In omstandigheden van afgelegen ligging van het gecentraliseerde stroomvoorzieningssysteem (in het land, buiten de stad), leidt de noodzaak om een geschikte bron van elektrische energie te vinden tot het overwegen van opties voor het bouwen van een energiecentrale met uw eigen handen. Meestal worden projecten van ecologische energiecentrales overwogen, waarvan de energiebron natuurlijke factoren zijn. Deze centrales omvatten wind, zon en water. Dergelijke te koop aangeboden eenheden hebben in de regel te hoge kosten en voldoen niet altijd aan de eisen van een bepaalde situatie van elektriciteitsverbruikers.
Een belangrijk nadeel van aangekochte elektriciteitscentrales is de noodzaak om behoorlijk veel geld tegelijk uit te geven, wat niet altijd haalbaar is. Tegelijkertijd is een doe-het-zelf-energiecentrale een project dat geleidelijk kan worden gecreëerd, waarvan de kosten zich in de tijd uitstrekken en het resultaat van zijn werk kan worden gevoeld met verificatie op praktische voorbeelden. Het is belangrijk om te begrijpen dat, ongeacht de energiebron (zon, wind of water), een zelfgemaakte energiecentrale in ieder geval een opslagbatterij voor elektrische energie moet bevatten en een elektronisch systeem dat de werking van de elektrische energie regelt complex.
DIY windmolenpark voor thuis
Om met uw eigen handen een windpark te maken, moet u een windturbine ontwerpen, er een elektrische generator op aansluiten en de uitgang ervan verbinden met het besturingssysteem voor de accumulatie en het verbruik van elektriciteit. Als windturbine worden meestal opties met horizontale en verticale rotatie van de rotor van een windpark overwogen. Structureel lijkt de versie van de verticale rotatie-as van de rotor beter realiseerbaar vanwege de eenvoud van het ontwerp. Het is een as waarop bladen parallel daaraan zijn bevestigd.
Elk blad is een stuk plaatmateriaal (staal, duraluminium, meerlaags gelakt multiplex, enz.), gebogen in een boog zodat het op een vleugel lijkt. Het heeft een rechthoekige vorm en is bevestigd aan de as met zijn lange zijde evenwijdig aan zijn rotatie-as. Er kunnen meerdere van dergelijke bladen op de as zitten. In meer complexe ontwerpen van windenergiecentrales is een mechanisme voorzien voor het veranderen van de hoekpositie van de bladen. Dit maakt het mogelijk om de luchtweerstand van de unit te regelen en te minimaliseren in geval van te harde wind (om vernietiging van de structuur te voorkomen).
Doe-het-zelf zonne-energiecentrale voor in huis
Het ontwerp van een zelfgemaakte zonne-energiecentrale, gebouwd met je eigen handen, is een combinatie van een zelfgemaakte zonnebatterij en een systeem voor het accumuleren en verbruiken van elektriciteit. In zo'n energiecentrale is het duurste onderdeel een set zonnecellen die in een beschermende bak moet worden geplaatst. Nadat het zonnepaneel op het opslagsysteem is aangesloten, blijft het om de fotopanelen correct te installeren en te oriënteren.
In sommige ontwerpen van zonnepanelen zijn hiervoor speciale standaards voorzien, waarmee u de hoek van het paneel kunt aanpassen en de azimutale oriëntatie kunt fixeren. Hierdoor kunt u de hoeveelheid ontvangen elektriciteit maximaliseren, afhankelijk van de stand van de zon.
DIY waterkrachtcentrale
B Net als in de versie van de windenergie-eenheid, omvat de waterkrachtcentrale een meseenheid, een elektrische generator en een structuur die al deze apparaten in één systeem combineert. Als elektrische generator kunt u de bijbehorende unit uit een auto of vrachtwagen gebruiken in combinatie met zijn elektrische leidingen.
Doe-het-zelf energiecentrale, video
Doe-het-zelf elektriciteitscentrale. Zelf windmolenpark. Doe-het-zelf zonne-energiecentrales. Zelf windmolenpark. Doe-het-zelf energiecentrales voor in huis. Hoe maak je een energiecentrale met je eigen handen? DIY video van de elektriciteitscentrale. Doe-het-zelf elektriciteitscentrale. Doe-het-zelf waterkrachtcentrale. Zelf gemaakte energiecentrales. Zelfgemaakte windmolenparken. Zelfgemaakte windmolenparken. Video van een zelfgemaakte energiecentrale. Zelfgemaakte waterkrachtcentrale.
Autonome stroomvoorziening - mini-energiecentrale voor een privéwoning
De moderne mens kan zich zijn bestaan niet voorstellen zonder elektriciteit. Alle huishoudelijke apparaten moeten op het lichtnet worden aangesloten. Wonen in een appartement is hier geen probleem mee, maar wonen in een huisje of privéwoning is het niet altijd mogelijk om aan te sluiten op het algemene elektriciteitsnet. Daarom moet de eigenaar een mini-energiecentrale hebben voor een privéwoning. Het wordt ook wel een generator genoemd. Blij met de verscheidenheid aan modellen die door fabrikanten worden gepresenteerd. Allen verschillen in kenmerken en prijzen.
Wat voor soort mini-elektrische voeding zijn er?
Om de juiste energiecentrale voor een privéwoning te kiezen, moet u beslissen welk type optimaal is voor uw taken. Er zijn vier soorten mini-energiecentrales:
- Draagbare benzine aangedreven;
- Draagbare dieselmotor;
- Stationair, diesel aangedreven;
- Generatoren op gas.
Draagbare mini-krachtcentrales die op benzine werken, worden vertegenwoordigd door een kleine eenheid die handmatig wordt gestart.
Er is geen motorkoelsysteem, het kan van 500 tot 1500 uur werken. Deze energiecentrale wordt vaker gebruikt in het dagelijks leven en het belangrijkste voordeel is de lage prijs.
De autonome stroomvoorziening van een privéwoning met draagbare dieselgeneratoren is klein van formaat, maar wordt gebruikt bij de productie. Dit type apparaat start vanzelf op en heeft een gewicht van 200-300 kg. Dieselaangedreven stationaire generatoren onderscheiden zich door hun grote formaat en hoog vermogen.
Deze apparaten zijn perfect voor een enorm herenhuis en voor een hele productie. De belangrijkste voordelen zijn dat ze gebruiksvriendelijk, duurzaam en stil zijn. Er zijn veel modellen met verschillende ingebouwde functies.
De energiecentrales voor een woonhuis, die op gas werken, zijn van zeer hoge kwaliteit en krachtig.
Ze kunnen eenvoudig elk object van ononderbroken spanning voorzien. Deze generatoren wegen niet meer dan 80 kg, maar werken veel langer en efficiënter.
En als u hoofdgas gebruikt, kunt u veel besparen.
Voordelen van mini-energiecentrales
De voordelen van generatoren helpen u sneller tot een aankoop te beslissen. De voordelen van mini-energiecentrales voor privéwoningen:
- Doordat de motor automatisch start, kan de generator autonoom worden gebruikt;
- De bedrijfstijd is ook afhankelijk van de hoeveelheid brandstof die erin wordt gegoten;
- Verschillende kosten. De prijs is gebaseerd op de kosten van de generator. U kunt een mini-energiecentrale kopen vanaf 5.000 roebel.
- Als de installatie een krachtige generator (5-6 kW) heeft, kunt u een groot huis aansluiten.
Met deze informatie over energiecentrales voor particuliere woningen kun je ze gaan kopen.
Aankoop van een mini-energiecentrale
Bij de aanschaf van een energiecentrale voor een woonhuis moet u rekening houden met de volgende nuances:
Om het juiste vermogen voor een mini-energiecentrale voor een privéwoning te selecteren, moet u de benodigde hoeveelheid elektriciteit voor alle behoeften berekenen.
Maar u moet nog steeds onthouden over de capaciteitsreserve, deze is in de regel gelijk aan 10-20%. Energiecentrales kunnen driefasig en enkelfasig zijn.
Nu wordt in de productie meer een eenfasig systeem gebruikt en is een driefasig systeem al verouderd.
Deze apparaten worden automatisch, handmatig of door een elektrische starter aangestuurd. Het is beter om generatoren aan te schaffen voor autonome stroomvoorziening van particuliere huizen die kunnen worden bestuurd zonder menselijke tussenkomst. De instellingen voor elk apparaat zijn individueel en afhankelijk van het model, de fabrikant.
Berekening van vermogen en bedrijfsomstandigheden van mini-energiecentrales
De berekening van het vermogen hangt rechtstreeks af van welke apparatuur moet worden aangesloten op een mini-energiecentrale voor een privéwoning. Hier zijn de indicatoren voor een geschatte berekening van het vermogen:
- Huisverlichting, TV - 0,7 kW;
- Kamerverlichting, tv, computer - 1,3 kW;
- Gebouwverlichting, tv, computer, magnetron, strijkijzer - 2 kW;
- Kamerverlichting, TV, computer, magnetron, strijkijzer, stofzuiger, elektrisch gereedschap - meer dan 3 kW.
Het is het beste om een energiecentrale voor een privéwoning in een aparte ruimte te plaatsen, waar u bescherming tegen vocht kunt bieden.
Sommige modellen zijn direct uitgerust met de vereiste mate van bescherming en kunnen werken bij nat weer.
Een ruimte voor een autonome stroomvoorziening van een woonhuis moet een afzuigkap, ventilatie en een automatische brandblusser hebben.
Energiecentrale voor een privéwoning
De mini-energiecentrale voorziet uw privéwoning van het belangrijkste moderne element van het leven: elektriciteit. Hoe u dit apparaat kiest, leest u op onze website.
Wat is een thuiscentrale en hoe u deze correct kiest?
De kosten van een kilowattuur elektriciteit opgewekt door een dergelijke eenheid variëren van 70 kopeken. tot 5-6 UAH
Het recente slechte weer in de regio Odessa, toen meer dan twee en een half honderd nederzettingen stroomloos werden, was voor de eigenaren van hun eigen huizen een belangrijke reden om serieus na te denken over de aanschaf van een hoogwaardig noodstroomsysteem.
Er zijn echter meer dan genoeg redenen om een thuiscentrale aan te schaffen. Denk maar aan de hevige sneeuwval eind maart, toen veel Oekraïense gezinnen een week of zelfs langer zonder vertrouwde spullen als verlichting, koelkast, internet en tv moesten. Maar de beschikbaarheid van elektriciteit is in veel huizen ook afhankelijk van de levering van water en verwarming.
We besloten uit te zoeken hoe we een elektriciteitscentrale voor thuis moesten kiezen, zodat we in het geval van een noodstroomuitval niet het gebruikelijke comfort en gezelligheid zouden missen.
Een thuiscentrale is een eenheid die bestaat uit een verbrandingsmotor, een stroomgenerator die deze laat draaien en enkele elementen zoals een brandstoftank. Motoren kunnen van een eencilinder tweetakt zijn (vergelijkbaar met die welke in kettingzagen en benzinegrasmaaiers werken) tot een viertakt meercilinder (het grootste aantal cilinders dat we in de beschrijvingen hebben gezien is 12), en zelfs watergekoeld.
Motoren hebben zorg en periodiek onderhoud nodig - tijdige olieverversing, benzineverversing tijdens lange perioden van inactiviteit, gehannes met kaarsen, enz. De aanschaf van een energiecentrale brengt dus niet alleen contante kosten met zich mee, maar ook extra problemen.
De unit is ontworpen om een spanning van 220-230 V te produceren met een standaardfrequentie van 50 Hz bij een maximale stroom in het bereik van 4-40 A. Er zijn modellen die driefasige spanningen tot 400 V kunnen genereren. een uitgang voor het opladen van auto-accu's is mogelijk - gelijkstroom met een spanning van 12 V.
Waar te beginnen met de keuze? Ivan Bashtovy, manager van de afdeling energiecentrales bij NTT Energia, adviseert allereerst drie vragen te beantwoorden:
1. Hoe vaak en hoe lang heeft u stroomstoringen?
2. Welke elektrische apparatuur moet werken tijdens een centrale stroomstoring en voor hoe lang (permanent of met tussenpozen)?
3. In hoeverre willen wij zelf deelnemen aan het proces van opstarten en stilleggen van de back-upcentrale? Misschien geven we de voorkeur aan de automatische optie?
Het antwoord op de eerste twee vragen maakt het mogelijk om duidelijk te bepalen hoe lang continu bedrijf de generator moet leveren en hoeveel vermogen hij moet leveren. Feit is dat de overgrote meerderheid van draagbare energiecentrales dagenlang niet kan werken zonder pauze: na een bepaald aantal uren gewerkt te hebben (hoeveel precies hangt af van het model), moeten ze enige tijd afkoelen. Er zijn krachtige stationaire vloeistofgekoelde generatoren die minimaal een week non-stop kunnen werken. Maar ze zijn ook niet goedkoop. Om een energiecentrale te kiezen, moet u begrijpen hoe relevant de kwestie van het besparen van brandstofverbruik door de unit is. Het is één ding als de stroom eens in de vijf jaar een paar uur uitvalt. In dit geval kunt u eenvoudigweg de kosten negeren van die 4-5 liter benzine die de generator zal opeten. En als het om tientallen uren werk gaat, ligt dat helemaal anders.
