Благодаря многолетней работе селекционеров по выведению морозоустойчивых плодоносных деревьев, сорта яблонь для Подмосковья отличаются своим многообразием.
Летние сорта яблонь для Подмосковья
Летние яблоки обычно не используют в заготовках из-за рыхлости структуры мякоти, их лучше употреблять свежесобранными. Рассмотрим их характеристики.
Московская грушовка
Этот сорт созревает рано и приносит богатый урожай. Плоды небольшого размера, зелено-малиновые с теплым яблочным ароматом. Кожура покрыта воском, от чего на ощупь фрукты скользкие. Мякоть сладкая с кислинкой, характерно хрустит. Яблоки сочные, но если допустить перезревание, то становятся суховатыми. Московская грушовка - один из самых морозоустойчивых сортов.
Недостатки: восприимчив к парше и другим заболеваниям плодовых, часто повреждается яблочной плодожоркой.
Медуница
Первые плоды появляются на 4-5 летнем дереве. Медуница дает очень высокий урожай в первый десяток лет, после чего обильное плодоношение чередуется с низким. Созревают яблоки в конце лета, их лучше сразу съесть или переработать, так как срок хранения у них меньше месяца.
Плоды небольшие, зелено-желтого оттенка с алыми полосками, очень сладкие с медовым привкусом. Сорт отлично переносит холода и практически не подвергается заболеваниям.
Конфетное яблоко
Этот сорт лучший по своим вкусовым качествам, напоминает по вкусу конфеты, поэтому так и назван. Созревает в августе, но если опоздаете со сбором плодов, они не осыплются.
Конфетное яблоко дает урожай на среднем уровне. Ежегодная обрезка активизирует плодоношение и увеличивает величину яблок, что важно для деревьев, которые стареют. Плоды среднего размера, имеют яркую окраску, сладкую и сочную мякоть.
Высокая морозоустойчивость позволяет выращивать этот сорт в северной части Московской области. Дерево имеет способность быстро восстанавливаться, цвести и плодоносить даже после очень морозной зимы. Может быть поражено паршой.
Сорта, созревающие осенью
Морозостойкие, подходят для хранения и переработки. Часто используются для заготовки и имеют свои особенности.
Коричное полосатое яблоко
У деревьев этого сорта - развесистая крона, поэтому они не подходят для разведения на небольших участках. Их недостаток - ветки легко ломаются. Урожай не слишком крупный, зреет к началу осени и хранится до середины зимы.
Яблоки зелено-красного окраса с сочной и чуть кисловатой мякотью, с привкусом корицы. Этот сорт имеет высокую зимостойкость и превосходный вкус, среднюю устойчивость к парше.
Жигулевское
Начинает плодоносить через 5-6 лет после посадки. У молодых деревьев урожай обильный, однако активность теряется с возрастом. Созревание - начиная с сентября и до конца месяца, срок хранения - до двух месяцев.
Урожай у Жигулевского обильный, яблоки очень крупные, могут достигать 350 г. Плохо переносит низкие температуры, поэтому рекомендуется для южных областей. В связи со слабым иммунитетом к парше, ствол необходимо обязательно белить.
Коричное новое
Первый урожай появляется после 6-7 лет. Молодые деревца приносят немного яблок ежегодно, спустя 3-4 года от начала плодоношения урожай увеличивается, но становится периодичным (раз в 2-3 года).
Период созревания фруктов - середина сентября, хранятся они до 90 дней. Яблоки Коричного нового не слишком большие. Они вкусные, сочные и ароматные, имеют яркие пятна. Сорт зимостойкий, устойчив к вредителям.
Зимние сорта яблонь
Целью их выведения являлось приспосабливание к длительному хранению плодов. Все зимние сорта имеют замечательный вкус с кислинкой. Яблоки отличаются твердой структурой и насыщенным ароматом. Рассмотрим наиболее популярные из них.
Антоновка обыкновенная
Это один из наиболее известных и полюбившихся сортов. Имеет одно негативное качество - взрослые деревья (6-7 лет) начинают плодоносить реже (один раз в 2-3 года).
Дерево высокое, неприхотливо в уходе.
Фрукты большие, имеют желто-зеленый цвет, сочную мякоть и непревзойденный аромат. Хранятся при пониженной температуре приблизительно 3 месяца. Антоновка обыкновенная хорошо противостоит заболеваниям, морозоустойчивая.
