Met het begin van het zomerseizoen beginnen de meeste mensen op zoek te gaan naar de beste plek om te ontspannen. Vooral 's werelds beste resorts en exotische landen zijn populair. Een van de beste plekken om te verblijven is Tunesië, waar alles te vinden is voor zowel een actieve als een ontspannen vakantie. Dit is voor iedereen interessant om te weten: is het de moeite waard voor Russische toeristen om op vakantie te gaan naar Tunesië?

Waarom zouden Russen naar Tunesië gaan?

• Heldere zee, witte zandstranden, ongerepte natuur en uitstekende klimatologische omstandigheden. Dit is een ideale plek voor gezinnen met kinderen.
• Betaalbare prijzen maken Tunesië populair bij toeristen van over de hele wereld. Naast een strandvakantie kun je een cursus medische therapie volgen. Tunesië staat bekend om zijn genezingsprocedures die kracht en energie herstellen.
• Ongelooflijke excursies door de Sahara trekken steeds meer liefhebbers van het buitenleven. Bovendien is elke tour zorgvuldig samengesteld om aan de behoeften van elke toerist te voldoen. Hier kan iedereen iets interessants voor zichzelf vinden. Zo kunt u een bezoek brengen aan het Romeinse amfitheater, olijfgaarden, holbewonersgrotten en nog veel meer. U kunt een tocht maken op kamelen of quads.
• Ontwikkelde infrastructuur gericht op het voldoen aan de behoeften van elke toerist. Iedereen zal voor zichzelf zowel een comfortabel hotel als een goedkope huisvestingsoptie kunnen vinden. Ook in Tunesië is er veel amusement voor zowel volwassenen als kinderen. Met andere woorden, dit is een paradijs op aarde, waar iedereen een onvergetelijke vakantie voor zichzelf kan vinden.
• Betaalbare prijzen en uitstekende service maken Tunesië een van de meest populaire bestemmingen onder toeristen van over de hele wereld, ook onder Russische burgers.
• Daarnaast bieden de meeste touroperators elk jaar last-minute tours aan, zodat iedereen kan ontspannen en tegelijkertijd een onvergetelijke vakantie kan beleven.

Waarom zouden Russen niet naar Tunesië mogen?

• Tunesië heeft in vergelijking met Egypte een laag serviceniveau. Het is net wie geluk heeft. U kunt een onvergetelijke vakantie krijgen als u de juiste toeristische bestemming kiest, of u kunt teleurgesteld zijn in dit land. Tunesië kan worden onderverdeeld in toeristen en lokale bewoners. Gebieden die gericht zijn op het ontvangen van een rijke toerist, worden gekenmerkt door een uitstekend serviceniveau. Als u kiest voor een goedkope vakantie, kunt u tegemoet komen aan het gebrek aan service. Het hangt allemaal af van de touroperator. Het wordt aanbevolen om alleen toonaangevende bedrijven met jarenlange ervaring en een onberispelijke reputatie te vertrouwen. Dit staat garant voor een kwalitatief en comfortabel verblijf.
• Dubbelzinnige houding tegenover Russen. Er is een mening dat Russen in Tunesië niet geliefd zijn, maar allemaal vanwege hun hebzucht. In vergelijking met Europese toeristen laten Russen minder fooien achter, en het bedienend personeel vindt dit echt niet leuk. Natuurlijk is niet heel Tunesië hetzelfde en vind je mensen die aardig zijn tegen Russen. In de meeste gevallen hangt het allemaal af van de toeristen zelf en hun houding ten opzichte van de lokale bevolking.
• Mannen in Tunesië worden gekenmerkt door meer aandacht voor vrouwen, vooral uit andere landen. Daarom wordt het jonge vrouwen afgeraden om zonder begeleiding naar Tunesië te reizen. Tegelijkertijd moet u zich hier niet al te veel zorgen over maken, want Tunesische mannen zijn sterk religieus en houden zich aan hun wetten. Van hen kun je alleen maar een groot aantal complimenten en bewondering voor een vrouw verwachten.

Wat zeggen toeristen?

Jenny

Tunesiërs zijn heel specifiek, ik moest met hen samenwerken, ik kan zeggen dat ze Russen niet specifiek slecht behandelen, ze verdelen alle mensen eenvoudig in Tunesiërs, dat wil zeggen eersteklas mensen, en alle anderen, zoals "derde klasse ”. Aan de andere kant, als we ons tot statistieken wenden, verdwijnen toeristen daar niet, krijgen ze geen ongelukken, komen ze levend en gezond terug.

Igor Boldyrev

Russen in Turkije hebben niets te vrezen. De houding tegenover onze landgenoten is gelijk, hartelijk en de verkopers zijn de taal nog niet vergeten.

Tunesiërs zijn erg vriendelijk voor hun gasten. Ze behandelden de eerste Russische toeristen op dezelfde manier als de rest. Maar ik zal je dit vertellen: nu zijn Russische toeristen nergens geliefd. Dit is het stereotype gecreëerd door Russische burgers. Steeds meer buitenlanders gaan niet waar Russen rusten, ze zijn zelfs bereid er extra voor te betalen. Gebrek aan cultuur, dronkenschap, lomp gedrag, en dan heb ik het niet eens over buffetten - alleen Russen halen eten.

Tunesiërs zijn vriendelijke en gastvrije mensen. Ik was alleen in Hammamet in het Sentido Aziz Hotel. Het hotel rustte de Fransen, Britten, Duitsers. Ik was op dat moment alleen onder de Russisch sprekenden. Behandel iedereen gelijk. Buiten het hotel is het op elk moment vrij veilig. Houding in hotels in Egypte en in hotels in Tunesië is hemel en aarde. Toegegeven, ze spreken weinig Russisch (bijna niets), maar een minimum aan kennis van Engels, en bij voorkeur Frans, plus internationale gebarentaal maken communicatie toegankelijk en plezierig. Ik hield echt van Tunesië en Tunesiërs. Ik zou daar graag terugkeren.

Natalia

Russen daar zijn toeristen, en toeristen brengen geld mee. En daarom kan er geen negatieve houding tegenover hen zijn, wees niet bang. Vooral in toeristische gebieden is iedereen heel beleefd tegen Russen. Bovendien werken er veel afgestudeerden van Russische universiteiten, dus er zullen geen problemen zijn met de taal.

nata_popova

Uiterlijke genegenheid voor Russische dames weerhoudt de Tunesiërs er echter niet van om, om het zacht uit te drukken, in principe openlijk een hekel aan ons volk te hebben.

Tatjana

In Tunesië worden Russische toeristen vriendelijk behandeld. Ik was twee jaar geleden in Tunesië - ze braken slechts af en toe onrust uit en er waren gepantserde voertuigen op de centrale pleinen van de hoofdstad. Maar het leven ging gewoon door. Als ik iets van de lokale bevolking vroeg, stopten ze altijd en gaven antwoord. Er was een klein probleem met de taal - Frans is meer vertrouwd voor hen dan Engels, maar de oosterse gastvrijheid doet zijn werk en iedereen probeerde te helpen. Ik was zeer verrast door de kooplieden in souvenirwinkels, die, in tegenstelling tot de Egyptenaren, meer ingetogen en beschaafder zijn.

Irina

Gewone Turken denken daar anders over. Sommigen begonnen, dankzij propaganda, Rusland te zien als de bron van hun problemen.