Allereerst is de prijs afhankelijk van het vermogen van het station (bij gelijkblijvende omstandigheden). Benzinemotoren zijn minstens anderhalf keer (of zelfs twee of drie) goedkoper dan dieselmotoren van hetzelfde vermogen en kwaliteitsniveau. Gaseenheden zitten ergens in het midden voor de prijs.
Wat betreft de startmethode, de meest betaalbare zijn met een handmatige, daarna worden ze geleverd met een elektrische starter. Een goede Europese automatisering maakt het systeem minstens 7.000 UAH duurder.
De goedkoopste op de markt zijn Chinese eenheden. Iets duurder - Oekraïens, Turks en Russisch. Ze worden gevolgd door Franse en Italiaanse auto's, gevolgd door Duitse. De kosten van Japanse technologie zijn ongeveer hetzelfde als in Europa. Natuurlijk, hoe bekender de fabrikant, hoe hoger de prijzen.
Overweeg benzinestations met handmatige start met een nominaal vermogen van 2-2,3 kW. Chinese producten van dit type kosten vanaf 1800 UAH. De kosten van vergelijkbare in Oekraïne gemaakte eenheden zijn minimaal UAH 2700, Turks (vrij bekende fabrikant) - vanaf 3800. Stations van relatief onbekende fabrikanten uit Duitsland en Frankrijk kunnen worden gekocht bij UAH 3000, bedrijven met de naam beginnen bij UAH 4500. De wereldberoemde Japanse motorfietsfabrikant biedt krachtcentrales op onze markt vanaf 7000 hryvnia, en een minder bekend bedrijf uit hetzelfde Japan - voor slechts 5000.
Laten we nu dezelfde benzinestations nemen, maar met een nominaal vermogen van ongeveer 4 kW. "Chinees" kost tot UAH 2400, "Turken" - tot 4800. Duitse en Franse stations van bekende fabrikanten - respectievelijk van UAH 8800 en 8500. De Japanse "broer van een motorfiets" met een vermogen van 4 kW trekt al aan UAH 12.000.
Waar de energiecentrale te installeren?
De locatiekeuze voor de locatie van de elektriciteitscentrale moet zeer zorgvuldig worden benaderd. Het is beter om een systeem op een dieselmotor te installeren in een verwarmde ruimte of in ieder geval niet te vriezen in de winter, want dan start het zonder problemen, zelfs bij strenge vorst. Bovendien kunt u "onder het dak van uw huis" goedkoop en niet beschermd tegen slecht weer apparatuur plaatsen. In dit geval, om het te starten (bij afwezigheid van automatisering), hoeft u niet naar buiten te gaan in een stortbui en onweer.
BEPERKINGEN. Het meest voor de hand liggend is het lawaai in huis. Zoals de directeur van het VIR-Electric bedrijf Alexander Panasenko opmerkt, is het mogelijk om een volledig afgesloten uitlaatsysteem te maken, maar het is moeilijk. Een gekwalificeerde specialist monteert natuurlijk alles zoals het hoort, maar soms zit er een gat in de oude vrouw. Gevallen waarin ergens iets wordt opgelicht en de kamer snel wordt gevuld met uitlaatgassen zijn uiterst zeldzaam, maar komen nog steeds voor.
Trouwens, als u het systeem zelf installeert, zonder de deelname van een "merk" specialist of met de hulp van lokale vakmensen, vergeet dan niet dat het beter is om uitlaatgassen naar buiten uit te stoten met behulp van de kortste en breedste pijp, zodat het motorvermogen niet wordt verspild aan het verwijderen van "levensverspilling". Hieruit volgt echter dat het uitlaatsysteem direct tegen de muur van uw huis zal openen. Voer daarom, voordat u doorgaat met de installatie van het systeem, een klein experiment uit. Op de plaats waar u de uitlaatpijp wilt leiden, plaatst u een benzinegrasmaaier en start u de motor. Loop daarna door het huis en analyseer of er uitlaatgassen in komen. Natuurlijk, als stroomuitval zeldzaam genoeg is, kun je soms dergelijke ongemakken verdragen. Vergeet bovendien niet dat de dieselbrandstof en benzine waarmee u het station gaat vullen (tenzij het toestel natuurlijk niet op gas draait) een penetrante onaangename geur achterlaten.
Thuiscentrales zijn in de regel vrij veilige apparatuur. Maar toch is het beter om niet in de buurt van haar te roken, om open vuur te vermijden. En een brandblusser naast de unit is niet overbodig.
Als u een open luchtgekoeld station gebruikt, moet u voor geforceerde luchttoevoer en -afvoer zorgen, dat wil zeggen, toevoer- en afvoerventilatie maken.
MATEN. De ruimte waarin de generator staat kan niet klein zijn. "Het komt voor dat mensen gebouwen bouwen voor een generator ter grootte van een toilet in een Chroesjtsjov-gebouw", zegt Alexander Panasenko. - De temperatuur van de generatoruitlaat is 250-300 graden. Daarom spelen de uitlaatdemper en het uitlaatspruitstuk de rol van verwarming. Dus in de zomer verandert een kleine kamer in 40 minuten in een sauna”. En technologie houdt niet van oververhitting.
Dus in veel opzichten is het beter om het station buiten het huis te plaatsen, maar ergens in de frisse lucht. Hiervoor moet het apparaat door een speciale behuizing worden beschermd tegen de externe omgeving. Toegegeven, een dergelijk element kan de kosten van het station met UAH 10-20 duizend verhogen. Tegelijkertijd wordt het nog steeds aanbevolen om een overkapping over stations te bouwen met een behuizing om de unit tegen vocht te beschermen.
Het voordeel van een “aangekleed” station is trouwens dat het veel minder lawaai maakt dan een “naakt” station.
Als we de kwestie helemaal grondig aanpakken, kan er op enige afstand van de woning zelf een aparte ruimte voor het station gebouwd worden.
Maar je kunt ook een diametraal tegenovergestelde positie innemen. Zoals ons werd geadviseerd in een van de dorpswinkels, is het niet nodig om een stationaire positie voor de generator te kiezen. De elektriciteit viel uit - trok het apparaat de tuin in (bij voorkeur zodat de wind van de zijkant van het huis waaide), gooide het verlengsnoer weg, begon - en al het gedoe! Als stroomuitval zeldzaam en van korte duur is, kunt u dat natuurlijk doen. Maar een tankstation weegt zelfs met een bescheiden nominaal vermogen van 2 kW en een tank met een inhoud van 20 liter nog steeds 60 kg. Je zit niet te strak.
Het is moeilijk om nog maar te zwijgen over de Chinese stations, die al het gesprek van de dag zijn geworden. Hoewel in China ook hoogwaardige apparatuur wordt geproduceerd, is de houding ten opzichte van goederen uit het Middenrijk vaak negatief. Zelfs de verkopers van deze techniek geven toe dat het kopen van een Chinese machine hetzelfde is als meespelen in de loterij. De loterij is relatief goedkoop om mee te doen, en als je geluk hebt, zal het station jarenlang, zo niet tientallen jaren goed werken. Pech - het zal heel snel breken.
Een van de typische problemen is de laagbouwcultuur. Alexander Panasenko zegt dat af en toe, bij het demonteren van een nieuwe Chinese generator, zelfs de ringen op de zuigers ontbreken en soortgelijke wilde gebreken worden gevonden. Soms blijkt uit demontage het gebruik van bijvoorbeeld kunststof tandwielen die in combinatie met metalen tandwielen werken (het is duidelijk dat zo'n wonder vrij snel kapot gaat).
Er zijn ook systemische tekortkomingen. Ivan Bashtovy wijst erop dat, in de regel, in Chinese eenheden voor het aangegeven vermogen, het volume van de motor minder is dan dat van de Europese fabrikant. Hierdoor is zijn kracht minder. Daarom werkt de eenheid intenser, zijn hulpbron is lager.
Europese fabrikanten met kwaliteitscontrole zijn veel strenger. Echter, zoals de praktijk laat zien, kan soms zelfs hetzelfde Chinese product onder een Europees merk worden aangeboden.
Dus hoe beoordeel je de kwaliteit van een model? Alexander Panasenko biedt twee opties. De eerste is om een specialist te vinden die vertrouwen wekt en op zijn mening vertrouwt. De tweede is om feedback te verzamelen van vrienden die al een tijdje met dergelijke stations werken.
De derde is om zich te wenden tot een van de vele bekende merken met een welverdiende onberispelijke reputatie voor jaren. Maar in dit geval zult u meer moeten betalen: voor hun naam en uw gemoedsrust.
De centrale kan zowel op benzine, diesel, aardgas, aardgas als op propaan-butaan (gas uit cilinders) draaien.
De meest economische optie is aardgas. Volgens schattingen van Ivan Bashtovoy kost een kilowattuur elektriciteit die door zo'n station wordt opgewekt, 50-70 kopeken, als alleen de brandstofkosten in aanmerking worden genomen. Een generator die werkt op flessengas zal elektriciteit leveren voor ongeveer UAH 3 per kilowattuur. Iets duurder - vanaf 3-4 hryvnia per kWh - kost "diesel"-elektriciteit. En het duurste plezier - elk minstens 5-6 UAH - is een kilowattuur geproduceerd door een generator die op benzine werkt.
Maar al deze schattingen zijn zeer benaderend: het werkelijke brandstofverbruik en bijgevolg de elektriciteitskosten voor elk specifiek model kunnen heel verschillend zijn. Het brandstofverbruik kunt u opvragen bij de fabrikant of dealer van het apparaat.
Vanuit het oogpunt van milieuvriendelijkheid zijn de "tankstations" het beste, ze zijn het veiligst voor het milieu. Maar het is alleen mogelijk om verbinding te maken met de hoofdgasleiding met de "zegen" van het lokale gaskantoor. Waarvoor je op zijn minst een gedegen project moet voorbereiden. Dit is een lastige zaak, die bovendien de kosten van de aanschaf van een reserve-energiecentrale met enkele duizenden hryvnia's kan verhogen. En niet elke huiseigenaar heeft toegang tot gasleidingen.
Een andere parameter waarmee u stations op verschillende brandstoffen kunt vergelijken, is brandveiligheid. We moeten meteen zeggen dat er volgens deskundigen geen gevallen waren van zelfontbranding van hoogwaardige stations, en zelfs niet correct aangesloten stations. Maar met generatoren van lage kwaliteit, vooral na tussenkomst van lokale ambachtslieden of in strijd met de bedieningsregels, gebeurt er af en toe een probleem.
Dus de minst risicovolle in termen van brandveiligheid zijn dieselstations. Daarna komt benzine, gevolgd door gas. Hoewel, volgens Ivan Bashtovy, als gekwalificeerde specialisten bij de installatie betrokken zijn, de gaseenheid volkomen veilig is.
En nog een nuance - het gemak van lancering. Een dieselmotor start minder snel dan een benzinemotor, vooral bij lage temperaturen. Een goedkope Chinese dieselmotor kan weigeren te starten bij -10°C.
Wat is een thuiscentrale en hoe deze correct te kiezen - Stijl - De kosten van een kilowattuur elektriciteit opgewekt met een dergelijke eenheid variëren van 70 kopeken
Het recente slechte weer in de regio Odessa, toen meer dan twee en een half honderd nederzettingen spanningsloos werden gemaakt, diende voor de eigenaren ...
Er is al meer dan een half jaar verstreken sinds ik op de datsja ben gaan wonen. In de herfst van vorig jaar ontstond het huisvestingsprobleem, aangezien we in een gehuurd appartement woonden en het appartement was verkocht, moesten we verhuizen, maar door deze overdrachten werd ik persoonlijk ziek, om de ongeveer 1-2 jaar moest ik verhuizen van appartement naar appartement.
Niet lang daarvoor kochten we in een nabijgelegen datsja-landgoed een verlaten datsja bij ontvangst zonder papieren. We waren moe van andermans appartementen en verhuizen, en we besloten om een huis in deze datsja te bouwen en te verhuizen. En op straat is het al begin oktober, maar in slechts 4 dagen is er in hoog tempo een huis van 3 * 6m gebouwd, zonder enig kruis. Over het algemeen waren er 3 blokjes planken, 5 blokjes schuimplastic, 60 meter dampscherm en dezelfde hoeveelheid folie nodig voor een huis met een veranda. Als gevolg hiervan zijn we, samen met onze bezittingen, voor de 5e dag verhuisd om in een datsja te wonen, langzaam alles af te werken, brandhout in te slaan voor de winter, nou, ik zal je hierover in een ander artikel vertellen.
Natuurlijk was er geen elektriciteit op de site en zelfs niet in de buurt, maar de telefoon moest op de een of andere manier worden opgeladen en tv kijken. De gasgenerator verdween onmiddellijk, want het bleek ongeveer 3000 roebel per maand voor benzine te zijn, en het geluid ervan is te hard, het is cool om een mobiele telefoon op te laden vanaf een gasgenerator, een liter benzine om een telefoon op te laden.
>
Foto tijdens de eerste tests heb ik twee schroeven geprobeerd, een van tin, de andere van PVC-buizen.
