivi, ușurința instalării și durata de viață foarte lungă (perioada de garanție - 50 de ani).

Țevile din PE destinate apei au dungi de marcaj albastre și inscripția „Băut” pe toată lungimea lor. Există două tipuri de țevi - „C” și „T”. „C” - țevi medii proiectate să funcționeze sub presiune până la 6 atm. "T" - greu, cu o presiune de lucru maximă de 10 atm.

Toate tipurile de țevi din PE pot fi așezate direct în pământ. Una dintre calitățile pozitive este capacitatea de a lucra cu ele iarna la temperaturi de până la -20 grade. Când apa din conductă îngheață, aceasta nu izbucnește; poate fi ușor încălzită cu apă clocotită. Înlocuirea unei astfel de conducte în caz de accident se efectuează fără echipament suplimentar. Prețul mic este un alt avantaj al țevilor din PE față de cele din oțel.

Cum se alege și unde se instalează filtrele de apă

Apa în diferite locuri diferă prin compoziția sa chimică și bacteriologică. O mulțime de săruri sunt dizolvate în ea sau, dimpotrivă, există o absență aproape completă a acestora. Ambele pot afecta negativ bunăstarea persoanei care o folosește și performanța aparatelor de uz casnic care folosesc apă în munca lor. Prin urmare, setul de filtre primare în diferite locuri va fi diferit.

Schema generală de filtrare este separarea în apă utilizată în uz casnic și pentru gătit și băut. În scopuri casnice, este suficient să instalați filtre grosiere și, în unele cazuri, filtre care absorb sărurile de fier și calciu. Acestea sunt instalate imediat după ce apa părăsește stația de pompare. Apa potabilă trebuie supusă unei purificări suplimentare din microflora patogenă, săruri ale metalelor grele și mineralizare excesivă (sau, dimpotrivă, trebuie completată cu săruri și ioni rare în zonă).

Metode pentru izolarea autostrăzilor externe

Cel mai fiabil mod de a proteja țevile de îngheț este de a le așeza sub nivelul de îngheț al solului. Dar din multe motive obiective, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Pentru a vă proteja de îngheț, trebuie să utilizați o protecție cuprinzătoare. Include izolarea conductelor combinată cu utilizarea cablurilor de încălzire electrice autoreglabile. Pentru protecția pasivă a țevilor, este logic să folosiți cochilii solide din polistiren expandat cu diametrul interior corespunzător, cu o grosime exterioară a carcasei de până la 8 cm.

Cablul de autoreglare este fixat pe țeavă, pre-lipit cu bandă de aluminiu (acest lucru se aplică țevilor din PE) pentru un transfer mai bun de căldură. Pentru țevile cu diametrul de până la 50 mm, este permisă fixarea cablului de-a lungul țevii. Țevile de peste 50 mm trebuie învelite într-un cablu spiralat. Această abordare asigură protecția autostrăzilor externe la temperaturi de până la -60 grade! Cablul nu va supraîncălzi conducta, deoarece are senzori de temperatură încorporați, dispersați pe lungimea sa și instalați pentru a menține temperatura apei din interiorul conductei la aproximativ +5 grade.

Este suficient să porniți un astfel de cablu în toamnă și să-l opriți în primăvară. Astăzi, acesta este cel mai eficient mod de a combate înghețul în cazul în care conductele se apropie de suprafața solului sau dacă există conexiuni externe cu casa. Țevile din PE, precum și toate celelalte tipuri de țevi din plastic și metal-plastic, îngheață mult timp, dar se dezghețează la fel de mult. În ciuda faptului că fiind înghețate, acestea sunt rareori deteriorate, toți cei care au experimentat cel puțin o dată lovitura elementelor geroase preferă un cablu cu autoreglare față de toate celelalte tipuri de izolație.

Dezavantajul unui astfel de sistem de protecție este evident - în absența tensiunii în rețea, nu funcționează. Dar pentru o viață confortabilă și sigură în afara orașului, trebuie să aveți o sursă de alimentare alternativă în acest caz. La urma urmei, o casă de țară modernă este echipată cu multe sisteme care utilizează electricitate. Iar alegerea surselor de energie este foarte diversă - de la centrale tradiționale pe benzină, până la UPS-uri cu baterii sau instalații electrice care funcționează pe gaz lichefiat.

Când lucrați cu țevi și fitinguri, nu puteți face fără etanșarea conexiunilor filetate. Indiferent cât de înțelepți erau experții, inventând materiale alternative pentru derulare și nimeni nu a reușit să depășească inul tradițional! Dar există câteva trucuri și câteva inovații tehnologice în rola de lenjerie. Deci, pentru a fixa înfășurarea în siguranță a lenjeriei, trebuie să luați un pachet mai lung, să faceți o buclă la un capăt ca o stranglehold, pe care o puneți pe capătul firului, strângeți-o și înfășurați restul liber de-a lungul firului .

Pentru o etanșare fiabilă și ca lubrifiant, merită să folosiți o pastă specială de etanșare.

Aplicarea pastei de etanșare

Pentru a preveni ruperea conductei de PE și devenirea ovală la tăierea cu foarfeca, nu trebuie să încercați să o tăiați imediat. Este mai bine, când lama intră ușor în plastic, întoarceți foarfeca în jurul axei sale, crescând treptat presiunea asupra acestora. Acest lucru va ține țeava rotundă la tăietură, facilitând instalarea armăturii.