Elena

Ik wil mijn recensie over de rest in Tunesië toevoegen. Tweemaal rustte in dit land in het resortgebied van Sousse. We werden heel vriendelijk ontvangen. De beheerder sprak redelijk Russisch. Toegegeven, er waren weinig Russen in het hotel. De Tunesiërs waren aangenaam verrast om in het Frans en Arabisch te worden begroet (niet moeilijk om te leren) Het voltallige personeel is zeer gereserveerd. Als u de dinar (Tunesische munteenheid) niet vergeet te bedanken, bent u altijd welkom door het personeel. Fooien worden in de hand gegeven. Speciale aandacht wordt besteed aan vrouwen zonder mannen. Maar niemand zal grofheid en arrogantie tonen. Dit jaar ga ik weer naar Tunesië. Ik voel geen enkele barrière in dit land, zeker niet als ik een beetje Frans ken. Wees beleefd en attent! Tunesië zal je ontmoeten met zachte zee en genereuze zon!

- Hoe, heb echt niet gehoord over de drie S in Tunesië?- zwarte ogen ramy lijken oprechte verbazing uit te drukken. - We hebben onze eigen drie S - zomer, zon, seks. Iedereen gaat naar Tunesië voor zomer, zon en seks.

We hebben Rami 15 minuten geleden ontmoet in de golven van de Middellandse Zee. Het is voor een meisje niet moeilijk om kennis te maken in Tunesië. Het volstaat om hallo, bonjour of hallo te antwoorden - en je bent al omringd door complimenten, glimlachen, kortom aandacht, waar je dan heel moeilijk vanaf kunt komen. Maar Rami is niet zo opdringerig als de anderen. Hij rookt gewoon, zittend bij mijn ligstoel, vraagt ​​naar Wit-Rusland en praat over zijn land. We hebben het al gehad over het weer (maart van dit jaar is een van de meest ongelukkige van de afgelopen jaren), over de levensstandaard in onze landen (het gemiddelde salaris in Tunesië is 300 euro, en in de zomer om +45 het is volkomen onmogelijk om te werken), over huwelijken tussen verschillende rassen (Tunesische mannen trouwen meestal met buitenlandse vrouwen omwille van emigratie en Europees burgerschap) en de beurt aan een hot topic is gekomen - het onderwerp van genderverhoudingen in een badplaats. Simpel gezegd, de thema's van seks.

– Als een Tunesiër in een hotel werkt, staat dat altijd gelijk aan seks met toeristen,- Rami tekent diep met zijn vinger een gelijkteken op het natte zand. “Ik werk in een hotel, dat weet ik. Veel Europese vrouwen komen speciaal voor seks naar Tunesië. Dit seizoen benaderden twee toeristen me - uit Duitsland en Rusland. Ze nodigden me uit om de avond bij hen door te brengen. Ik kan in dit geval niet weigeren - het is onbeschaafd. Bovendien waren ze erg aantrekkelijk. Elk nam me 's avonds mee naar een restaurant, betaalde voor het avondeten, en toen gingen we naar mijn huis.

Rami zwaait met zijn hand naar het witte huis aan de kust - hij huurt een appartement met uitzicht op zee. Rami is 34 jaar oud, lang, breedgeschouderd, spreekt goed Engels, maar is nog steeds ongehuwd, hoewel al zijn zes broers en zussen al lang een eigen gezin hebben gesticht.

Ik heb mijn vrouw nog niet ontmoet- Haalt de Tunesiër zijn schouders op in antwoord op mijn vraag. Hij houdt niet van lokale vrouwen. "Slechte mentaliteit", zegt hij.

- Tunesische vrouwen zijn veeleisend, allereerst kijken ze naar het welzijn van een man. Ik heb een stuk grond van 120 vierkante meter. Een huis bouwen kost me 60 duizend euro. Als ik een huis bouw, denk ik aan het gezin. Zolang ik tevreden ben. Er zullen altijd vrouwen zijn die alleen seks willen, zonder serieuze relatie. Dit is waarvoor ze hier komen. En niet alleen Europese vrouwen. Houd er rekening mee dat je in het weekend nergens in een café in de stad kunt zitten - alles is bezet door Algerijnen, je kunt nergens een auto parkeren - auto's met Algerijnse nummers zijn overal. Algerijnen komen naar ons voor wat ze in hun strenge land niet kunnen krijgen. In Tunesië doen ze wat ze willen. Ik hou niet van Algerijnen - slechte mentaliteit.

Rami heeft zelfs een zwangere vrouw in een andere stad die hem een ​​keer per maand ontmoet vanuit een prestigieuze baan. Maar toeristen mogen niets weten over hun vrouw. Net als zijn vrouw - over toeristen.

"ALS IK RUSSISCH SPREEK, ZOU IK OPNIEUW EEN RUSSISCHE VRIENDIN KRIJGEN"

Bilel reisde 11 uur non-stop van Algiers naar Hammamet om er twee dagen door te brengen. De Algerijn trekt met smaak aan de waterpijp en lacht hardop, hij heeft een dure auto en zoveel geld dat hij nu een café kan kopen waarin wij zitten. Biel heeft alles. Iedereen behalve de vrouw. Hij kwam naar Hammamet voor een Tunesische vriendin voor de nacht, en tegelijkertijd om oude vrienden te zien, van wie er één onze vertaler is - de Algerijnse man spreekt alleen Arabisch.

- Ik heb geld, maar geen tijd voor vrouwen,- Hij spreekt Biele. - Als ik Russisch sprak, had ik al lang geleden een Russische vriendin gekregen. Of Frans, als hij Frans sprak.

Misschien zal de Algerijn op een dag Russisch leren en naar Rusland gaan om een ​​vrouw te zoeken - hij sluit een dergelijk vooruitzicht niet uit. Ondertussen gaf hij 200 dinars (iets minder dan 100 euro) voor een nacht met een Tunesische prostituee en keert terug naar Algiers. Zal binnen een maand of minder terugkeren naar Tunesië.

“OP DIT NU SLAAP IK ALLEEN MET MEISJES DIE IK ECHT HOUD. IS GRATIS"

Het maximale bedrag dat Camille per nacht met een vrouw ontving, was 500 dinars.

- Het was 5 jaar geleden en toen 500 dinars - het was veel meer dan de huidige 230 euro,- herinnert zich Camille. De man met een donkere huidskleur heeft lange wimpers, mooie donkerbruine ogen en goed gedefinieerde dikke lippen. We lopen langs de jachten die in de haven geparkeerd staan, de man rookt en kijkt peinzend naar voorbijgangers.

- 5 jaar geleden leidde ik een wild leven - elke dag dronk, rookte, ging ik naar disco's. En Tunesische disco's zijn de plek waar je liefde voor geld kunt vinden. Een Tunesische prostituee kan 100, 200 en zelfs 500 dinars kosten als ze een zeer goede prostituee is. Hoewel prostitutie legaal is in Tunesië, is het niet veilig voor vrouwen. Ik ken veel gevallen waarin een klant een vrouw sloeg na seks en al het geld nam.

Volgens Kamil had hij vóór zijn 25e zoveel vrouwen dat hij ze niet kan tellen. Ze kwamen naar hem toe voor een massage, in de spa. Na velen wilden de communicatie voortzetten.

- Na de massage gaven ze me geld en we gingen ofwel 15 minuten met pensioen in een speciale kamer, of gingen 's avonds eten en brachten daarna samen de nacht door. Een toerist uit Zwitserland gaf me bijvoorbeeld 200 euro, nodigde me uit voor een diner in een goed restaurant, betaalde alles, huurde toen een hotelkamer voor ons en gaf me 's ochtends nog eens 100 dinars. Het was goed geld. En dat geldt ook voor veel vrouwen - uit Frankrijk, Duitsland, Rusland ... Het is waar dat mijn vriend onlangs niet zo'n goede tijd had met een Engelse. Hij heeft haar de hele avond het hof gemaakt, haar de hele nacht en de volgende dag bevredigd, en ze gaf hem geen dinar. Hij was, om het zacht uit te drukken, erg overstuur.