>
De belangrijkste onderdelen zijn gemaakt van beschikbaar materiaal, aluminium gordijnbalk, scharnieras van de fietsnaaf, schroef en staart van gegalvaniseerd plaatstaal.
>
Zo ziet mijn opvouwbare campingwindturbine eruit.
>
De schroef van de windturbine is te groot en krachtig, deze kan zelfs bij kortsluiting gemakkelijk worden losgeschroefd.
>
Ik heb geprobeerd gloeilampen en krachtige LED's rechtstreeks aan te sluiten, de windturbine deed het goed.
>
Hier een molen met de allereerste tinnen wieken
>
Hij hangt al op de mast
>
De behuizing is volledig zelfgemaakt, de binnenkant van de stator is van een autogenerator en al het andere is zelfgemaakt.
Na een tijdje haalde ik een gebruikte auto-accu eruit, maar in goede staat bij 60A / h, en na het aansluiten werd alles veel beter, nu was het mogelijk om 2-3 dagen zonder wind te doen en tegelijkertijd was er altijd licht en het was mogelijk om de telefoon op te laden via de autolader. Maar de verzoeken groeiden en ik wilde eindelijk tv kijken, voor hem kocht ik een 12/220 volt 1kV-omvormer, Chinees voor 1500 roebel. De batterij van de tv was snel leeg en we keken niet de hele tijd tv, maar vooral op winderige dagen.
Om de windmolen te helpen, zette ik mijn eerste campingwindgenerator van een naafdynamo, wat aanzienlijk hielp, maar het vermogen was nog steeds klein. En aangezien de naafdynamo een eenfasige generator is met behoorlijke hechting, zoemde hij sterk tijdens bedrijf, vooral bij harde wind en verstoorde slaap 's nachts, dus ik deed hem af.
Toen kwam de winter en het hele windstille, ijzige weer van december smolt. Alle sappen werden uit de batterij geperst en de spanning daalde tot 6 volt. Ik moest hem meenemen om op te laden, en dus in een maand 5 keer, omdat de windmolen bijna altijd stond. Besloten werd om zonnecellen aan te schaffen voor de montage van een 60 watt zonnepaneel, de elementen op internet besteld, 10 dagen later binnen gehaald en snel op het raamkozijn gesoldeerd, en de elementen afgesloten met een tweede glas op dubbelzijdig plakband . Zoals altijd was er geen zon, en gedurende de dag, met weinig uitleg, bereikte de laadstroom 1,5 A. Ik begon te denken waarom dat zo was, maar het bleek dat de elementen slecht waren gesoldeerd, waardoor sommige van hen bewogen weg, ik wilde openen en solderen, maar dubbelzijdig plakband plakte het glas dood en ik verbrijzelde het paneel aan gruzelementen. Toen besloot ik me niet meer bezig te houden met zelfmontage van zonnepanelen en zou het beter zijn om een andere windturbine te maken, aangezien de wind weer opkwam en er minder stroomstoringen waren.
De tweede windgenerator is gemaakt van een autogenerator van "Bychka", hij is 18 tanden en iets groter dan de klassieker. Ik bestelde magneten in maat 30 * 10 * 5, de prijs bij levering is 2500 roebel, ik heb een nieuwe rotor gemaakt en de stator teruggespoeld met een draad van 0,6 mm, een frame op het werk gelast en bladen gemaakt. En als resultaat bleek de generator krachtiger te zijn dan de vorige en bereikte het vermogen 150 watt bij harde wind. Daarna hief hij de windmolens hoger, de eerste met 8 meter, de tweede met 7 meter.
Nu laadden twee windmolens in een goede wind de accu van de auto in een kwestie van uren, en een nieuw probleem deed zich voor met het constant opladen en koken van de accu. Vaak kwam ik thuis van mijn werk en lekte er zuur uit de accu door overbelasting. Het was nodig om een controller te installeren, maar die zijn duur en ik heb zelf geen verstand van elektronica. Er werd besloten om de batterijcapaciteit beter te vergroten en ik kocht nog twee 60A/h batterijen, met als resultaat dat de totale capaciteit 180A/h werd. Het resultaat was uitstekend, nu is er geen sprake van overladen en hebben de accu's geen tijd om te veel te ontladen. Ik laat ze niet opladen, ik hing de multimeter op en kijk af en toe, als de spanning van de schaal af gaat voor 14 volt, dan stop ik de windmolens, terwijl de batterijen net een beetje geluid beginnen te maken met kokend zuur. Zelfs zonder de batterijen los te koppelen, kunt u ze veilig achterlaten, aangezien windturbines nu geen volledig opgeladen batterijen koken.
We hebben een gewone tv thuis en aten zo'n 100 watt/h via een omvormer, maar nu keken we er elke dag naar. Maar hij at nog steeds veel, dus kocht ik een draagbare 12 volt-tv en die ging bij ons praktisch niet uit. Hieronder enkele foto's van windturbines en de elektrische component van de autonome stroomvoorziening van het landhuis.
>
Op de deur staat een multimeter en twee machines, één voor beveiliging tegen kortsluiting, en de tweede stop ik de windturbines als de batterijen opgeladen zijn.
>
Op de zijmuur zijn schakelaars, een dubbele voor het licht in huis in verschillende helften, de tweede op de veranda.
>
Hangdoos met batterijen, er passen maar twee batterijen in en de derde zit onderaan. Alle accu's parallel zijn 12 volt, draadontkoppeling op twee bronzen rails.
>
Dit is hoe windgeneratoren er tegenaan kijken.
Op dit moment is de lente aangebroken, alle sneeuw is gesmolten, over het algemeen hebben we de winter overleefd. Er zijn geen elektriciteitsproblemen. Twee windgeneratoren bij harde wind geven een laadstroom tot 20A, maar dit komt niet vaak voor, aangezien er in ons gebied geen wind staat en de gemiddelde jaarlijkse windsnelheid slechts 2,4m/s is. Met de gebruikelijke dagelijkse wind geven windturbines 2-6A voor opladen, dit is genoeg voor al onze behoeften. Dit windpark levert nu 15W/h LED-verlichting, 10W/h draagbare TV, mobiele telefoon opladen, schroevendraaier opladen, stroom en tablet opladen van waaruit ik dit 20W/h artikel schrijf. Over het algemeen geven we nu ongeveer 9-10 kW / h per maand uit, en tot nu toe is er, zelfs met wat reserve, genoeg voor alles.
Een zaklamp is een apparaat geworden voor elke toerist. Maar het probleem is - u moet batterij-energie besparen. Maar u kunt de energiecentrale meenemen. Hij weegt bijna net zoveel als een reservebatterij van 4,5 V en neemt niet veel meer ruimte in je rugzak in beslag. Wij laten u zien: de elektrische generator van onze zelfgemaakte kampeerkrachtcentrale - bijna elke micro-elektrische motor gelijkstroom met excitatie van permanente magneten, en de energiebron is wind.
Marcherende krachtcentrale
Het werkingsprincipe van een zelfgemaakte kampeerkrachtcentrale - een minigenerator weergegeven in figuur 1. Een propeller-aangedreven generator is gemonteerd op een paal. Er zijn draden van de generator naar de gloeilamp. De propeller "volgt" automatisch de wind met behulp van een windwijzer - "staart". De uitdaging is om de energiecentrale zo eenvoudig en licht mogelijk te maken. Het is ook noodzakelijk dat het gemakkelijk in delen kan worden gedemonteerd, en de hoofdeenheden kunnen tijdens de wandeling met geïmproviseerde middelen worden gerepareerd of opnieuw worden gemaakt.
Laten we beginnen met de generator. De eenvoudigste manier is om micro-elektrische motoren van de Moskouse fabriek "Young Technician" van het type DP-1 of MDP-1 te krijgen. Wanneer je ze in de winkel koopt, probeer dan degene te kiezen waarvan de rotor gemakkelijker draait. De kleinste energiecentrale zal blijken als u micro-elektrische motoren van het type KM USh-a-38 gebruikt, die in Duitsland worden geproduceerd en hier worden verkocht als reserveonderdelen voor spoorwegmodellen. En als u de mogelijkheid heeft om micro-elektrische motoren van het PD-3-type (van welke serie dan ook) te gebruiken, zal de energiecentrale de krachtigste blijken te zijn. Toegegeven, deze motoren zijn de zwaarste van allemaal genoemd. De belangrijkste afmetingen van alle vermelde motoren zijn weergegeven in figuur 2.
Om de generator te laten draaien is een propeller nodig. Er zijn veel opties voor het ontwerp. Voor veldomstandigheden heeft echter een propeller de voorkeur, die eenvoudig van de generatoras kan worden verwijderd, of met opklapbare bladen. De verwijderbare propeller wordt getoond in figuur 3.
Het is gemaakt van de bodem van een blikje. Een baas, op een draaibank gedraaid, wordt in het midden gesoldeerd. In de naaf wordt een gat geboord en een schroefdraad gesneden voor de MZ-schroef. De hellingshoek van de bladen is ongeveer 30°. Het aantal bladen is van 8 tot 12.
Het eenvoudigste ontwerp met opvouwbare bladen is weergegeven in figuur 4. De bladen zijn gemaakt van draad, bijvoorbeeld verendraad, merk OBC, 1-1,5 mm in diameter en verpakt in folie. De geslepen uiteinden van de draad worden in de gaten gestoken die vooraf zijn geperforeerd in de rubberen kurk-bos. De bladhoek is hetzelfde als in het eerste ontwerp. Het middelste gat in de naaf kan het beste worden geboord met een boormachine of draaibank. Op de motoras moet een buis met een geschikte diameter van 20-25 mm worden gesoldeerd. Boor het gat in de naaf met een boor met een diameter van 0,5-1 mm kleiner dan de buitendiameter van de buis. Dergelijke bladen moeten worden gemaakt met een marge van ongeveer vijf, waarmee u de eigenschappen van de propeller kunt veranderen, afhankelijk van de kracht van de wind. Als je de mesjes thuis bent vergeten, wanhoop dan niet. Ze kunnen uit een geschikt stuk hout worden gesneden (Figuur 4a), of zelfs grote vogelveren kunnen in plaats daarvan worden gebruikt.
De wind is meestal grillig en verandert vaak van richting. Vul daarom de set onderdelen aan met nog een - een windwijzer. De ontwerpen worden getoond in figuren 1 en 5.
Maak in een plank (fig. 5) met een lengte van 200-300 mm een groef volgens de afmetingen van de elektromotor. De motor is eraan vastgemaakt met draad, touw of elastiekjes van farmaceutische flessen. Boor een gat zo dicht mogelijk bij de motor in het midden van het bord. Hier, op een pin gemaakt van draad met een puntig uiteinde, wordt de windwijzer aan de paal bevestigd. Om de rotatie te verbeteren, steekt u een buis van 30-50 mm lang in het gat. Sla een spijker in het uiteinde van het bord. Bevestig er een "staart" aan: een zakdoek, een lang lint of een washandje, zoals een vlieger.
De elektriciteitscentrale is klaar. Indien nodig kan de energiecentrale ook onderweg worden gebruikt. Toegegeven, in dit geval is het beter om een gloeilamp van 1,5 V te gebruiken, deze zal zelfs bij rustig weer helder genoeg branden, als u in een snel tempo loopt.
Er is een zakenergiecentralebedrijf en thuis. Door de gloeilamp te vervangen door een 1-1,5 A DC-ampèremeter of een 3-5 V voltmeter, krijgt u een apparaat voor het meten van de windsnelheid. Toegegeven, hiervoor moet u de schaal van indicaties kalibreren.
Alle materialen van de sectie "Ideeën voor de meester"
Home → Elektriciteit → Zelfgemaakte kleine windturbines →
het tweede deel is de installatie van de windturbine, metingen en elektronica
Mini windgenerator van mtor op permanente magneten
Ik werd gevraagd om deze windgenerator te bouwen door een van de publicaties die ik tegenkwam over zelfgemaakte windturbines.
Uit dit artikel realiseerde ik me dat er niets bijzonders is aan het bouwen van een kleine windmolen, de belangrijkste wens is. Het idee om mezelf te voorzien van een autonome energiebron zat al lang in mijn hoofd, en na de ervaringen van anderen te hebben bekeken, besloot ik mijn eigen windmolen te bouwen.
Dergelijke windgeneratoren werden vaak gemaakt op basis van kleine gelijkstroommotoren, van allerlei scanners, aandrijvingen, en ik besloot deze tamelijk succesvolle experimenten te herhalen.
Voor een prijs kost zo'n windgenerator niet meer dan 2-5 ton Roebels, de hoofdprijs is een elektromotor die als generator zal worden gebruikt. Met een zuinig verbruik kun je 50 ... 250 W opwekken, wat veel goedkoper is dan zonnepanelen van hetzelfde vermogen.
Hier, voor de geïnteresseerden, mijn verhaal over hoe ik de generator heb gebouwd.
Voor het bouwen van dergelijke windturbines is geen speciaal gereedschap nodig, maar wat bijna iedereen in de garage of kast heeft, is voldoende. Om mijn ontwerp te maken, had ik alleen een boormachine nodig en een decoupeerzaag waarmee ik de messen uitsneed, nou ja, en nog een kleinigheid (sleutels, bouten, liniaal, meetlint, potlood, enz.) In het algemeen, wat meestal beschikbaar is of gekocht in een winkel voor weinig geld.