Звездочка
Этот сорт приносит урожай только после 5-7 лет выращивания. Плоды Звездочки небольшие, светло-розового цвета с присущими полосками. При надлежащих условиях они хранятся до 200 дней. У яблонь средняя морозостойкость, они устойчивы к заболеваниям и вредителям.
Пепин Шафранный
Первые плоды дает спустя 4-5 лет ухода, выращивать в средней полосе России рекомендуют только на защищенных от ветров и сильных морозов участках.
Пепин Шафранный достаточно урожайный. Размер фруктов небольшой, они имеют желтый цвет и красный румянец. Яблоки обладают выраженным винно-сладким вкусом и без проблем хранятся до весны. Дерево быстро восстанавливается при повреждении, но восприимчиво к заболеваниям паршой.
Московское зимнее
Первый урожай на деревьях этого сорта появляется в 5-7 лет. Яблоки приобретают зрелость в конце сентября или в начале октября, хорошо сохраняются до марта, а то и до апреля.
Московское зимнее отличается хорошим урожаем. У него большие кисло-сладкие плоды, окрас - зеленоватый с малиновым размытым румянцем. Зимоустойчиво, хорошо противостоит болезням и вредителям.
Итог
Прежде чем купить саженцы или начать выращивание из семечка, рассмотрите лучшие сорта яблонь для Подмосковья. Внимательно изучите характеристики деревьев и подберите наиболее подходящие для вашего сада. Выбор правильного сорта для выращивания яблони в вашей местности - это уже половина успеха.
Вот и наступила долгожданная весна, а значит, не за горами тот день, когда горожане ленивой вереницей машин и электричек потянутся из города в область, на свои дачи и земельные участки. И, действительно, нет лучшего времени для открытия дачного сезона, как любимые всеми нами майские праздники: 1 и 9 мая. Каждый год, соблюдая старые и добрые традиции, дачники и жители деревень выходят на субботники, начинают уборку сухой листвы и старой травы, оставшейся с осени, дабы положить начало росту новой и свежей молодой зелени. Весна, пожалуй, лучшее время для посадок новых растений: цветов, кустарников, саженцев декоративных и плодовых деревьев.
Возможно, многие собственники уже разбили на своих участках сады и огороды в прошлом году, и теперь готовятся опрыскивать деревья, белить стволы и производить обрезку сухих веток, а другие только задумываются над посадкой саженцев. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить о том, когда и как лучше всего сажать плодовые деревья и кустарники, какие сорта выбрать и как правильно за ними ухаживать в течение летнего сезона. Надеемся, что данная информация будет полезной для всех и обязательно пригодится, как начинающим садоводам, так и любителям!
Когда сажать деревья
Хорошая приживаемость плодовых саженцев возможна как при весенней, так и при осенней посадках. Однако считается, что посадка саженцев ранней осенью, в начале октября, лучше весенней посадки из-за прогретой земли и еще устойчивой теплой погоды. Но здесь есть свои особенности, например, косточковые породы (сливы, вишни и черешни) предпочтительнее высаживать весной, так как вновь посаженные осенью саженцы некоторых сортов в особо суровые зимы сильно подмерзают. Поэтому, эти саженцы сохраняют зимой до весны. Весной высаживают саженцы косточковых пород, далее груши и следом яблони.
При весенней посадке плодовых деревьев исключается опасность повреждения саженцев зимними морозами, но выступает другой ее недостаток - срок посадки ограничен 5-7 днями, поэтому при рано наступающей засухе резко снижается приживаемость и ухудшается рост саженцев. Хорошие результаты при весенней посадке могут быть получены только тогда, когда она заканчивается до распускания почек.
Осенняя посадка менее напряженная. Приживаемость саженцев, особенно семечковых пород, хорошая. Лучший срок осенней посадки плодовых деревьев с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки саженцев, до наступления устойчивых морозов, на корнях образуется каллюс (наплыв); саженцы приобретают закалку, предохраняющую их от зимнего подмерзания. Посадка плодовых деревьев в более поздние сроки, особенно в ноябре, дает, как правило, низкую приживаемость саженцев.
Покрытие на зиму приствольных кругов высаженных деревьев навозом и снегозадержание в саду служат хорошей защитой корней плодовых деревьев от вымерзания.