We gaan de boulevard op, die 's avonds oplicht met de lichten van restaurants, talloze stellen slenteren langs de jachten. We zijn gelijk aan een van hen - een donkere man houdt de hand vast van een slanke blondine, die hem iets in het Frans tjilpt.

- Kijk kijk Camille knikt in hun richting. – Ik ken die Tunesische man. Vandaag ving hij een Franse vis - hij had geluk, hij voelt zich op zijn gemak bij Franse vrouwen en bovendien zijn ze vrijgevig.

Ik begrijp dat ik nu stelletjes in Yasmine, het toeristengebied van Hammamet, met heel andere ogen bekijk. Het bleek dat niet alleen vrouwen, maar ook ... mannen naar het land komen voor de hete liefde van Tunesische mannen.

- Laatst kwam een ​​oudere Italiaan naar me toe voor een massage, zegt Camille. - Hij zei dat hij een auto voor me zou kopen, me veel geld zou geven als ik met hem naar de kamer ging, begon te voelen. Ja, er zijn mannen in Tunesië die op deze manier geld verdienen. Maar ik ben niet een van hen. En als ik erachter zou komen dat een van mijn vrienden in dergelijke inkomsten handelt, zou ik stoppen met communiceren met hem.

Nu is Kamil 30 en volgens hem beoefent hij al 5 jaar geen liefde voor geld. Toen ik me eenmaal realiseerde dat ik moe was, dat het onmogelijk was om zo door te gaan, ging ik naar Kairouan, het spirituele en religieuze centrum van Tunesië, waar de belangrijkste moskee in Noord-Afrika, Ukba, staat. Na een jaar doorgebracht te hebben met meditatie, gebed en een bezoek aan de moskee, keerde Camille terug naar Hammamet en blijft ze werken als massagetherapeut.

- En nu bieden veel vrouwen me geld aan voor intieme diensten. Sommigen beginnen hun handen al tijdens de massage op te lossen! Je moet beleefd weigeren. Maar als ik zou willen, zou ik elke dag seks hebben met verschillende vrouwen. Maar nu slaap ik alleen met meisjes die ik echt leuk vind. Is gratis. Ik hoop met een goede vrouw te trouwen, bij voorkeur geen Tunesische. Ik hou niet van Tunesische vrouwen. Ze zijn hebzuchtig, met een cheesy karakter.

Camille accepteert zelfs periodiek aanbiedingen van klanten. En soms maakt hij ze zelf. Natuurlijk, in het geheim van zijn vrouw, een 58-jarige Engelse die alles in Londen verkocht om Camille een huis in Hammamet te kopen en zijn enorme Tunesische familie te helpen.

• Thalassotherapie in Tunesië: je kunt het niet weigeren
• Cuisine of Tunesië: van streetfood tot de geneugten van fusiongerechten in restaurants

- Vertel eens, wat moet een Europeaan die Tunesische liefde voor geld wil krijgen, doen?

Je kunt naar een disco gaan, maar het is misschien niet veilig. Het is beter om naar de spa in uw hotel te gaan en met de medewerkers te praten. Daar zal hij zeker helpen dit probleem op te lossen.

- Wel, wat moet een Europese vrouw dan doen in zo'n situatie?

- Niks! Camille lacht. - Het is genoeg voor haar om gewoon naar Tunesië te komen. Tijd om een ​​stap te zetten zal ze niet hebben, want ze krijgt haar portie complimenten en aandacht van Tunesische mannen. Ze hoeft alleen maar een keuze te maken.

"JE BENT EEN TOERIST - MORGEN GA JE VERTREK, DE VOLGENDE KOMT NAAR JE PLAATS, WAAROM HIJ OPNIEUW ZAL HUILEN"

- Vrouwen mogen Tunesische mannen niet vertrouwen, vooral degenen die in de toeristische sector werken,– onze begeleide Sahara-safari eindigt met het onderwerp genderverhoudingen Khalifa. –Onze mannen weten hoe ze verliefd op zichzelf moeten worden, mooie woorden kunnen spreken. Hij zal beweren dat jij zijn enige liefde bent, dat hij niet zonder jou kan leven, hij zal zelfs in tranen uitbarsten, maar dit alles is in het belang van seks. Je bent een toerist - morgen vertrek je, de volgende komt naar je toe, ter wille waarvan hij weer zal huilen. En naast alles zal hij de vrouw overal vragen om voor hem te betalen, ze kan klagen over haar moeilijke lot. Hij kan zelfs beloven te trouwen, zeggen dat hij niet van Tunesische vrouwen houdt. Maar uiteindelijk trouwt hij met een Tunesiër. Dit zijn de mannen in de toeristische gebieden van Tunesië. Normale, oprechte relaties ontwikkelen zich in ons op dezelfde manier als in de hele wereld - een man zorgt, geeft altijd bloemen, nodigt uit voor een restaurant, er gaat minstens een jaar of meer voorbij vanaf het moment van kennismaking tot de bruiloft.

Khalifa is 35, hij heeft een vrouw uit Sint-Petersburg en twee dochters. 12 jaar geleden ging hij studeren in Rusland, hij keerde niet alleen terug, maar met zijn geliefde vrouw.

- Het is niet waar dat huwelijken tussen Tunesiërs en Russische vrouwen erg sterk zijn,- zegt onze gids. - Persoonlijk ken ik veel echtscheidingszaken - er is een enorm verschil in mentaliteit. Echt sterke huwelijken zijn onder die Tunesiërs die ooit in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne gingen studeren en daar hun toekomstige echtgenotes ontmoetten. Mijn vrouw en ik hebben 12 jaar ervaring en ons stel staat op de 17e plaats in de Tunesische gemengde familieranglijst. Op de eerste plaats een stel - een Tunesiër en een Rus - dat al 35 jaar getrouwd is. En dat is eigenlijk een grote verdienste.

Het seizoen in Tunesië duurt van 1 april tot 31 oktober. Elk jaar wordt het land bezocht door 6 miljoen toeristen. Tunesië staat bekend om een ​​goede strandvakantie, een explosieve mix van Afrikaanse, Arabische en Europese culturen, gezondheidstoerisme - toeristen van over de hele wereld komen voor de diensten van thalassotherapiecentra en spa's.

Tunesië wordt het enige land in de Arabische wereld genoemd waar vrouwen gelijkheid hebben gekregen samen met mannen. Het land blijft echter op de een of andere manier moslim - 95% van de bevolking belijdt de islam. Dit kan niet anders dan een stempel drukken op de cultuur en het leven van vrouwen. Volgens statistieken zijn er meer mannen in het land dan vrouwen - ongeveer 6 miljoen tegen 4 miljoen. Misschien proberen ze daarom de zwakke helft van de mensheid niet te beledigen.

Jeugd

Een Arabische familie is een kleine staat: meerdere generaties wonen tegelijk in een ruim licht huis. En alleen strikte naleving van familiegeboden maakt de relatie tussen zulke verschillende mensen harmonieus. Kinderen dartelen in een menigte op het erf, de oudere generatie leeft haar eigen leven en praat alleen stilletjes over het gedrag van jongeren. Er is een kat in huis, die meestal alleen loopt, en een hond, die het huis bewaakt.
In deze periode voelt het Tunesische meisje geen inbreuk op haar rechten, ze rent door het huis en vecht met haar broers. Alleen een familievoorbeeld, waar de vader streng is voor de moeder, kan het kind aanzetten tot nadenken over juridische verschillen.