Ik heb zelf een zeer bescheiden budget, dus ik besloot een windgenerator zo goedkoop mogelijk te maken, dus ik was op zoek naar de eenvoudigste en meest betaalbare manieren bij het bouwen van mijn windturbine.
Voor de opbouw heb ik maximaal gebruik gemaakt van de materialen die voorhanden waren en op mijn site rondgezwaaid.
P y P f Er is niets ingewikkelds bij de vervaardiging van bladen.
Hoe maak je een mini-windgenerator met je eigen handen?
Meestal wordt de buis in de lengte in drie gelijke delen verdeeld en gezaagd. Dergelijk materiaal is vrij goed gezaagd en het kan zelfs worden gesneden met een ijzerzaag voor hout, maar ik had een decoupeerzaag, wat de taak gemakkelijker maakte, hoewel het ook vaak wordt gezaagd met doeken voor metaal.
Om hem op de as te bevestigen heb ik een adapter gebruikt, dit is een speciaal opzetstuk om schijven aan de as te bevestigen.
In de schijf, die ik eerder had gemarkeerd, boorde ik gaten voor de bevestigingsbouten van het mes en monteerde alles in een enkele structuur, hieronder kun je zien wat ik deed. Ik geloof dat het goed, betrouwbaar, eenvoudig en netjes is verlopen.
Vervolgens was het nodig om de generator ergens op te bevestigen, en hiervoor gebruikte ik een segment van een vierkant. Ik stoorde me niet aan de bevestiging, maar trok de generator eenvoudig met kragen naar de balk en wikkelde hem bovendien in een omhulsel van een stuk PVC-buis.
>
>
>
>
De staart is uit aluminiumplaat gesneden en voor bevestiging in de balk heb ik langs twee lijnen gesneden waarin de staart wordt gestoken en door de geboorde gaten wordt deze op bouten bevestigd.Als draaias heb ik een stuk pijp en een flens gebruikt , die ik op de balk heb geschroefd door de gaten voor te boren.
Hieronder is een foto van een bijna voltooide windgenerator, het blijft om een mast te bouwen en deze aan de wind te heffen.
>
>
>
Tijdens de montage werden direct alle onderdelen in ballonnen gespoten met autolak.
De mast werd met behulp van kant-en-klare adapters uit waterleidingen in elkaar gezet, dit maakte het mogelijk om het montageproces aanzienlijk te vergemakkelijken zonder toevlucht te nemen tot lassen of boren op bouten.Tijdens de montage werkte hij als een slotenmaker, zwaaiend met verstelbare sleutels, alsof hij een watervoorzieningseenheid.
Als gevolg hiervan hebben we zo'n vrij sterke en betrouwbare mast gekregen.
Windturbines van autogeneratoren
>
Windturbine van autogenerator met dubbele stator
De windgenerator van Moto26 is gemaakt van een autogenerator met een dubbele stator. De windmolen is gemaakt om te draaien op een 24 volt batterij, het totale vermogen is 300 watt bij een wind van 9 m/s. Details en foto's in het artikel.
>
DIY windgenerator
Een bijna volledig zelfgemaakte windgenerator, waarvan de generator oorspronkelijk uit een autogenerator zou komen, maar nadat de behuizing kapot was, bleef alleen de stator van de generator over en moest de behuizing nieuw worden gemaakt. 
>
Windgenerator van auto-generator van Bychka
De generator van deze windturbine is gemaakt van een autogenerator van de Bychek gzuzovik.
De stator wordt teruggewikkeld met een draad van 0,6 mm. De rotor is helemaal nieuw, deze is door een draaier gedraaid naar de benodigde afmetingen voor de gekochte magneten 30*10*5mm. 
>
Eenvoudige bewerking van een autogenerator
De eenvoudigste modificatie van een autogenerator met permanente magneet.
De generator voor deze windmolen was gemaakt van een autogenerator waarvan de stator niet werd vervangen, maar de rotor was uitgerust met neodymiummagneten. 
>
Generator voor windturbine van autogenerator
Hoe gemakkelijk en moeiteloos een autogenerator ombouwen tot een zelfgemaakte windgenerator. Voor wijziging hoeft u de stator niet terug te spoelen, slijp de rotor niet voor magneten.
De hele wijziging is beperkt tot het schakelen van de fasen van de generator en het uitrusten van de rotor met kleine magneten voor zelfexcitatie van de rotor. 
>
Enkelbladige propeller voor windturbine
Voortbordurend op de verbetering van de windgenerator, werd deze keer besloten om te proberen een enkelbladige propeller te maken en te kijken welke voordelen het biedt en welke nadelen inherent zijn aan enkelbladige propellers.
Het contragewichtblad is niet stevig bevestigd en kan tot 15 graden uit de rotatie-as afwijken. 
>
Windgenerator van de G700 tractorgenerator
In deze windgenerator wordt een tractorgenerator met elektrische bekrachtiging als generator gebruikt.
Laten we met onze eigen handen een elektrische generator maken
De generator heeft ingrijpende veranderingen ondergaan, de stator is opnieuw gewikkeld met een dunnere draad en de rotorspoel is opgeblazen. Voor deze windmolen was de schroef gemaakt van duraluminium. Tweebladige propeller met een spanwijdte van 1,3 m. 
>
Zelfgemaakte windturbine voor een jacht
Een zelfgemaakte windgenerator, waarvan de generator is gemaakt van de generator van de IZH Jupiter-motorfiets. Deze windgenerator is speciaal gemaakt voor gebruik op een klein jacht, waar hij stroom moest leveren aan navigatieapparatuur en kleine elektronica.
>
Nieuwe tweede windturbine voor het jacht
De nieuwe windturbine gebruikte een stator van auto generator... Het vermogen van de nieuwe windturbine is nu groter en ook de schroefdiameter is groter geworden.
Nu heeft de windgenerator een nieuwe bescherming tegen harde wind, nu gaat de propeller niet naar de zijkant, maar kantelt, en de staart vouwt nu in het algemeen niet, zie het artikel voor details.
>
Windmolens bloemen van fietsdynamo's
Interessante en mooie windmolens, waarvan de generatoren fietsnaafdynamo zijn. Ze zijn gemaakt in de vorm van allerlei bloemen, zonnebloemen, madeliefjes, en geschilderd in de juiste kleuren, ze zien er prachtig uit als design element.
E-VETEROK.RU wind- en zonne-energie - 2013 Mail: [e-mail beveiligd] Google+
Berekening en productie van messen
Dit hoofdstuk bevat informatie over het ontwerp en de fabricage van een windturbine of windturbinepropeller. Berekening van bladen voor PVC-windturbines, productie van geprofileerde bladen. Gezamenlijke berekening van propellervermogen en -snelheid, windwielprincipes en omzetting van windenergie in mechanische en vervolgens in elektrische energie. Vergelijking en berekening van verschillende soorten windturbines.
>
O, schroeven, meerlaags, verticaal
Beginners van windturbines kunnen vaak niet beslissen welke propeller ze nodig hebben, hoeveel kracht een bepaalde wind kan geven. Welke diameter moet ik schroeven en hoeveel bladen? 
>
Voorbeeld van het berekenen van PVC-buisbladen in een Excel-tabel
Het programma voor het berekenen van de propellers van windturbines gemaakt van PVC-buizen.
Veel vragen over het gebruik van de tafel en het berekenen van de messen. Om dit te doen, heb ik voorbeelden gegeven in het artikel over het berekenen van messen en het gebruik van een tabel. 
>
Mesberekeningssoftware
Programma voor het berekenen van PVC-platen. Het programma zelf is een Excel-spreadsheet dat alle benodigde informatie voor de propeller weergeeft.
U moet gegevens invoeren in de gele velden om de bladcoördinaten te krijgen, evenals verkeer, stroom, enz. 
>
Meerschroefspropeller of klein blad
Ik besloot de belangrijkste verschillen tussen multiturn-windturbines met kleine bladen te beschrijven.
Veel mensen denken dat meertraps slow-motion propellers voordelig zijn bij weinig wind en bij hoge snelheden, niet-mistige harde wind, maar dit is niet het geval. 
>
Berekening van bladhoeken, draaien
Wederom door het onafhankelijk berekenen van de wieken, berekenen we dit keer de exacte hoek van de wieken ten opzichte van de wind en de gewenste snelheid.
DIY mini-generator
Bereken het boren van bladen voor een specifieke generator. Er zijn verschillende factoren in dit artikel die van invloed zijn op de berekeningen. 
>
Maak een windmolen en bereken deze in eenvoudige woorden
Hoe maak je een windgenerator, waar te beginnen en wat te beginnen bij het nadenken over de toekomstige windgenerator.
In dit artikel heb ik de basisprincipes van windturbines, verticaal en horizontaal, beschreven zonder formules. 
>
Hoe maak je bladen voor een windturbine?
Heel vaak zijn de bladen gemaakt van rioolbuizen en tegelijkertijd doen ze alles met hun eigen ogen, dus dergelijke plakjes hebben een kleine KIEV. Het artikel geeft voorbeelden van het berekenen van messen uit een buis met een speciaal programma in de vorm van een hogedrukplaat en snijafmetingen voor het mes.
>
Berekening van het windwiel, de kracht van de windgenerator
Hoe het vermogen van een windgenerator berekenen? - in feite is het allemaal gemakkelijker, zoals het lijkt, om het belangrijkste te zijn om te begrijpen. Formule voor het berekenen van de windkracht die op de propeller inwerkt plus de KIEV-propeller, generatorefficiëntie, draadverliezen, controller, batterij.
>
Berekening van PVC-buizen
Er zijn veel kant-en-klare, getimede propellers in het product voor de selectie van windturbines. Evenals rekentabellen. De berekende schroeven hebben alle benodigde gegevens, inclusief de coördinaten van het snijbladmonster uit de buis. 
>
Vouwstaartberekening
Bescherm de windturbine tegen harde wind door de voorruit in de richting van het draaipunt te bewegen en de staart in te klappen.
De spreadsheets berekenen Excel evenals formules en beschrijving van hoe deze windturbine orkaanbescherming werkt. 
>
Werkingsprincipe horizontaal en verticaal
Werkingsprincipes van verticale windgeneratoren van het type Savonia en horizontale windwinden. Beschrijving van het effect van de wind, evenals de kenmerken en kenmerken van de processen die de rotatie van de wind mogelijk maken. 
>
Berekening van verticale windturbines
Een voorbeeld van het berekenen van verticale windturbines van het type Barrel voor beginners om te begrijpen waar het begint.
Het artikel geeft een voorbeeld van een algemene berekening van het vermogen en de snelheid van een windwiel met 2 * 3 m 
>
Hoe maak je een windtunnel van een autogenerator?
Het artikel beschrijft in detail het proces van het maken van een ventilator van een autogenerator.
Sindsdien is de generator verwerkt om de propeller en controller te produceren. In de regel beantwoordt ze alle basisvragen over het bouwen van windturbines met haar eigen handen.
E-VETEROK.RU Wind- en zonne-energie - 2013 Mail: [e-mail beveiligd] Google+
DIY verticale windgenerator
Dit is een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp van het roterende type van de Savonius-windturbine, ik vond deze prachtige plek hier http://mirodolie.ru/node/2372 Na het lezen van het materiaal besloot ik te schrijven over deze projecten en hoe het werd gedaan.
Hoe het allemaal begon
Het idee om een windturbine te bouwen ontstond in 2005 toen het terrein werd verworven op het landgoed van de familie Mireioli.
Er is geen elektriciteit en iedereen loste dit probleem op zijn eigen manier op, voornamelijk via zonnecollectoren en benzinegeneratoren. Toen het huis gebouwd werd, was het eerste waar aan gedacht werd en er werd een 120 watt zonnepaneel geproduceerd. In de zomer werkte het goed, maar in de winter daalde de efficiëntie aanzienlijk, en op bewolkte dagen is het momenteel 0,3-0,5 A / h, dit is niet geschikt, net als het licht, nauwelijks genoeg, maar het was nodig om de laptop te voeden en andere kleine elektronica.
Daarom is besloten om een windgenerator te bouwen die ook windenergie gaat gebruiken. Ten eerste was er de wens om een windgenerator voor zweefvliegtuigen te bouwen. Dit type wind is erg groot, en na een tijdje bracht hij internet door in zijn hoofd en verzamelde hij veel materiaal op een computer op een computer. Op een generatorset is zeilwind daarom vrij duur, aangezien deze kleine windturbines niet zijn gebouwd en de diameter van de propeller bij dit type windturbines minimaal vijf meter moet zijn.
Een grote windgenerator kon niet trekken, maar hij wilde toch proberen een windgenerator te bouwen met in ieder geval wat energie om de batterij op te laden.
De horizontale rotor van de turbine zakte meteen naar beneden waardoor ze luidruchtig zijn, ze moeite hebben om collectorringen te maken en de windturbine te beschermen tegen harde wind, en het is ook moeilijk om een juiste wiek te maken.
Ik wilde iets eenvoudigs en langzaams, ik keek een paar video's op internet en hield van verticale windturbines zoals de Savonius.