School

Onderwijs in Tunesië is gratis. De school bestaat al negen jaar. Vanaf de eerste klas leren kinderen twee talen tegelijk: Arabisch en Frans. Het Tunesische dialect van het Arabisch is heel specifiek, maar dat is wat er in schrift wordt gebruikt. Meisjes en jongens studeren samen - geen discriminatie. De strengheid van de Arabische mentaliteit sluit elke "school losbandigheid" uit. Alle kinderen en jongeren worden na afloop van de lessen direct mee naar huis genomen. Sommige negendeklassers klagen: “We hebben een droom om naar het buitenland te gaan om te studeren, want hier hebben we de controle te strak. We kunnen niet uit na school, laat staan ​​naar een disco gaan of op bezoek gaan.” Op scholen zie je zelden meisjes met hijabs, maar iedereen kleedt zich vrij bescheiden.
De volgende fase van het onderwijs is de universiteit, waar studenten initiële loopbaanbegeleiding krijgen. Er is een extra taal toegevoegd - Engels. Afgestudeerden kunnen hun opleiding voortzetten in instellingen voor hoger onderwijs in Tunesië.

studentenlichaam

Maar het onderwijs aan de universiteit wordt meestal betaald. De prijzen zijn ongeveer hetzelfde als in Rusland. Niet iedereen kan het betalen: in kleine dorpen worden meisjes gedwongen hun ouders te helpen bij het voeden van hun jongere broers en zussen. In dit geval verkopen ze fruit op de snelweg of gaan ze aan het werk in vakantieoorden. Toegegeven, de tweede optie loopt niet altijd goed af: de meisjes vinden snel een gemakkelijkere manier om aan geld te komen en gaan akkoord met een "betaalde relatie" met toeristen. Deze manier van verdienen is zelfs relevant voor een moslimland.
Als het gezin welvarender is, blijven de zussen bij elkaar en studeren ze aan verschillende universiteiten. Het is merkwaardig dat er zelfs in Tunesië een serie is die lijkt op onze "Univer": de personages gaan ook naar de kantine en roddelen in het hostel. Zusters in de familie kijken naar dergelijke series, wonen samen, kopen kleding in Europese stijl en wisselen met plezier outfits uit. In een Tunesisch huis worden meestal alleen vrouwen gehoord - ze zijn extreem spraakzaam en rusteloos, roddelen over alles op een rij. Ze praten over jonge jongens, maar voor het huwelijk gaan ze zelden een relatie aan. De eer van de familie in diskrediet brengen is de meest verschrikkelijke overtreding die een meisje kan begaan.

Carrière

Tunesische vrouwen zeggen: "Het leven in Tunesië is nu te duur, dus helpen we liever onze echtgenoten." En ze helpen. Ten eerste is een vrouw verantwoordelijk voor de sfeer in huis: ze maakt schoon, kookt en voedt kinderen op. Ten tweede werken steeds meer moderne Tunesiërs liever.
Tunesië is een verstedelijkt land (60% van de inwoners zijn stadsbewoners), de stad zorgt voor meer banen en bevordert werkgelegenheid, en in bijna alle gebieden. Tunesische vrouwen zitten in het parlement (4% van de gekozenen), werken in het openbaar bestuur (28%), in het onderwijs (39-45%), in de geneeskunde (33%) en kunnen zelfs verkeersregelaars zijn. Wanneer heb je voor het laatst een verkeersleider in Russische straten gezien? Misschien nooit.
De Tunesiërs beweren zelf dat zelfs in de media de afgelopen jaren een nieuw beeld is ontstaan ​​van een moderne vrouw - zelfverzekerd, in staat om geld te verdienen en zelfstandig beslissingen te nemen. En natuurlijk een goede huisvrouw en een liefhebbende echtgenote, bereid om haar man te gehoorzamen.

Familie

Een halve eeuw geleden, in 1957, werd polygamie officieel verboden in Tunesië. Er waren geen demonstranten. Een deel van de reden zijn de hoge kosten van een traditionele Tunesische bruiloft. Op de belangrijke datum is de bruidegom verplicht om de bruid letterlijk van alles te voorzien, van een set gouden sieraden tot nieuwe woningen. Bovendien moet een persoon die is veroordeeld voor polygamie een jaar gevangenisstraf krijgen, evenals een boete van 240 dinars.
Het blijkt dus dat Tunesiërs al "voltooid" trouwen op de leeftijd van 35-40, en de voorkeur geven aan jonge meisjes - van 18 tot 25 jaar oud. Tegelijkertijd sluit het paar noodzakelijkerwijs een huwelijkscontract (zonder dit zal de gemeente geen huwelijksakte afgeven). De bruidegom gaat een document ondertekenen bij een notaris en de bruid doet het thuis.
Familie voor een Tunesische vrouw is van groot belang. Ze probeert altijd heerlijk te koken, de kinderen mooi aan te kleden en ze op tijd naar school te sturen.
De man in het gezin is een contemplatief en rechter. Als er iets misgaat, zal de vader een serieus gesprek voeren met zijn zonen, op een dag zal hij hem straffen (misschien laat hij hem zelfs zonder contant geld achter). De vrouw is haar man in alles gehoorzaam, maakt geen ruzie en probeert scherpe hoeken te vermijden. Als ze een account heeft op sociale netwerken, weet de man altijd het wachtwoord en kan hij de berichten controleren - zoals de hoofdkostwinner in huis, van wiens verdiensten zowel de reputatie van het gezin in de samenleving als het aantal sieraden om de nek van de vrouw afhangen.
Echter, recentelijk geven veel Tunesische mannen (vooral uit toeristische steden) er de voorkeur aan om met blanke buitenlandse vrouwen te trouwen. Het huwelijk met een buitenlander kan winstgevend zijn: er zijn niet zulke strikte gebruiken met betrekking tot relaties voor het huwelijk, en de ceremonie zelf is goedkoper.

pensioen

Als ze met pensioen gaat, klampt een Tunesische vrouw zich nog steeds vast aan haar man. Ze stelt de familiehaard centraal in haar universum, zorgt voor haar kleinkinderen, maar valt de jongere generatie niet lastig met advies. Op dit moment heeft de Tunesische vrouw nieuwe zorgen: vrienden ontmoeten, naar de markt gaan en bruiloften bijwonen van kinderen van kennissen en vrienden. Meestal voelt een Tunesische grootmoeder zich niet eenzaam, ook al is haar man al naar een andere wereld vertrokken. Tenzij ze meer religieuze en nationale kleding van pastel en donkere kleuren begint te overheersen in haar garderobe. Ze woont nog steeds in een groot huis met haar vele kinderen en kleinkinderen, en hier zijn er meer dan genoeg zorgen. In Tunesië is het niet gebruikelijk om gepensioneerden naar een verpleeghuis te sturen. Er is genoeg ruimte voor iedereen in een Arabisch huis.

Bij aankomst, kijkend naar een heel andere wereld vanuit de busramen, veranderde mijn bewustzijn drastisch. Op straat, in de schaduw van palmbomen met brede bladeren, rustten oudere mannen uit, rookwolken inhalerend van een waterpijp en dronken zwarte sterke koffie. Voordat ik vertel welke grappige gebeurtenissen me letterlijk voor het eerst van mijn verblijf zijn overkomen, moet iedereen begrijpen dat dit een land is waar moslim-Arabieren wonen. Daarom moet u, voordat u zelfs in een toeristisch stadje naar buiten gaat, nadenken over wat u moet dragen. Immers, als we naar een vreemd gebied komen, dan moeten we de wetten en tradities van anderen respecteren, en het vermijden van onnodige roddels is ook niet slecht. Wat betreft de resortgebieden, hier kunt u een groot aantal toeristen uit verschillende landen ontmoeten. Zoals in elk Arabisch land, is het centrum van de stad het einde waar de medina zich bevindt. Dit is een markt waar je werkelijk alles kunt vinden: specerijen, tapijten, waterpijpen, nationale souvenirs. De volgorde van prijzen is hier chaotisch, dus onderhandelen met lokale verkopers is een must. In de regel kunt u de prijs van het product dat u leuk vindt met minimaal 50% verlagen. Het is vermeldenswaard dat de traditie van afdingen overal aanwezig is, behalve in cafés, restaurants en winkelcentra. Waar er vaste prijzen zijn, betekent dit dat "hoeveel is geschreven, zoveel u zult betalen". Daarom moet u in dit geval niet proberen uw zaak te bewijzen.

Sousse en de nabijgelegen haven van El Kantaoui, het eiland Djerba en Hammamet zijn een van de meest populaire vakantieoorden in deze plaats geworden. Deze plaatsen zijn perfect voor familietijdverdrijf en voor jeugdrecreatie.

Voor degenen die hun vrije tijd, vakantie of vakantie gaan besteden, ze zullen absoluut niet teleurgesteld zijn als ze hierheen gaan. Je kunt hier immers zowel actief recreëren als een groot aantal interessante plekken bezoeken, of gewoon jezelf de vrijheid geven en genieten van de warme Middellandse Zee en het witte zand. Wat het klimaat betreft, moet met deze informatie rekening worden gehouden voordat u dit land kiest om te bezoeken. Het klimaat is hier heet en droog, dus het is perfect voor mensen die lijden aan hoge bloeddruk en hartaandoeningen. Zelfs bij een temperatuur van 40 graden voelt hij niet zo zwaar aan.

Omdat de hele dag liggen en zonnebaden of zwemmen nogal saai leek voor mijn moeder en mij, besloten we een heel excursieprogramma te maken waarmee we een indruk konden krijgen van Tunesië. Volgens de verhalen van de hotelgids zijn hier immers zoveel interessante dingen dat we gewoon veel verliezen als we niet kijken. In feite hebben we gedurende alle 10 dagen van ons verblijf een groot aantal plaatsen kunnen zien, en elk had zijn eigen charmante charme. Ik zal me echter een reis voor de rest van mijn leven herinneren, niet alleen met incidentele situaties, maar ook met grappige incidenten. De tijd van de volgende reis naderde, waar ik om de een of andere reden het meest op wachtte. De reis bracht ons naar het hart van Tunesië, de Sahara, waar we twee dagen moeten reizen. Het spannende programma begon vanaf de zeer vroege ochtend en was zo compact dat niet iedereen met een slechte gezondheid zo'n afstand kan overbruggen. Aandacht! Elke persoon die op zo'n reis gaat, moet toiletartikelen, zonnebrandcrème en een schone set kleding bij zich hebben voor het geval dat! Als ik die dag had geweten dat ik kleren nodig zou hebben, had ik een hele kleerkast meegenomen.

De hele reis begint vroeg in de ochtend, wanneer de zon net begint te worden gezien boven de Middellandse Zee. In de regel is de eerste stop een bezoek aan de oude stad Carthago, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Hier is het de moeite waard om naar het verhaal van de gids te luisteren en prachtige foto's te maken tegen de achtergrond van de overblijfselen van het oude koninkrijk. Dit is echter niet het meest opwindende deel van de tour, die echt voor veel verrassingen kan zorgen. Tegen lunchtijd wordt de hele reisgroep naar een dorp genaamd "Matmata" gebracht, waar de Berbers wonen, die in het verleden door de woestijn zwierven. Maar de tijd staat niet stil, dus nu hebben ze alle voordelen van de beschaving, en zelfs satelliet-tv. Al het moois in hun huis zit in de architectuur. De huizen zien eruit als kleine, verhoogde lemen bungalows die je zelfs op de heetste dagen koel houden.

Het is vermeldenswaard dat de Sahara een ruw klimaat heeft, overdag kan de temperatuur ongeveer 60 graden bereiken en 's nachts is er op sommige plaatsen zelfs vorst tot -1 of -2. Daarom is het hier 's nachts erg koud. Het is deze koelte die thuis wordt bewaard. Na een bezoek aan zo'n plek blijft een groot aantal indrukken achter, aangezien de dorpelingen graag laten zien en vertellen over hun activiteiten, hoe hun leven werkt. Na het dorp gaat de bus naar het volgende evenement, waar alle pret begint. De hele groep gaat naar een klein gebouw, dat een paar meter van het begin van de woestijn ligt. Hier wachten professionele gidsen al op gasten en delen speciale Berber-kleding uit, die door alle aankomsten moet worden gedragen. Het bestaat uit een lang, tot op de hiel uitgevoerd overhemd in witte en blauwe strepen. Om het hoofd van dezelfde blauwe stof werd een tulband gewikkeld, zodat een persoon in geen geval een zonnesteek zou krijgen. Het meest interessante is dat zo'n badjas gemaakt is van wollen stof, die werkt als een natuurlijke airconditioner. Hier kun je kennis maken met zo'n interessant dier als de venkelvos. Het lijkt erg op een kleine vos met grote oren. Dit is een nachtelijke bewoner van de Sahara, die zich voedt met schorpioenen. Het is absoluut onschadelijk voor mensen als het met zorg wordt behandeld.

Als de hele groep is uitgerust, worden we begeleid naar een enorme karavaan kamelen, die al voorbereid zijn op een lange reis. Een kameelrit in de tijd duurt ongeveer twee uur onder de hete zon, op welk moment je deze kleding echt begint te waarderen. Niemand zal individueel een kameel uitkiezen, wat ik al begreep toen ik mijn krachtige, brede mannetje zag. Aangezien ik me nooit heb onderscheiden door slanke vormen en lange gestalte, bleek klimmen een hele zoektocht. Toen de conducteur van onze colonne me toch hielp de kameel te bestijgen, hoorde ik onder de jurk een nogal luid geknars! Zonder enige betekenis te verraden, trokken we door de woestijn. Ik heb nog nooit iets spannends in mijn leven gezien. Na ongeveer een half uur rijden begon ik echter wat ongemak te voelen, wat erin bestond dat één been aanzienlijk zwaarder begon te wegen dan het lichaam. Omdat ik ongelijk zat, begon ik overweldigd te worden door de angst dat ik er vrij snel af zou vallen, dus belde ik de conducteur. Zonder mijn zadel te controleren, verzekerde hij me dat bijna elke reiziger die niet de gewoonte heeft om op een kameel te rijden, hetzelfde ongemak voelt, dus ik kan kalmeren en genieten van het uitzicht. Omdat mijn moeder achter me op haar kameel zat, besloot ik haar aan te spreken en draaide mijn hoofd om. Op dit moment, zonder tijd te hebben om iets te zeggen, klapt het zadel abrupt naar de buik van de kameel. Van schrik knepen mijn beenspieren zo hard in het zadel dat ik me een babyaapje begon te voelen. De kameel stopte abrupt, waardoor de rest van de dieren afremde, maar daar zat mijn schaamte absoluut niet in. Terwijl ik wachtte tot de colonne-escorte naar mijn kameel zou rennen, speelde het lot een heel wrede grap met mij. Op het moment dat het zadel naar de buik van de kameel draaide, draaide het zich op wonderbaarlijke wijze om naar zijn huishouden, dat duidelijk niet in een kalme toestand verkeerde. Om hem niet tot een ongewenste reactie te provoceren, moest ik enkele minuten hangen en mijn hoofd achterover werpen om zo ver mogelijk van de waardigheid van mijn man af te zijn. Maar mijn reis was niet zonder avontuur. Toen we de oase op kamelen bereikten, was het tijd om onze uitrusting uit te doen en terug te geven. Nadat ik mijn jurk had uitgetrokken, klonk er een luide lach van mijn moeder, die naar mijn broek wees. Blozend sloeg ik mijn ogen op mijn knieën en realiseerde me dat het knarsen dat ik hoorde tijdens mijn landing op de kameel mijn noodlottige broek was, die letterlijk van de ene knie op de andere gescheurd was. Maar mijn zorg was totaal anders. We hadden nog anderhalve dag om te reizen en ik had geen vervangende kleding. In de hoop dat we meer stops zouden hebben, koesterde ik de hoop om in ieder geval iets te kopen om niet het onderwerp van lachen te zijn. Helaas zijn we de hele reis nooit gestopt bij één plek waar kleding verkocht kon worden, wat voor mij een beetje vreemd bleek te zijn. Trouwens, tijdens de hele excursie hield ik mijn knieën zo dat het gat niet zichtbaar was, en dus bewoog ik me langs de hele route. Volgens mijn moeder leek het erop dat ik dringend naar het toilet moest. Ik zal me dit voorval voor de rest van mijn leven herinneren. Een paar dagen later was het tijd om terug te vliegen naar Moskou, op dat moment kon ik me niet eens voorstellen dat ik naar dit land zou terugkeren en dat dit de reden zou zijn voor zo'n reis.