In feite zijn ze analoog aan een snijbuis, waarvan de helft aan weerszijden naar buiten wordt geduwd. Bij het zoeken naar informatie werd een meer perfecte vorm van deze windgeneratoren gevonden - de Ugrinsky-rotor. De conventionele Savonius heeft zeer weinig WEUC (uitbuiting van windenergie), meestal slechts 10-20%, en de Urga-rotor heeft een hogere WEUC, wat het gebruik van windenergiebladen weerspiegelt.
Hieronder staan de afbeeldingen om het robotprincipe van deze rotor te begrijpen:
>
Bladcoördinaatmarkeringsschema:
>
Rotor KIEV Ugrynskiy rapporteerde 46% en daarom niet slechter dan horizontale windturbines.
Nou, de oefening laat je zien wat en hoe.
Blad maken.
Voordat de rotor werd gelanceerd, werden de eerste modellen gemaakt van twee rotorblikken.
Een van de klassieke modellen van Savonia en andere Oegriërs. Op de modellen viel op dat de Ugrynsky-rotor merkbaar op hogere snelheden werkt in vergelijking met de Savonius, en de beslissing viel in het voordeel van Ugrynsky. Er werd besloten om een dubbele rotor te creëren, de ene op de andere met 90 ° rotatie om nog meer koppel en een betere start te bereiken.
De materialen voor de rotor werden gekozen als de eenvoudigste en goedkoopste. De bladen zijn gemaakt van 0,5 mm aluminiumfolie. Drie pellets worden gesneden uit 10 mm dik multiplex. De kogels werden gesleept volgens de bovenstaande tekening en er werden groeven gemaakt met een diepte van 3 mm om de messen in te brengen. Montage van bladen gemaakt onder kleine hoeken en vastgezet met schroeven. Daarnaast zijn lijmplaten aan de randen aan pinnen bevestigd en in het midden voor stevigheid van het geheel blijkt het erg taai en hard te zijn.
>
>
De rotorgrootte was 75 * 160 cm en op rotormaterialen - ongeveer 3600 roebel.
Productie van generatoren.
Voordat de generator werd gegenereerd, waren er veel zoekopdrachten naar de uiteindelijke generator, maar er waren nauwelijks verkopen op, en wat je online kunt bestellen, was veel geld waard. Verticale windturbines hebben lage snelheden en gemiddeld ongeveer 150-200 rpm voor dit ontwerp.
Het is moeilijk om iets te vinden dat klaar is voor dergelijke bochten en waarvoor geen vermenigvuldiger nodig is.
Bij het zoeken naar informatie op de forums bleek dat velen generatoren genereren en dat daar niets ingewikkelds aan is. Er is gekozen voor een eigen permanentmagneetgenerator. Het was gebaseerd op het klassieke ontwerp van een axiale generator met permanente magneet in een autonaaf.
De eerste bestelling werd besteld met 32 neodymium magnetische ringen voor deze generator in de hoeveelheid van 10 * 30 mm.
Terwijl de magneten werkten, werden andere onderdelen van de generator gemaakt. We berekenen alle afmetingen van de stator onder de rotor, die bestaat uit twee remschijven van een VAZ-auto op de achterwielnaaf, de wikkelingen zijn gewikkeld.
Een eenvoudig handgereedschap is voor het opwinden van spoelen. Het aantal spoelen is van 12 tot 3 per fase, daarom is de generator driefasig.
DIY mini-turbine (generator)
De schijfrotors zullen 16 magneten hebben en deze verhouding is 4/3 in plaats van 2/3, dus de generator zal langzamer en sterker zijn.
Voor het wikkelen van spoelen zijn eenvoudige machines gemaakt.
>
De locatie van de statorspoelen is op papier aangegeven.
>
De stator is gevuld met hars uit multiplex. Voordat ze water gaven, werden alle spoelen in een ster gesoldeerd en werden de draden door de gesneden kanalen gesneden.
>
Statorspoelen voor overloop.
>
De verse statorkous, voor het gieten van de onderste laag, is een cirkel van glasvezel, en na het leggen van de spoelen en het gieten van de epoxy erop, geplaatst in de tweede cirkel, is deze ontworpen voor extra vermogen. Onderdompeling wordt aan de hars toegevoegd voor sterkte, waarvan het wit is.
>
Zo wordt dezelfde hars overgoten met water en de magneten op de schijven.
>
Maar de al gemonteerde generator, de basis is ook gemaakt van multiplex.
>
Na fabricage werd de generator direct met de hand gewassen op stroomspanning. Dit kwam door een 12 volt accupakket. De hendel werd aan de generator vastgemaakt en met de andere hand bekeken en de generator gedraaid, kwamen er wat gegevens binnen. Op de batterij bij 120 tpm blijkt dat 15 volt 3,5 A, de arm sneller strekken, de sterke weerstand van de generator niet toelaat.
De maximale fout is bij een toerental van 240 rpm 43 volt.
elektronica
>
De diodebrug bestond uit een generator verpakt in een koffer en op de koffer waren twee apparaten geïnstalleerd: een voltmeter en een ampèremeter. Dezelfde beroemde elektronica werd gebruikt met een eenvoudige controller ervoor. Het regelprincipe is eenvoudig, wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, sluit de controller een extra belasting aan, die alle overtollige energie verbruikt, zodat de batterijen niet overladen.
De eerste controller die met vrienden wordt samengevoegd, is niet goed genoeg, dus de robuustere softwarecontroller is samengevoegd.
Installatie van een windturbine.
Voor de windgenerator was er een sterk frame gemaakt van 10 * 5 cm houten staven.
Voor de betrouwbaarheid werden de steunstaven 50 cm in de grond gegraven en werd de hele structuur extra versterkt met verlengingen die werden bevestigd aan de hoeken die in de grond werden gedreven. Dit ontwerp is zeer praktisch en snel te installeren, en bovendien vereenvoudigd in plaats van gelast. Daarom werd besloten om hout te bouwen, maar het metaal is duur en er hoeft nergens gelast te worden.
>
Er is een voorbereide windgenerator. Op deze foto is de generatoraandrijving direct en ontstaat er een vermenigvuldiger die de rotatie van de generator verhoogt.
>
>
Generatoraandrijving, overbrengingsverhouding kan worden vervangen door de poelies te vervangen.
>
>
>
Later wordt de vermenigvuldigergenerator op de rotor aangesloten.
De algemene windturbine produceert 50 W bij 7-8 m / s wind, het opladen begint bij 5 m / s, hoewel hij begint te draaien bij 2-3 m / s wind, maar de snelheid is te laag om de batterij op te laden.
In de toekomst is het de bedoeling om de windturbines te verhogen zoals hierboven beschreven en om een deel van de componenten van het apparaat te verwerken, terwijl er een nieuwe grotere rotor kan worden gebouwd.
Mijn tweede windgenerator (van de autogenerator)
Voor de bouw van een tweede windturbine heb ik me ingezet voor de vooruitzichten voor het toekomstige leven op het land. In het huisje was ik van plan een huis te bouwen waarin ik zou willen wonen (maar wat is er gebeurd), maar er was geen elektriciteit, dus ik moest nadenken over hoe ik op internet kon komen en surfen. Ik vond twee acceptabele opties voor zonnecollectoren of windturbines Generatoren, of beter beide, maar het kost veel geld, dus besloot ik het zelf te doen.
Het zijn natuurlijk niet eens zonnepanelen, dus de printplaatelementen zijn duur en bouwen het windpark zelf.
mijn windmolen
Foto van een thuisventilator De voorbereiding voor het bouwen van een windturbine begon met het vinden van een geschikte generator die stroom kan leveren bij lage snelheden.
Het eerste dat u moet onthouden, is de autogenerator zoals deze in elke garage te vinden is. Ik nam een soortgelijke autogenerator van een autoliefhebber en ging op zoek naar informatie over hoe deze aan te passen aan een windgenerator. Het bleek dat niet alles zo eenvoudig is. Zonder opwinden en implanteren van magneten is deze generator niet geschikt omdat hij met hoge snelheden in een auto werkt, maar zonder restauratie kan hij alleen met een vermenigvuldiger worden gebruikt.
Ik besloot niet door te gaan omdat het moeilijk is en veel kopgewicht en schroefmaat zal hebben en neodymiummagneten en de stator zelf zal bestellen. Op hetzelfde moment, toen ik een onderwerp voorlegde aan een van de windturbineforums, begon ik een generator samen te stellen.
Om de rotor onder de magneten te bewerken, bestelde ik een online winkel met magneten in de maat 20 * 5 * 5 met een snelheid van 48 stuks, en terwijl het magneten waren per post, begon ik voor dit doel een nieuwe rotor te maken, en besloot ik te verwijderen de autochtone rotorgenerator, maar ik zal proberen hem uit de lagers te slaan. Ik heb de achterste lagerzitting gebroken, en dan probeert de gebogen rotor de krab uit het kronkelende gebied te verwijderen, in het algemeen allemaal gebroken, hele alleen stators.
De stator is van de "klassieke" met 36 tanden, een tandbreedte van 5 mm, een statordikte van 25 mm en een binnendiameter van 89 mm.
Thuisgenerator
Onderdelen voor een generator voor een windpark Ik was niet op zoek naar een andere generator, maar besloot een nieuw statorhuis te lassen.
Het voorbeeld is gelast uit een staalplaat met een dikte van 2 mm. Stijg eerst 2 cm van de hoofdmassa van de stator, het is gemakkelijker om acht hoeken te snijden met een frees dan met een bal.
Vervolgens liet hij twee stroken van 1,5 cm breed toe en drukte deze tegen de statordraad die aan de achthoek was gelast om de sleuven voor de stator te verwijderen zodat er geen spaanplaat in de behuizing zou komen te zitten.
Vervolgens maakte hij twee flenzen van hetzelfde 2 mm staal. onder 201. Lagers en met behulp van een boor, waar gaten nodig zijn om deze flenzen met lagers te monteren.
De flenzen zijn speciaal ontworpen om de rotor te centreren, dus je kunt de ringen gewoon onder het lager lassen, maar ze moeten wel gecentreerd zijn. Op de foto voor de lagers, niet op de flenzen, maar op de ringen, moesten ze worden afgesneden omdat het onmogelijk was om "precies te focussen" op de knieën en ik maakte de flenzen.
Thuisrotor
Foto Rotor voor de rotor van een huishoudelijke generator Ik deed te veel, ik vond een metalen staaf van 12 mm dik, net onder het 201ste lager van het lager naar de bevestigingsschroef. Onder de magneten had ik een metalen bus nodig van 76 mm dik, net als de binnendiameter van de 89 mm rotor minus de dikte van de magneet = 5 mm bij 10 mm en de opening tussen de stator en de rotor 1,5 mm = 3 mm.
Maar ik vond slechts een deel van de 72e buis onder de huls, dus ik moest een 2 mm dikke stalen ring maken, samenvoegen en lassen om op te bouwen tot 76 mm dik.
De cilinder bij de kapperszaak besloot er epoxy in te gieten, zodat het laswerk niet bang werd. Op steigers staat hij niet toe dat God gelaste planken omwikkelt. Van het blik knipte ik met een schaar twee cirkels langs de buitendiameter van het patroonlichaam en in het midden van de cirkels onder de vacht. In deze gaten werd een speld gestoken en gevuld met epoxy. Het bleek dat de zelfdraaiende rotor I wordt gepolijst door polijsten op een slijpschijf.
Ja, de rotor duurde lang en het bleek verkeerd te zijn en niet gefocust, maar ik deed het zonder draaibanken te draaien en bespaarde geld.
generator
Dus de generator ziet eruit als een samenvoeging. Toen de carrosserie klaar en zelfs geverfd was, nam ik de stator, verwijderde de oude wikkelingen en schraapte de oude verf van de groeven. Na het lezen van het forum kwam ik tot de conclusie dat er alleen een driefasen generator gemaakt hoeft te worden, wat betekent dat er drie fasen gewikkeld moeten worden. Ik wilde 200 strengen van 0,56 mm geëmailleerde draad kopen van de lokale bevolking die de motoren verplaatst, maar hij gaf me dit omdat het tweehonderd gram motorfietsen is.
En ik ben blij dat ik thuiskwam om naar de stator te gaan.
De stator schudt elke spoel direct op de tand, net zoals het per ongeluk opwinden van de wikkeling voor mij moeilijk is, is het noodzakelijk om de spoel in de duwgroeven voor te bereiden, en als de wind direct op de tanden is, zal het goed blijken te zijn en vaginaal en zal duurzamer worden. Gebruikt als isolatie in conventionele kartonnen notitieboekjes. Elke tand die op 33_39 is gedraaid, toont een draad van 0,56 mm, die elke fase schudt, de fase versnelt de overdracht van één tot twee tanden en controleert vervolgens of de fase de Koroto-li niet op de stator en spoel wikkelt in plaats van vuile epoxy.
Rotor met neodymiummagneten
De laatste rotor met een verzegelde epoxymagneet is een driefasige weerstand 12 katushek fase 3,3 ohm. Daarom ben ik een magneet tot de rotor van 24polyus, dus de verhouding van de magneten op de spoelen in een driefasensysteem is 2/3, waar er twee magneten op drie spoelen zijn, bijvoorbeeld als de spoelen 18 polen hebben. Eerst op dezelfde afstand aan de rotormagneet 24 bevestigd en gevuld met epoxy.