Drie jaar zijn verstreken sinds mijn moeder en ik een spannende reis hebben gemaakt. Ik studeerde af van de middelbare school en ging naar het instituut van de faculteit etnopsychologie. Zoals in elke hogere instelling, annuleerde niemand de praktijk, dus werden ik en verschillende andere meisjes, inclusief mijn vrienden, naar een internationale universiteit gestuurd. Het doel van de praktijk was dat we nieuwkomers uit verschillende landen konden helpen om zich aan te passen aan ons land, cultuurspecifieke verschillen en andere punten die voor moeilijkheden zouden kunnen zorgen. Tijdens de planning van het eerste culturele programma voor amusement, kreeg ik conflictsituaties met een student die uit Tunesië kwam. Het is moeilijk om niet te zeggen dat hij buitengewoon knap was, lang en op de een of andere manier nog steeds geliefd, maar onze karakters leken zo op elkaar dat de oorlog tussen ons vrij snel kwam. Al onze vergaderingen werden teruggebracht tot "droge" en formele communicatie, tot een van de verjaardagen besloten we de vrede te herstellen, omdat onze geschillen het hele praktijkproces verstoorden en problemen veroorzaakten voor beide partijen. Na verloop van tijd realiseerde ik me dat ik hopeloos verliefd was, en ik was klaar om, indien nodig, achter hem aan te rennen naar de uiteinden van de wereld. Te laat hoorde ik dat hij hier maar een jaar was om zijn studie af te ronden en daarna terug moest naar zijn vaderland. Het hele jaar ging als een sprookje voorbij, maar toen het tijd was om iets te beslissen, bood hij aan om met hem naar Tunesië te gaan. Ik verwachtte zo'n reactie niet van mezelf en stemde snel toe. Maar hoe zit het met studies en ouders, die zeker niet blij zullen zijn met mijn beslissing. Verrassend genoeg stemde ik er op het instituut al snel mee in dat ik alleen voor sessies zou vliegen en al het werk per e-mail kon overhandigen. Eén probleem is daardoor fors minder geworden. Ik besloot mijn ouders op de hoogte te stellen van mijn beslissing om onmiddellijk te verhuizen, de klap verzacht door het feit dat ik in ieder geval elke zes maanden naar de sessies zal komen. Na een maand van overtuigen, realiseerden ze zich dat ik serieus was, en niets zou me stoppen. Vanaf dat moment begon mijn fascinerende reis naar Tunesië en het leven in deze buitengewone staat.

Zeg nee tegen stereotypen!

Stereotypen zijn een nogal schadelijk en ongewenst aspect dat voorkomt in de definitie van elke cultuur. Als het land bijvoorbeeld moslim is, moeten alle vrouwen volgens de geloofswetten alleen een sluier dragen, of op zijn minst een hoofddoek. Ik zal me haasten om een ​​dergelijke mening te weerleggen, aangezien in dit geval het moslimgeloof het verplichte gebruik van de hijab of niqab niet voorschrijft. Deze keuze moet door de vrouw zelf worden gemaakt, wat Allah zegt in het heilige boek voor moslims. Een vrouw mag haar haar laten zien, maar haar schouders en knieën mogen niet worden getoond, omdat deze lichaamsdelen volgens de Arabieren het meest sexy zijn. Maar ik kan niet zeggen dat mijn leeftijdsgenoten bij aankomst in Tunesië deze regel 100% volgden. Integendeel, soms voelde ik me bescheidener dan zij, omdat ik er niet vulgair uit wilde zien en de regels van een vreemd land wilde overtreden. Zoals vrienden die hier in de loop van de tijd kwamen, me later uitlegden, hangt veel af van de geschiedenis van de staat. Tunesië kreeg in de jaren 60 de status van onafhankelijke staat en daarvoor was het een officieel erkende Franse kolonie. Daarom slaagden mode en het vermogen om zich te kleden, sommige kenmerken van de Franse mentaliteit er nog steeds in om in de moderne generatie te blijven. Daarom zijn de moraal en levensfilosofie hier niet zo streng als in andere moslimlanden. Ik heb deze theorie even later getest.

Elke persoon die besluit om van verblijfplaats te veranderen, wat de reden ook was, moet begrijpen dat het ware "gezicht" van het land absoluut niet te zien is in de resortgebieden die kunstmatig zijn gecreëerd. Sinds ik een paar maanden voordat ik 19 werd naar Tunesië vertrok, duurde het lang voordat ik deze waarheid begreep. Meer specifiek, anderhalf jaar.

Inheemse Gafsa.

Ik moest in de verre stad Gafsa wonen, 450 km ten zuiden van de stad Sousse. Het is vermeldenswaard dat Gafsa wordt beschouwd als een grote stad, waar in 2009 ongeveer 400.000 mensen woonden.

Daarnaast is er een industriegebied en niet ver van de stad zie je hele dadelplantages, waardoor het gewas voldoet aan de behoefte van de bevolking, en ook geëxporteerd wordt naar andere landen. Mijn reis naar het nieuwe huis, waar de familie van mijn geliefde wachtte, begon 's avonds, omdat het nodig was om ongeveer 7 uur met de trein te reizen. Omdat het zomer was, was het 's avonds aangenaam weer, dus ik had geen andere gedachten dan hoe ik me moest gedragen met mensen die me toch leuk zouden vinden. Ik moet tenslotte voor het eerst in hun familie wonen. Hoewel mijn verloofde me probeerde te verzekeren dat alles goed zou komen, voelde ik me toch ongemakkelijk.