De geassembleerde generator, aangesloten op de sterfase en getwist, waarbij de handtelsnelheid per seconde ronddraaide, draaide in 200 rpm voor een 13 volt generator en 2A koe bij 300 rpm voor 20 volt en 1A voor batterijen. Het resultaat was aangenaam, maar de generator plakte de magneten aan de statortanden, waardoor de rotor niet kon starten door de zwakke wind, en ik besloot dat de kanteling van de magneten op de rotor zou zijn.
Rotor ombouwen tot kegelmagneten
Kies de magneten en nu doen we met een kanteling om de magneten eruit te halen, en de kanteling op de denkbeeldige magneet wordt bijgetankt en gerold, de lijm zakt met de helft en is nauwelijks merkbaar, maar de generator heeft ongeveer 35% van zijn verloren zijn kracht.
Ik dacht dat hij allemaal weg zou gaan en hij dacht aan de schroef, maar ik heb nog steeds de magneten en ik wil dat ze te veel doen en ik kreeg het advies om twee magneten doormidden te plaatsen op het forum en ik krabde de rotor opnieuw en probeerde met epoxy hars.
Met behulp van superlijm heb ik de magneten op de polen bevestigd en gebogen.
De rotor is volledig geladen met magneten, verdubbeld in kracht, en de hechting was niet te sterk, ik heb gemeten en toonde 0,3 Nm. Nu is de generator begonnen met laden bij 120 mb/m, bij 200 mb/m is de nullastspanning ongeveer 20V. Ik heb de epoxymagneten weer bijgevuld en de generator was klaar, ik was blij, vooral omdat het beter is als ik het in mijn geval niet doe.
In theorie is het generatorvermogen ongeveer 100 W/h bij 12 m/s.
Windmolen Huis Generator
Na het ombouwen van de rotor test ik de dynamo opnieuw op spanning en stroom. Daarna ben ik begonnen met het monteren van de windturbine, eerst heb ik de scharnieras gemaakt.
Het was gemaakt van een enkel lager en van een pijp van de 15e buis met een draad en een moer. De buis werd gevuld met een epoxy-inzetstuk in het lager en het lager werd op een stuk plastic buis met een diameter van 50 mm gegoten om de spil los te maken.
Vanaf een 50 * 25 mm profiel, 60 cm lang.
Innerlijk pad. Hoe maak je een minigenerator?
Ik maakte een balk waarop ik de generator, de staart repareerde, en sneed een gat om de scharnieras te bevestigen. Thuis vond ik vijf meter van de 50e drugspijplijn. Schoppen van de eerste mini-wervels. De bladen waren zonder berekeningen gemaakt van tin en de diameter van de bladen met drie bladen was 1,6 m. De voltooide voorruit werd aan de mast bevestigd en naar de wind getild, een kleine batterij en een multimeter aangesloten. Een klein windje blies op straat, de stroom sprong op 1A, uur, ik ging opladen, dacht ik.
De volgende dag was de wind sterker, de stroom bereikte 3A en de sneden van de bladen konden niet staan en vertrouwden op het medicijn.
Indoor windgenerator
Turbines na behandeling en nieuwe bladen gemaakt van PVC-buizen. Toen dacht ik aan nieuwe messen op zoek naar oude forums en websites, er zijn allemaal PVC pijpbladen en ik vond 110 stuks. De pijpen sneden drie bladen in 75 cm lang gelegen op de windmolen, alles was cool, maar de windenergie nam niet veel toe en bereikten een maximum bij 5A bij 12-15 m / s, toen begonnen ze met messen om te gaan en de kracht van de windturbine te ondermijnen.
Het forum vond berekeningen van PVC-bouten, keek hoe windhoeken werden gemaakt en nieuwe messen werden gesneden. Het resultaat was beter, maar niet erg goed, met een lichte wind, ook rond de 2A, maar met een harde wind tot 7A.
Over het algemeen bleek de windmolen zwak, wat ik verwachtte, maar het werkte en het was de eerste lading op een kleine 9A/h accu, waarna ik een 60A/h accu plaatste.De windgenerator start met een wind van ongeveer 4 m / s en geeft een lading van ongeveer 1 A, met een kleine kracht van 2-3 A en sterke wind tot 8A, dat wil zeggen 100 W / h en een gemiddelde van 20-30 W / h, een beetje , maar niet slecht voor mij.
Later maakte ik voor hem een nieuwe drie-snijschroef met een diameter van 1,7 m uit de 160e buis, waarmee hij tot 11A op een 12-volt batterij opgaf, dat wil zeggen tot 140 W / h. Daarom probeerde ik te installeren een 24-volt batterij, de stroom bij harde wind bereikte 12A, dat wil zeggen tot 280 W / h en is gemiddeld 20-30 W / h.
Dus mijn andere verscheen, sterker dan de eerste windgenerator. Deze windturbine heeft me meer dan twee maanden voorzien van LED-verlichting en een draagbare tv met netbook en andere minderheden die mijn telefoon en dergelijke opladen. Maar we hebben weinig wind, het gemiddelde jaarlijkse niveau is slechts 2,4 m / s, en vaak op bepaalde tijden op aarde moet de batterij worden geplant, dus ik moest een andere windgenerator bouwen, maar daarover meer in het volgende artikel.
Vaak glippen berichten over de strijd voor het milieu, de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen door het netwerk. Soms brengen ze zelfs rapporten uit over hoe een zonne-energiecentrale werd gemaakt in een verlaten dorp, zodat lokale bewoners konden genieten van de voordelen van de beschaving, niet 2-3 uur per dag terwijl de generator draait, maar constant. Maar dit is allemaal op de een of andere manier ver van ons leven, dus besloot ik door mijn voorbeeld te laten zien en te vertellen hoe een zonne-energiecentrale voor een privéhuis werkt en hoe het werkt. Ik zal je vertellen over alle fasen: van het idee tot de opname van alle apparaten, en ook de operationele ervaring delen. Het artikel zal nogal groot blijken te zijn, dus degenen die niet van veel letters houden, kunnen de video bekijken. Daar probeerde ik hetzelfde te vertellen, maar ik zal zien hoe ik dit alles zelf verzamel.
Eerste gegevens: een woonhuis met een oppervlakte van ongeveer 200 m2 is aangesloten op het elektriciteitsnet. Driefasige ingang, met een totaal vermogen van 15 kW. Het huis heeft een standaard set elektrische apparaten: koelkast, tv's, computers, wasmachines en vaatwassers, enzovoort. Het elektriciteitsnet verschilt niet in stabiliteit: het record dat ik heb vastgelegd is een uitschakeling van 6 dagen achter elkaar voor een periode van 2 tot 8 uur.
Wat u wilt krijgen: vergeet stroomuitval en gebruik hoe dan ook elektriciteit.
Welke bonussen kunnen er zijn: Maak optimaal gebruik van de energie van de zon, zodat het huis prioriteit krijgt op zonne-energie en het tekort uit het netwerk wordt gehaald. Als een bonus, na de goedkeuring van de wet op de verkoop van elektriciteit aan het net door particulieren, beginnen ze een deel van hun kosten te compenseren door overtollige productie aan het algemene net te verkopen.
Waar te beginnen?
Er zijn altijd minstens twee manieren om een probleem op te lossen: zelf studeren of de oplossing van het probleem aan iemand anders toevertrouwen. De eerste optie omvat het bestuderen van theoretisch materiaal, het lezen van forums, communiceren met de eigenaren van zonne-energiecentrales, intern vechten tegen een pad en ten slotte apparatuur kopen en vervolgens installeren. De tweede optie is om een gespecialiseerd bedrijf te bellen, waar ze veel vragen zullen stellen, de benodigde apparatuur zullen selecteren en verkopen, of ze kunnen het voor wat geld installeren. Ik besloot deze twee methoden te combineren. Deels omdat ik hierin geïnteresseerd ben, en deels om geen verkopers tegen te komen die gewoon geld moeten verdienen door niet helemaal te verkopen wat ik nodig heb. Nu was het tijd voor de theorie om te begrijpen hoe ik de keuze maakte.De foto toont een voorbeeld van het "uitgeven" van geld voor de bouw van een zonne-energiecentrale. Merk op dat de zonnepanelen BUITEN de boom zijn geïnstalleerd - zodat er geen licht op valt en ze gewoon niet werken.
Soorten zonne-energiecentrales
Ik merk meteen op dat ik het niet zal hebben over industriële oplossingen en niet over superkrachtige systemen, maar over een gewone consumentenzonne-energiecentrale voor een klein huis. Ik ben geen oligarch om geld te verspillen, maar ik houd me aan het principe van redelijkheid. Dat wil zeggen, ik wil het zwembad niet verwarmen met "zonne"-elektriciteit of een elektrische auto opladen, wat ik niet heb, maar ik wil dat alle apparaten in mijn huis altijd werken, zonder om te kijken naar de elektriciteitsnet.
Nu zal ik je vertellen over de soorten zonne-energiecentrales voor een privéwoning. Over het algemeen zijn er slechts drie, maar er zijn variaties. Ik zal het plaatsen volgens de groei van de kosten van elk systeem.
Zonne-energiecentrale op het net- dit type energiecentrale combineert lage kosten en maximaal gebruiksgemak. Bestaat uit slechts twee elementen: zonnepanelen en een netomvormer. Elektriciteit van zonnepanelen wordt direct omgezet naar 220V / 380V in huis en verbruikt door thuisstroomsystemen. Maar er is een belangrijk nadeel: voor de werking van de SSE is een backbone nodig. In het geval van een stroomstoring, zullen de zonnepanelen veranderen in een "pompoen" en stoppen met het leveren van elektriciteit, aangezien de netomvormer een backbone nodig heeft om te functioneren, namelijk de aanwezigheid van elektriciteit. Bovendien is de werking van de netomvormer met de bestaande elektriciteitsnetinfrastructuur niet erg winstgevend. Voorbeeld: u heeft een zonne-energiecentrale van 3 kW en de woning verbruikt 1 kW. Overschot zal in het netwerk "stromen" en gewone meters tellen de energie "modulo", dat wil zeggen, de energie die aan het netwerk wordt geleverd, wordt door de meter geteld als verbruikt en moet nog worden betaald. Hier is de vraag logisch: wat te doen met overtollige energie en hoe deze te vermijden? Laten we verder gaan met het tweede type zonne-energiecentrales.
Hybride zonne-energiecentrale- dit type elektriciteitscentrale combineert de voordelen van een netwerk en een autonome elektriciteitscentrale. Bestaat uit 4 elementen: zonnepanelen, zonnecontroller, batterijen en hybride omvormer. De basis van alles is een hybride omvormer, die de door zonnepanelen opgewekte energie kan mengen met de verbruikte energie van het externe netwerk. Bovendien kunnen goede omvormers hun energieverbruik prioriteren. Idealiter zou het huis eerst energie moeten verbruiken van zonnepanelen en pas bij gebrek daaraan, het van het externe netwerk halen. Bij het wegvallen van het externe netwerk gaat de omvormer autonoom in bedrijf en gebruikt hij energie van zonnepanelen en energie die is opgeslagen in batterijen. Dus zelfs als de elektriciteit voor een lange tijd uitvalt en er is een bewolkte dag (of de elektriciteit wordt 's nachts uitgeschakeld), alles in huis zal functioneren. Maar wat als er helemaal geen elektriciteit is, maar je op de een of andere manier moet leven? Hier ga ik naar het derde type energiecentrale.
Autonome zonne-energiecentrale- met dit type elektriciteitscentrale kunt u volledig onafhankelijk van externe elektriciteitsnetten leven. Het kan meer dan 4 standaardelementen bevatten: zonnepanelen, zonnecontroller, batterij, omvormer.
Daarnaast kan, en soms in plaats van zonnepanelen, een waterkrachtcentrale met laag vermogen, een windkrachtcentrale, een generator (diesel, gas of benzine) worden geplaatst. In de regel is er een generator bij dergelijke objecten, omdat er geen zon en wind zijn en de energiereserve in de batterijen niet oneindig is - in dit geval start de generator en levert deze energie aan het hele object, waarbij tegelijkertijd de accu. Zo'n centrale is eenvoudig om te bouwen tot een hybride, indien aangesloten op een extern elektriciteitsnet, als de omvormer deze functies heeft. Het belangrijkste verschil tussen een autonome omvormer en een hybride is dat hij niet weet hoe hij energie van zonnepanelen moet mixen met energie van het externe netwerk. Tegelijkertijd kan een hybride omvormer daarentegen autonoom werken als het externe netwerk is losgekoppeld. In de regel zijn hybride omvormers evenredig met de prijs van volledig autonome omvormers, en als ze verschillen, is het onbeduidend.
Wat is een zonnecontroller?
Alle soorten zonne-energiecentrales hebben een zonnecontroller. Zelfs in een net-zonne-energiecentrale is het, het is gewoon opgenomen in de netomvormer. En veel hybride omvormers worden geleverd met zonnecontrollers aan boord. Wat is het en waar is het voor? Ik zal het hebben over een hybride en autonome zonne-energiecentrale, aangezien dit precies mijn geval is, en ik kan u meer in detail kennis laten maken met het apparaat van een netwerkomvormer in de opmerkingen, als er verzoeken zijn in de opmerkingen.