Toen we in de trein stapten, zag ik een interessante foto. Elke koets leek in sectoren te zijn verdeeld, in elk waren er mensen, maar ze reden in verschillende posities. Mensen die erin slaagden de meest comfortabele ruimte te bezetten, sliepen bijvoorbeeld in knusse en opklapbare stoelen, zoals bedden. Daarna volgden enkele rijen met houten banken, in de vorm van inheemse forenzentreinen. En dan volgde de gebruikelijke ruimte, waar mensen op de grond zaten met bagage, dieren. Toen ik een vrije muur zag, haastte ik me om plaats te nemen terwijl mijn metgezel in de vestibule rookte, en legde de pakjes neer die in mijn tas belandden. Tevreden met mezelf plofte ik op de tas en staarde naar de voorbijgangers. Na een paar minuten realiseerde ik me dat anderen me nogal wantrouwend aankeken. Toen ik terugkwam van de vestibule, haastte mijn vriend zich om me op te halen en deze plek te verlaten, omdat het uitsluitend bedoeld was voor het vervoer van dieren. Dat wil zeggen, uiteindelijk nam ik de plaats in van iemands geit. Ik voelde me extreem ongemakkelijk, maar ik begreep dat ik elk klein ding en woord zou moeten onthouden om in de toekomst het minimum aantal lekke banden te maken.

Bij aankomst werd ik begroet door een zeer vriendelijke familie, die bestond uit mama, papa, twee zussen en een broer. Ik werd met veel warmte behandeld en ondanks alle verschillen in geloof, levensstijl en het feit dat ik rookte, werd ik echt verliefd.

Een ander onderscheidend kenmerk dat veel compromissen vereist voor Arabische gezinnen, is om hen voor de bruiloft in dezelfde slaapkamer te laten slapen. In mijn geval werd deze kwestie niet eens besproken, omdat de oudste jongen in het gezin absoluut alles mag. Zijn beslissing wordt nooit betwist of onderhandeld.

Gafsa was aanzienlijk anders dan het resortgebied, omdat er strengere wetten waren. Meisjes en meisjes kleedden zich strikter, hoewel er ook waren die geen sjaal op hun hoofd droegen, wat hun onafhankelijkheid en verlangen om Europese tradities te volgen toonde. Toch kon in deze stad de regel van het dragen van bescheiden en gesloten kleding vruchten afwerpen. Ik was in staat om de goodwill van de buren te winnen, die me vaak begonnen uit te nodigen voor een bezoek, en de vakanties in ons huis waren vrij frequente evenementen. Maar toch, ik zou niet kunnen leven zonder incidenten. De vader van mijn uitverkorene begon me bijvoorbeeld Arabisch te leren, dus ik bracht veel tijd door met het hoofd van het gezin. Daarom zag ik, eenmaal in de winkel, vlees kiezen voor het avondeten, een vliegende vlieg. Ik wilde met mijn vaardigheden en geleerde woordenschat pronken en sprak met de verkoper. Toen ik zijn geschokte gezicht zag, verontschuldigde ik me, bedankte voor het vlees en haastte me naar huis om de situatie uit te leggen en een antwoord te krijgen op de belangrijkste vraag: "wat heb ik verkeerd gedaan?". De familie lachte me lang uit, want in het Tunesische dialect wordt de vlieg uitgesproken als de Engelse combinatie van het geluid "de", maar als je het geluid verandert in "ZE", dan zal deze combinatie een obscene uitdrukking bevatten wat betekent "ga naar ...". De volgende dag kwam ik terug om me te verontschuldigen, maar de verkoper lachte alleen maar en prees me voor mijn inspanningen. Een half jaar lang heb ik echter geprobeerd die uitdrukkingen te vermijden waaraan ik twijfelde, om mezelf niet belachelijk te maken, hoewel het vermeldenswaard is dat voor die mensen die naar een onbekend land komen, incidentele situaties gewoon onvermijdelijk zijn. Het is tenslotte dankzij hen dat we beginnen te leren en te wennen aan de nieuwe levensomstandigheden.

De Russische diaspora in Tunesië begon zich in de jaren twintig te vormen ten koste van blanke officieren, in de jaren veertig werd het aangevuld door krijgsgevangenen van het Rode Leger en in de laatste twee decennia - door de vrouwen van Tunesiërs die in Rusland waren opgeleid. Alexandra Azarova vertelde Lente.ru over haar leven in dit Afrikaanse land, ze woont er nu iets minder dan tien jaar, werkt voor werkgevers in Moskou en heeft geen haast om terug te keren naar haar thuisland.

Hoe ben ik in Tunesië gekomen?

Mijn verhaal is misschien niet typisch. In tegenstelling tot veel vrouwen die de afgelopen jaren naar Arabische landen zijn verhuisd, kwam ik hier niet met mijn man, maar gewoon omdat ik het hier leuk vind.

Voor het eerst kwam ik als toerist naar Tunesië in 2005, toen ik op vakantie was in de badplaats Mahdia. Ik ben net afgestudeerd van de middelbare school en besloot een strandvakantie te kiezen als cadeau voor de verdediging van mijn diploma. Ik dacht aan Turkije, Egypte, maar ik werd verleid door Tunesië - vanwege het exotische Afrika, de mogelijkheid om de Sahara te zien en het algemene Europese karakter.

Mijn kennis van Tunesië was toen alleen beperkt tot het feit dat er in dit land olijven worden verbouwd en dat hier ooit Star Wars is opgenomen. Ik herinner me de eerste indruk nog levendig: een vroege aankomst, zonsopgang vanaf de overkant van de zee, een reeks sneeuwwitte hotels langs de kust, gekleurd door de zonnestralen in delicate roze tinten. Vochtige en zilte lucht, weelderig groen, traagheid, sereniteit.

Daarna bracht ik drie jaar op rij mijn vakanties uitsluitend door in Tunesië, en toen ik een baan aangeboden kreeg in een centrum voor thalassotherapie, stemde ik zonder aarzelen toe. Mijn man hielp me me te vestigen in het nieuwe Tunesische leven, maar door zijn drukke werk op het werk moest ik me in het dagelijks leven alleen vestigen.

Nieuwe moeilijkheden

Het is niet gemakkelijk als je niet weet waar je vlees moet kopen; hoe u kunt uitleggen wat u nodig heeft; hoe laat wordt er vers brood gebakken en hoe overtuig je een taxichauffeur dat je geen toerist bent met "volle portemonnees", maar een lokale bewoner en liever tegen een eigen tarief rijdt.

Er zaten natuurlijk ook grappige verhalen in. Zo kon ik bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen zoete en hete pepers op zicht, en wist ik nog niet hoe ik "mild" moest zeggen. Daarom brak er vaak brand uit in een gewone groentesalade, die ik probeerde te maken van geïmproviseerde producten. Op een keer ging ik per ongeluk bijna naar het herentoilet bij het busstation - in plaats van de gebruikelijke silhouettekens stonden er Arabische inscripties op de deur. Gelukkig redde een Tunesiër me, die me op het laatste moment bij de schouder wist te grijpen en me naar de rechterdeur leidde.

Ik heb trouwens leren lezen via verkeersborden. Door de aard van de activiteit van mijn metgezel ging ik bijna dagelijks met hem op excursies door het hele land, en alle borden in Tunesië zijn gedupliceerd in twee talen - Arabisch en Frans. En dus vergeleek ik de letters in de namen van steden en leerde ik er geleidelijk woorden uit te halen. Het heeft ook veel geholpen dat ik Hebreeuws heb gestudeerd aan het instituut, en deze taal behoort tot dezelfde taalfamilie, Semitisch, als Arabisch, dus er is een gemeenschappelijk systeem van grammatica, woordvorming en veel overeenkomsten in uitspraak.

Al snel kreeg ik een baan in de Tunesische vestiging van een van de Russische reisorganisaties. Ze werkte als boekingsmanager en vervolgens als hotelvertegenwoordiger. Onderweg moest ik verhuizen en het lukte me om in Mahdia, Sousse, Hammamet te wonen. Al die tijd heb ik op afstand gewerkt als vertaler en tekstschrijver Engels. In 2011 begon ik op afstand te werken voor een online reisportaal. Ik schrijf een deskundige column over Tunesië, beantwoord vragen van lezers en update periodiek informatie over het land. Deze freelance baan stelde me in staat om inkomsten uit Moskou te combineren met Tunesische uitgaven, letterlijk vanaf de bank. Daarnaast werk ik als gids en vertaal ik nog steeds vanuit het Engels en Frans - ik heb het al in Tunesië geleerd.

De Russen verschenen eind 1920 in Tunesië, toen ongeveer vier dozijn schepen van het Eskader van de Zwarte Zee met zesduizend mensen aan boord aanmeerden aan de kusten van Bizerte, een stad op 70 kilometer van de hoofdstad van het land, waar de marinebasis van Frankrijk was gevestigd. Tegen 1930 had Frankrijk de Russische schepen verkocht, terwijl die van het Russische rijk overbleven. In 1937 werd in Bizerte met geld van de gemeenschap de eerste orthodoxe kerk van het land gebouwd; in 1956 werd in de hoofdstad nog een kerk gebouwd. In een Afrikaans land schoten ze met moeite wortel. Russen werden ingehuurd als landarbeiders, werkten in de landbouw, de bouw en namen deel aan openbare werken.

“Als je door Tunesië reist en je ziet tenten in een woestijngebied, dan is het beter om bij het naderen van deze tenten een paar woorden Russisch te kennen, aangezien het daar hoogstwaarschijnlijk Russisch zal zijn. Ze passen zich aan alles aan', zegt een van de Franse naslagwerken uit die tijd.

Lokale gebruiken en nostalgie naar het vaderland

Er is een gezegde dat "een persoon moe wordt geboren en leeft om te rusten" - het leven in Tunesië stroomt op die manier. Het Tunesische volk is absoluut geen arbeider - in de zomer werken ze hier tot twee uur 's middags met twee vrije dagen per week, en de rest van het jaar komen ze te laat op hun werk, hebben ze een smakelijke lunch met een pauze van twee uur en haasten om de werkplek vroeg te verlaten. Deze manier van leven heeft natuurlijk invloed op mij, maar ik probeer nog steeds niet achterover te leunen in mijn vrije tijd, maar deze te besteden aan plezierige en nuttige activiteiten.

Het verschil in salarissen in Moskou en Tunesische uitgaven stelt je in staat om hier te doen wat je hartje begeert. Ik ga naar de sportschool (abonnement 1,5 duizend roebel per maand), ik heb een personal trainer (150 roebel per les), ik studeer Spaans aan het Cervantes-instituut (negenduizend roebel per cursus tegen Moskou 28) en ik ben van plan om muziek te gaan maken in het nieuwe studiejaar. Over het algemeen is dit een vruchtbaar land voor degenen die vreemde talen studeren - een voormalig Frans protectoraat, in de hoofdstad zijn er Spaanse en Italiaanse culturele instellingen, de British Council, evenals talloze scholen voor klassiek en Tunesisch Arabisch.

Ik ben van nature introvert, ik ga niet naar bijeenkomsten van de Russische diaspora in Tunesië. Ik communiceer met een goede vriend, een Russische vrouw, ik heb een goede Tunesische vriend, in Moskou - mijn moeder en verschillende vrienden, en dit is genoeg voor mij. Al mijn communicatie met de diaspora is beperkt tot reizen naar de ambassade voor een nieuw paspoort en gemeenschappelijke zinnen die we tijdens excursies uitwisselen. Er zijn hier ook Russische satellietzenders, maar die kijk ik niet.

Ik mis Rusland niet. Er zijn e-books in het Russisch op internet, je kunt altijd borsjt koken (in Tunesië zijn er alle producten die hiervoor nodig zijn), met vrienden praten op Skype en het nieuws van toeristen leren.

Een keer per jaar kom ik anderhalve maand naar Moskou, bezoek musea en tentoonstellingen, koop boeken en bezoek vrienden. Wat ontbreekt in Tunesië zijn Russische producten: boekweit, haring, augurken, borodinobrood.

De lokale Arabische bevolking beschouwde de Russen als volkomen buitenaards, maar gaandeweg raakten ze eraan gewend, hun alertheid verdween. De Arabieren gaven de Russen de bijnaam "le ruses blanc" (les russes blancs). In Tunesië zeggen ze dat nog steeds, hoewel maar weinig mensen zich de oorsprong van deze definitie herinneren.

De emigrantenkrant Russkaya Mysl schreef: "Opgemerkt moet worden dat Russische emigranten zeer snel na hun verschijning in Tunesië de meest vriendelijke houding van de inheemse bevolking wonnen en nog steeds zeer gerespecteerd worden in het land."

De tweede golf van Russische emigranten verscheen in Tunesië tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het land werd veroverd door fascistische troepen. In 1942-1943 werden hier enkele duizenden Sovjet-krijgsgevangenen overgebracht voor weg- en vestingwerken. Nadat de geallieerden in mei 1943 de nazi's in Noord-Afrika eindelijk hadden verslagen, besloten enkele van de overlevende Sovjetsoldaten in Tunesië te blijven.

In de naoorlogse jaren werd de Russische kolonie in Tunesië ingekrompen. Velen namen het Franse staatsburgerschap aan en toen het land in 1956 onafhankelijk werd, haastten de meeste Russen zich naar Europa.

Hoe zich te vestigen in het buitenland?

Het lijkt mij dat wanneer je naar een ander land verhuist, optimisme en interesse in de wereld om je heen vereist zijn, en een gevoel voor humor helpt natuurlijk enorm.

Wanneer je je plotseling in een onbekend leven stort, ontdek je een heleboel dingen die ongewoon, vreemd en soms zelfs angstaanjagend lijken. Als je geen gemeenschappelijke waarden vindt met nieuwe buren, kan dit de grond onder je voeten wegslaan - je weet niet waar je je aan moet vastklampen, hoe je communicatie moet opbouwen. Vanaf het allereerste begin heb ik voor mezelf besloten dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan wat ons verenigt: we zijn allemaal boos als we ziek worden of geen baan kunnen vinden, ons verheugen over het succes van onze kinderen op school, mensen in nood helpen en feliciteer de pasgetrouwden. Het dient als een soort brug tussen culturen.

Natuurlijk voel ik me verantwoordelijk voor mijn gedrag hier als vertegenwoordiger van de Russische wereld. In de Arabische samenleving wordt terughoudendheid gewaardeerd, en ik ben nogal opvliegend. Je moet heel voorzichtig zijn met jezelf. Het is leuk als iemand later zegt dat ik rustig ben, en de ander pakt op: "Ja, zo zijn alle Russen." Tunesiërs zijn een open volk en accepteren alles wat nieuw is. Er waren Feniciërs, Romeinen, Vandalen, Byzantijnen, Arabieren, Spanjaarden, Turken, Fransen, en iedereen bracht zijn eigen cultuur mee. Er zijn absoluut geen religieuze conflicten in Tunesië - er zijn veel katholieken, een oude Joodse gemeenschap, er zijn Berbers die traditionele overtuigingen hebben behouden. Dit alles helpt om je een wereldburger te voelen - je bent overal vrij, vriendelijk, gelukkig en welkom.

De laatste emigratiegolf, die begon in de jaren negentig, wordt voornamelijk geassocieerd met 'Russische vrouwen' die trouwden met Tunesische afgestudeerden van Sovjet- en Russische universiteiten. Velen van hen kregen een baan op het gebied van toerisme, als gids of vertegenwoordiger van reisbureaus. In de hoofdstad vind je Russen onder leraren op scholen en artsen. In totaal zijn er nu ongeveer drieduizend Russisch sprekende inwoners in Tunesië.