Een zonnecontroller is een apparaat dat de ontvangen energie van zonnepanelen omzet in energie die wordt verteerd door een omvormer. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld gefabriceerd in veelvouden van 12V. En de batterijen zijn gemaakt in veelvouden van 12V, het gebeurde gewoon zo. Eenvoudige systemen voor 1-2 kW vermogen werken vanaf 12V. Krachtige systemen voor 2-3 kW werken al op 24V, en krachtige systemen voor 4-5 kW of meer werken op 48V. Nu zal ik alleen "thuis" -systemen overwegen, omdat ik weet dat er omvormers zijn die werken met spanningen van enkele honderden volt, maar dit is al gevaarlijk voor een huis.
Dus laten we zeggen dat we een 48V systeem hebben en 36V zonnepanelen (het paneel wordt geassembleerd in veelvouden van 3x12V). Hoe krijg ik de benodigde 48V voor de omvormer? Op de omvormer worden uiteraard 48V accu's aangesloten en deze accu's worden aan de ene kant aangesloten op de solarcontroller en aan de andere kant op zonnepanelen. Zonnepanelen worden op een bekende hogere spanning gemonteerd om de accu te kunnen opladen. De zonnecontroller, die een bewust hogere spanning van de zonnepanelen ontvangt, zet deze spanning om naar de gewenste waarde en geeft deze door aan de batterij. Het is te vereenvoudigd. Er zijn controllers die batterijen kunnen verlagen tot 12 V van zonnepanelen van 150-200 V, maar hier vloeien zeer grote stromen en de controller werkt met het slechtste rendement. Een ideaal geval wanneer de spanning van de zonnepanelen twee keer de spanning op de accu is.
Er zijn twee soorten zonnecontrollers: PWM (Pulse Width Modulation) en MPPT (Maximum Power Point Tracking). Het fundamentele verschil tussen beide is dat de PWM-controller alleen kan werken met paneelassemblages die de batterijspanning niet overschrijden. MPPT - de controller kan werken met een merkbare overspanning ten opzichte van de batterij. Daarnaast hebben MPPT-controllers een merkbaar hoger rendement, maar zijn ze ook duurder.
Hoe zonnepanelen kiezen?
Op het eerste gezicht zijn alle zonnepanelen hetzelfde: de cellen van de zonnecellen zijn onderling verbonden met rails en aan de achterkant zitten twee draden: plus en min. Maar er zijn veel nuances in deze kwestie. Zonnepanelen zijn gemaakt van verschillende elementen: amorf, polykristallijn, monokristallijn. Ik zal geen campagne voeren voor dit of dat type element. Ik zeg alleen dat ik zelf de voorkeur geef aan monokristallijne zonnepanelen. Maar dat is niet alles. Elke zonnecel is een cake met vier lagen: glas, transparante EVA-film, zonnecel, afdichtingsfilm. En hier is elke fase uiterst belangrijk. Glas is nergens geschikt voor, maar met een speciale textuur, die de weerkaatsing van licht vermindert en het licht dat onder een hoek valt breekt, zodat de elementen zo goed mogelijk worden verlicht, omdat de hoeveelheid opgewekte energie afhankelijk is van de hoeveelheid licht. De transparantie van de EVA-film bepaalt hoeveel energie het element binnenkomt en hoeveel energie het paneel zal opwekken. Als de folie defect blijkt te zijn en na verloop van tijd troebel wordt, dan loopt de productie merkbaar terug.
Vervolgens zijn de elementen zelf, en ze zijn verdeeld per type, afhankelijk van de kwaliteit: klasse A, B, C, D enzovoort. Natuurlijk is het beter om hoogwaardige A-elementen te hebben en goed te solderen, want bij slecht contact zal het element opwarmen en sneller falen. Welnu, de afwerkfolie moet ook van hoge kwaliteit zijn en zorgen voor een goede afdichting. Als de panelen drukloos zijn, zal er zeer snel vocht op de elementen komen, begint corrosie en zal ook het paneel bezwijken.
Hoe kies je het juiste zonnepaneel? De belangrijkste fabrikant voor ons land is China, hoewel er ook Russische fabrikanten op de markt zijn. Er zijn veel OEM-fabrieken die elk besteld naambordje plakken en de panelen naar de klant sturen. En er zijn fabrieken die een volledige productiecyclus bieden en in staat zijn om de kwaliteit van producten in alle productiestadia te controleren. Hoe kom je meer te weten over dergelijke fabrieken en merken? Er zijn een aantal gerenommeerde laboratoria die zonnepanelen onafhankelijk testen en de resultaten van die tests openbaar publiceren. Alvorens te kopen, kunt u de naam en het model van het zonnepaneel inrijden en ontdekken hoe het zonnepaneel aan de aangegeven kenmerken voldoet. Het eerste laboratorium is de California Energy Commission en het tweede Europese laboratorium is de TUV. Staat er geen paneelfabrikant in deze lijsten, dan moet je aan kwaliteit denken. Dit betekent niet dat het paneel slecht is. Alleen kan het merk OEM zijn en produceert de fabrikant andere panelen. De aanwezigheid van deze laboratoria op de lijsten geeft in ieder geval al aan dat je geen zonnepanelen koopt van een eendagsfabrikant.
Mijn keuze voor zonne-energiecentrale
Voordat u koopt, moet u een overzicht geven van de reeks taken die zijn ingesteld voor een zonne-energiecentrale, om niet te betalen voor onnodige en niet te veel betalen voor ongebruikt. Hier ga ik verder met oefenen, zoals en wat ik zelf heb gedaan. Om te beginnen het doel en het origineel: in het dorp wordt de elektriciteit periodiek voor een periode van een half uur tot 8 uur afgesloten. Storingen zijn mogelijk slechts één keer per maand of meerdere dagen achter elkaar. Doelstelling: het huis 24 uur per dag van elektriciteit voorzien met enige beperking van het verbruik voor de periode van ontkoppeling van het externe netwerk. Tegelijkertijd moeten de belangrijkste beveiligings- en levensondersteunende systemen functioneren, dat wil zeggen: een pompstation, een videobewakings- en alarmsysteem, een router, een server en de hele netwerkinfrastructuur, verlichting en computers, een koelkast moet werken. Secundair: tv's, entertainmentsystemen, elektrisch gereedschap (grasmaaier, trimmer, pomp voor het besproeien van de tuin). U kunt uitschakelen: een boiler, een waterkoker, een strijkijzer en andere verwarmings- en verbruiksapparaten waarvan de werking niet op dit moment belangrijk is. De waterkoker kan op het gasfornuis worden gekookt en later worden gestreken.Meestal kan een zonne-energiecentrale op één plek worden gekocht. Zonnepaneelverkopers verkopen ook alle gerelateerde apparatuur, dus ik ging op zoek naar zonnepanelen. Een van de gerenommeerde merken is TopRay Solar. Er zijn goede recensies over hen en echte operationele ervaring in Rusland, met name in het Krasnodar-gebied, waar ze veel over de zon weten. In de Russische Federatie is er een officiële distributeur en dealers per regio, op de bovengenoemde sites met laboratoria voor het testen van zonnepanelen, dit merk is aanwezig en verre van de laatste plaatsen, dat wil zeggen, u kunt het nemen. Daarnaast houdt TopRay, verkoper van zonnepanelen, zich ook bezig met de eigen productie van controllers en elektronica voor weginfrastructuur: verkeersregelsystemen, led-verkeerslichten, zwaaiborden, solarcontrollers en meer. Uit nieuwsgierigheid vroeg ik zelfs om hun productie - het is behoorlijk technologisch en er zijn zelfs meisjes die weten aan welke kant ze de soldeerbout moeten benaderen. gebeurt!
Met mijn verlanglijstje wendde ik me tot hen en vroeg hen om een paar complete sets voor mij in elkaar te zetten: duurder en goedkoper voor mijn huis. Ik kreeg een aantal verhelderende vragen over het gereserveerde vermogen, beschikbaarheid van verbruikers, maximaal en constant stroomverbruik. Dat laatste was voor mij over het algemeen onverwacht: het huis staat in de energiebesparende modus, wanneer alleen videobewakingssystemen, beveiligingssystemen, verbinding met internet en netwerkinfrastructuur werken, verbruikt 300-350 watt. Dat wil zeggen, zelfs als niemand thuis elektriciteit gebruikt, wordt er tot 215 kWh per maand aan interne behoeften besteed. Hier denk je aan het uitvoeren van een energieaudit. En je begint het opladen, tv's en settopboxen uit te schakelen van de stopcontacten, die een beetje verbruiken in de standby-modus, maar behoorlijk doorwerken.
Ik zal niet kwellen, ik ben gestopt bij een goedkoper systeem, omdat vaak tot de helft van het bedrag voor een energiecentrale kan worden ingenomen door de kosten van batterijen. De lijst met apparatuur bleek als volgt:
- Solar accu TopRay Solar 280 W Mono - 9 stuks
- Enkelfasige hybride omvormer 5 kW InfiniSolar V-5K-48 - 1 st.
- AGM accumulator Sail HML-12-100 - 4 stuks
Wat levert een zonne-energiecentrale op?
Deze kit kan tot 5 kW vermogen leveren in stand-alone modus - dit is het vermogen dat ik heb gekozen voor een enkelfasige omvormer. Als je dezelfde omvormer en de interfacemodule daarvoor koopt, kun je het vermogen verhogen tot 5 kW + 5 kW = 10 kW per fase. Of je kunt een driefasensysteem maken, maar daar ben ik voorlopig tevreden mee. De omvormer is hoogfrequent en daarom vrij licht (ongeveer 15 kg) en neemt weinig ruimte in beslag - hij kan eenvoudig aan de muur worden gemonteerd. Het heeft al 2 MPPT-controllers met een vermogen van 2,5 kW ingebouwd, dat wil zeggen dat ik zoveel meer panelen kan toevoegen zonder extra apparatuur aan te schaffen.
Ik heb zonnepanelen voor 2520 W volgens het typeplaatje, maar door de niet optimale inbouwhoek geven ze minder uit - ik zag maximaal 2400 W. De optimale hoek staat loodrecht op de zon, die op onze breedtegraden ongeveer 45 graden ten opzichte van de horizon is. Mijn panelen staan op 30 graden.
De batterijeenheid is 100A * h 48V, dat wil zeggen dat 4,8 kW * h wordt opgeslagen, maar het is uiterst onwenselijk om energie volledig op te nemen, omdat hun hulpbron dan merkbaar wordt verminderd. Het is raadzaam om dergelijke batterijen niet meer dan 50% te ontladen. Dit lithiumijzerfosfaat of lithiumtitanaat kan diep en met grote stromen worden geladen en ontladen, en loodzuur, of het nu vloeibaar, gel of AGM is, kan beter niet worden geforceerd. Dus ik heb de helft van de capaciteit, en dit is 2,4 kW * h, dat wil zeggen ongeveer 8 uur in een volledig autonome modus zonder de zon. Dit is voldoende voor de nacht van werking van alle systemen en er is nog de helft van de batterijcapaciteit voor noodbedrijf. 's Morgens komt de zon al op en begint de batterij op te laden, terwijl het huis tegelijkertijd van energie wordt voorzien. Dat wil zeggen, het huis kan in deze modus autonoom functioneren, als het energieverbruik wordt verminderd en het weer goed is. Voor volledige autonomie zouden meer batterijen en een generator kunnen worden toegevoegd. In de winter is er immers weinig zon en is een generator onmisbaar.
ik begin te verzamelen
Alvorens te kopen en te monteren, is het noodzakelijk om het hele systeem te berekenen om niet te worden verward met de locatie van alle systemen en de bedrading. Van zonnepanelen tot de omvormer, ik heb ongeveer 25-30 meter en ik heb van tevoren twee flexibele draden met een doorsnede van 6 vierkante mm gelegd, omdat ze een spanning tot 100V en een stroom van 25-30A kunnen overbrengen. Een dergelijke dwarsdoorsnedemarge is gekozen om verliezen op de draad te minimaliseren en zoveel mogelijk energie aan de apparaten te leveren. Ik monteerde de zonnepanelen zelf op zelfgemaakte geleiders uit aluminium hoeken en trok ze aan met zelfgemaakte bevestigingsmiddelen. Om te voorkomen dat het paneel naar beneden schuift, zijn een paar bouten van 30 mm naar boven gericht op de aluminium hoek tegenover elk paneel, en ze zijn een soort "haak" voor de panelen. Na installatie zijn ze niet zichtbaar, maar blijven ze de last dragen.
De zonnepanelen zijn geassembleerd tot drie blokken van elk 3 panelen. In de units zijn de panelen in serie geschakeld - dus de spanning werd zonder belasting verhoogd tot 115V en de stroom werd verlaagd, wat betekent dat u draden met een kleinere doorsnede kunt kiezen. De blokken zijn parallel met elkaar verbonden met speciale connectoren die zorgen voor een goed contact en dichtheid van de verbinding - MC4 genaamd. Ik heb ze ook gebruikt om de draden aan te sluiten op de zonnecontroller, omdat ze zorgen voor betrouwbaar contact en snel sluiten / openen van het circuit voor onderhoud.
Vervolgens gaan we verder met de installatie in huis. De batterijen zijn vooraf opgeladen met een slimme autolader om de spanning gelijk te maken en zijn in serie geschakeld om 48V te leveren. Verder zijn ze verbonden met de omvormer met een kabel met een doorsnede van 25 mm in het vierkant. Overigens zal er tijdens de eerste aansluiting van de accu op de omvormer een merkbare vonk op de contacten ontstaan. Als je de polariteit niet hebt verward, dan is alles in orde - er zijn vrij grote condensatoren in de omvormer geïnstalleerd en ze beginnen op te laden op het moment dat ze op de batterijen worden aangesloten. Het maximale vermogen van de omvormer is 5000 W, wat betekent dat de stroom die door de draad van de accu kan gaan 100-110A zal zijn. De geselecteerde kabel is voldoende voor een veilige werking. Na het aansluiten van de accu kun je het externe netwerk en de belasting thuis aansluiten. Draden klampen zich vast aan de klemmenblokken: fase, nul, aarde. Alles is hier eenvoudig en duidelijk, maar als het voor u onveilig is om het stopcontact te repareren, is het beter om de aansluiting van dit systeem toe te vertrouwen aan ervaren elektriciens. Nou, het laatste element sluit ik aan op zonnepanelen: ook hier moet je oppassen dat je de polariteit niet verwisselt. Bij een vermogen van 2,5 kW en een verkeerde aansluiting zal de zonnecontroller direct doorbranden. Maar wat kan ik zeggen: met zo'n vermogen kunnen zonnepanelen direct worden gebruikt om te lassen, zonder lasinverter. Dit zal geen gezondheid toevoegen aan zonnepanelen, maar de kracht van de zon is echt geweldig. Omdat ik bovendien MC4-connectoren gebruik, is het eenvoudigweg onmogelijk om de polariteit tijdens de eerste correcte installatie om te keren.
Alles is aangesloten, één klik op de schakelaar en de omvormer gaat in de setup-modus: hier moet u het batterijtype, de bedrijfsmodus, de laadstromen enz. instellen. Hier is een volledig begrijpelijke instructie voor, en als je de router kunt instellen, zal het instellen van de omvormer ook niet erg moeilijk zijn. U hoeft alleen maar de parameters van de batterij te kennen en deze correct te configureren, zodat ze zo lang mogelijk meegaan. Daarna, hmm ... Daarna komt het leuke gedeelte.
Werking van hybride zonne-energiecentrale
Na de lancering van de zonne-energiecentrale hebben mijn familie en ik veel van onze gewoonten herzien. Als bijvoorbeeld vóór het wassen of de vaatwasser na 23 uur begon, toen het nachttarief in het elektriciteitsnet werkte, is dit energie-intensieve werk nu uitgesteld tot de dag, omdat de wasmachine tijdens het gebruik 500-2100 W verbruikt , verbruikt de vaatwasser 400-2100 W. Waarom is er zo'n spreiding? Want pompen en motoren verbruiken weinig, maar boilers zijn extreem vraatzuchtig. Strijken bleek ook "winstgevend" en aangenamer gedurende de dag: de kamer is veel helderder en de energie van de zon dekt het verbruik van het strijkijzer volledig. De schermafbeelding toont een grafiek van de opwekking van zonne-energie. De ochtendspits is duidelijk zichtbaar, toen de wasmachine aan het werk was en veel energie verbruikte - deze energie werd opgewekt door zonnepanelen.
De eerste dagen ging ik meerdere keren naar de omvormer om naar het output- en verbruiksscherm te kijken. Daarna heb ik het hulpprogramma op de thuisserver geïnstalleerd, die in realtime de bedrijfsmodus van de omvormer en alle parameters van het elektriciteitsnet weergeeft. De schermafbeelding laat bijvoorbeeld zien dat het huis meer dan 2 kW aan energie verbruikt (item AC-uitgangsvermogen) en al deze energie wordt geleend van zonnepanelen (item PV1 ingangsvermogen). Dat wil zeggen dat de omvormer, die werkt in een hybride modus met prioriteit voor zonne-energie, het energieverbruik van de apparaten van de zon volledig dekt. Is dit geen geluk? Elke dag verscheen er een nieuwe kolom van energieproductie in de tabel en dit kon niet anders dan verheugd zijn. En toen de elektriciteit in het hele dorp was afgesneden, kwam ik er alleen achter door het piepen van de omvormer, die het werk in de autonome modus aankondigde. Voor het hele huis betekende dit maar één ding: we leven zoals vroeger, terwijl de buren water gaan halen met emmers.
Maar er is een huis voor zonne-energiecentrales en nuances:
- Ik begon te merken dat vogels dol zijn op zonnepanelen en als ze eroverheen vliegen, kunnen ze niet anders dan blij zijn met de technologische apparatuur in het dorp. Dat wil zeggen, soms moeten zonnepanelen nog worden gewassen van sporen en stof. Ik denk dat wanneer geïnstalleerd op 45 graden, alle sporen gewoon zouden worden weggespoeld door regen. Opwekking van meerdere vogelsporen neemt helemaal niet af, maar als een deel van het paneel in de schaduw staat, wordt de productiedaling merkbaar. Ik merkte dit toen de zon onderging en de schaduw van het dak de panelen één voor één begon te bedekken. Dat wil zeggen, het is beter om de panelen weg te plaatsen van alle structuren die ze kunnen verduisteren. Maar ook 's avonds, bij diffuus licht, leverden de panelen enkele honderden watts op.
- Met een hoog vermogen van zonnepanelen en pompen vanaf 700 watt of meer zet de inverter de ventilatoren actiever aan en worden ze hoorbaar als de deur naar de technische ruimte openstaat. Sluit hier de deur of monteer de omvormer met dempingskussens aan de muur. In principe niets onverwachts: eventuele elektronica warmt op tijdens bedrijf. U hoeft er alleen rekening mee te houden dat de omvormer niet mag worden opgehangen waar hij het geluid van zijn werk kan verstoren.
- De branded applicatie is in staat om notificaties per e-mail of SMS te versturen als er zich een gebeurtenis voordoet: het aan-/uitzetten van het externe netwerk, het ontladen van de batterij en dergelijke. Maar de applicatie werkt op de onbeveiligde SMTP-poort 25, en alle moderne mailservices zoals gmail.com of mail.ru werken op de beveiligde poort 465. Dat wil zeggen, nu komen er in feite geen meldingen per mail, maar ik zou graag tot.
Conclusie
Ik geloof dat dit niet mijn laatste verhaal is over mijn eigen zonne-energiecentrale. De bedieningservaring in verschillende modi en op verschillende tijdstippen van het jaar zal zeker verschillen, maar ik weet zeker dat zelfs als de elektriciteit in het nieuwe jaar wordt afgesloten, het licht in mijn huis zal zijn. Op basis van de resultaten van de werking van de geïnstalleerde zonne-energiecentrale kan ik zeggen dat het de moeite waard was. Verschillende externe netwerkstoringen zijn onopgemerkt gebleven. Van een paar hoorde ik pas van de telefoontjes van buren met de vraag "Heb je ook geen licht?" De lopende cijfers van elektriciteitsopwekking zijn enorm aangenaam, en de mogelijkheid om de UPS van de computer te verwijderen, wetende dat zelfs met een stroomstoring alles blijft werken, is een plezier. Welnu, wanneer we eindelijk een wet aannemen over de mogelijkheid om elektriciteit door individuen aan het netwerk te verkopen, zal ik de eerste zijn die deze functie aanvraagt, omdat het in de omvormer voldoende is om één item en alle opgewekte maar niet verbruikte energie te veranderen bij het huis, ik zal het aan het netwerk verkopen en ervoor betaald krijgen. Over het algemeen bleek het vrij eenvoudig, effectief en handig te zijn. Ik ben klaar om uw vragen te beantwoorden en bestand te zijn tegen de aanval van critici die iedereen ervan overtuigen dat op onze breedtegraden een zonne-energiecentrale speelgoed is.
Wat als er elektriciteit nodig is in het land, in een privéwoning of op een houtkapplaats, maar er is geen normaal elektriciteitsnet? Is het mogelijk om onafhankelijk een analoog te maken die de vereiste stroom genereert en een stabiele vereiste spanning levert? De ervaring leert dat dit heel goed mogelijk is. Natuurlijk kan zo'n energiecentrale niet volledig automatisch werken; er is menselijke aanwezigheid vereist. Als u een stabiele stroomvoorziening in volautomatische modus nodig heeft, is het beter om een seriële energiecentrale met automatische besturing aan te schaffen, of zelfs een eenvoudige gasgenerator. Maar als je wat ijzers in de garage hebt staan en er is geen geld voor een nieuwe gasgenerator, dan kun je proberen de energiecentrale zelf te maken.
Laten we beslissen over de generator. Als zodanig kan een asynchrone elektromotor van de AIR-serie worden gebruikt. Neem een driefasige motor. Als u enkelfasige apparatuur van stroom moet voorzien, gebruik dan een driefasige transformator. Op elke motorwikkeling is parallel een condensator geschakeld. De capaciteit van de condensator wordt in de meeste gevallen empirisch gekozen, bijvoorbeeld om een 3,5 kW-krachtcentrale van stroom te voorzien, een condensator van 100 μF is nodig, als het vermogen groter is, neemt de capaciteit proportioneel toe. Dit is nodig voor een stabiele opstart van de centrale. Bij de uitgang moet je een automatische schakelaar plaatsen. Omdat de spanning van een dergelijke energiecentrale echter onstabiel zal zijn, biedt deze geen honderd procent bescherming.
Als u uzelf en elektrische apparatuur wilt beschermen tegen spanningspieken tijdens de werking van een elektriciteitscentrale, kunt u het beste een stabilisator gebruiken. Maar voor de prijs van een dergelijk complex zal het vergelijkbaar zijn met een gasgenerator, dus waarschijnlijk zult u het zonder moeten doen. Gebruik voor het bewaken van de minimale spanning een multimeter aan de uitgang van de motorwikkelingen. Houd er bij het meten van driefasenspanning rekening mee dat deze tussen fasen wordt gemeten. Om standaardapparatuur te laten werken, moet deze ongeveer 380V zijn.
Motor
Over het algemeen moet niet aan de motor zelf worden gedacht, maar aan de krachtcentrale. U hebt een motor nodig die ongeveer 30% krachtiger is dan de inductiemotor, en een riemaandrijving die het koppel van de motor omzet in ongeveer 10-15% hoger dan de werkfrequentie van de elektromotor.
De motor moet voorzien in de mogelijkheid van een soepele gasregeling. Het is handig als een mechanisme met een handig handvat, mogelijk zelfs met een schaal, wordt gebruikt om de gastoevoer aan te passen. Als laatste redmiddel kun je langskomen met een schroef en een schroevendraaier. Heel vaak gebruiken ze een motor van een achterlooptractor en een riemaandrijving van een draaibank. Als je een krachtiger apparaat nodig hebt, neem dan een motor van een oud product van de binnenlandse auto-industrie, of zelfs een buitenlandse auto. Veel "bekkens", hoewel doorgeroest, hebben een volledig werkende motor binnenin. Een zelfgemaakte krachtcentrale voor thuis, gelegen op een apart gelast frame met wielen, zal handiger en mobieler zijn.
Als het mogelijk is om een koppeling te installeren die de toevoer van koppel van de motor naar de elektromotor verbreekt, moet u deze installeren en, in geval van een probleem, gebruiken. Dit scheelt de dure elektromotor en wat erachter zit. Het is erg handig om de seriële koppeling te gebruiken voor in- en uitschakelen.
Inbedrijfstelling en bediening
Eén persoon is verantwoordelijk voor de werking van de generator met alle gevolgen van dien: degene die dit apparaat heeft ontwikkeld, gemaakt en gelanceerd. Dat wil zeggen, jijzelf. Start de generator bij stationair toerental - bij voorkeur met ontkoppelde koppeling. Stel het minimum toerental in, warm de motor op. Als er geen koppeling is, ontkoppel dan de belasting. Schakel vervolgens de last of koppeling in en verhoog geleidelijk het motortoerental terwijl u gas geeft. Nadat de multimeter de gewenste spanningswaarde begint te tonen, gaat de generator in een stabiele bedrijfsmodus.
Deze afstelling is voldoende voor gebruik van apparatuur met een stabiele bedrijfsmodus, bijvoorbeeld voor een koelkast. Als u van plan bent apparatuur te gebruiken die met tussenpozen een belasting verbruikt, zoals een handmatige drilboor, dan moet u de gasstroom naar de motor elke keer dat u de hamer aanzet, aanpassen. Als u de gastoevoer gewoon in de maximale positie laat, zullen er onvermijdelijk spannings- en stroompieken zijn, die een zeer negatief effect kunnen hebben op de werking van zowel het gereedschap als de energiecentrale, en zelfs levensbedreigend kunnen zijn.
Video over een zelfgemaakte benzinecentrale
VN: F
, 3,8 van de 5 gebaseerd op 10 beoordelingen