Как выбрать саженец
Покупать саженцы лучше всего в питомниках, которые находятся в том же районе, где саженцы будут посажены, чтобы они уже были адаптированы под этот климат. На рынках и базарах саженцы лучше не приобретать, так как в таком случае посадочный материал не проходит никакие экспертизы. Продающиеся в магазинах саженцы плодовых деревьев, хоть и имеют сертификаты соответствия и выглядят очень привлекательно, но чаще всего являются привозными (импортными) и не адаптированы к нашим климатическим условиям. При покупке саженца обратите внимание на его внешние качества. Штамб дерева должен быть ровным, без разветвлений и листьев, без признаков болезни и повреждений. Длина корней должна составлять не менее 25-30 см. Корневой поросли от подвоя не должно быть. Крона саженца из 3 ветвей. Ветвей может быть и меньше, если это однолетние саженцы или маловетвящиеся породы сливы и черешни.
Какие сорта плодовых деревьев выбрать для посадки
На сегодняшний день российскими учеными, селекционерами-агротехниками выведены различные сорта плодовых деревьев, специально адаптированных для разных климатических зон нашей Родины.
Московская область по теплу, влагообеспеченности, рельефу местности и по типу почвы делится на три агроклиматических района.
В первый агроклиматический район входят следующие районы: Талдомский, Дмитровский, Загорский, Лотошинский, Шаховской, Волоколамский, Клинский, Можайский, Рузский и западная часть Солнечногорского, Истринского, Одинцовского и Наро-Фоминского.
Второй агроклиматический район включает центральную часть Московской области. По типу почвенного покрова этот район подразделяется на два подрайона:
С суглинистыми почвами - сюда входят такие административные районы, как Пушкинский, Мытищинский, Щелковский, Балашихинский, Красногорский, Химкинский, Люберецкий, Раменский, Воскресенский, Ленинский, Подольский, Чеховский, Серпуховский, Ступинский и восточная часть Солнечногорского, Истринского, Одинцовского и Наро-Фоминского:
С песчаными и супесчаными почвами - сюда входят Ногинский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Шатурский административные районы, большая часть Егорьевского и незначительная - Воскресенского и Раменского (левобережье Москвы-реки) районов.
Третий агроклиматический район самый теплый, он занимает юго-восточную часть Московской области; здесь следующие административные районы: Каширский, Луховицкий, Коломенский, Зарайский, Серебряно-Прудский и небольшая юго-восточная часть Егорьевского.
Лучшие сорта плодовых деревьев и кустарников по трем агроклиматическим районам Московской области
Состояние плодовых культур в каждом из перечисленных районов будет неодинаковым после суровых зим. Рост, развитие и долговечность одного и того же сорта в каждом из этих районов будут также различными. Поэтому при районировании плодовых культур каждый сорт рассматривается с учетом требований самого сорта и агроклиматических условий данного района.
Для ягодных культур районирование сортов внутри области не имеет существенного значения, так как они все хорошо зимуют при большом снеговом покрове.
Площадь большого сада никогда не бывает равноценной по своему рельефу, т.е. она имеет пониженные и возвышенные участки. Даже в самых благоприятных условиях произрастания плодовые деревья одного и того же сорта, растущие в разных местах сада, после суровой зимы будут неодинаково повреждены. Например, сорта Мелба и Пепин шафранный в суровую зиму сильно подмерзли в низинах и не имели повреждений на возвышенных участках.
Это обстоятельство непременно надо учитывать и при подборе сортов, и при размещении плодовых деревьев в саду.
Не всегда сад расположен в условиях, подходящих для оптимального роста и развития таких основных культур, как яблоня, вишня, земляника. И даже в трудных условиях местоположения и плохой почвы у садовода есть возможность путем подбора пород, изменения агротехники выращивать на своем приусадебном участке некоторые ягодные растения. Так, на лесном участке можно культивировать смородину, актинидию, бруснику, шиповник, лимонник, чернику, орех и др. В условиях, когда плодовые культуры яблоня и груша подвержены сильному обмерзанию на уровне снега, надо использовать высокозимостойкие скелетообразователи. В этом случае привитые в их крону сорта яблони и груши дают гарантии более высоких урожаев, чем при выращивании обычных деревьев.
Наконец, в особо теплых и защищенных местах садоводы могут с успехом выращивать виноград и абрикос, правда, не каждый год, получая урожай. Но для истинного садовода это не главное, тем более, если известно, что даже на юге страны абрикос за десять лет не дает десять урожаев.
В настоящее время существует большой набор культур и разновидностей плодовых и ягодных растений, которые при умелом сочетании и правильной агротехнике дают возможность, начиная с середины июня и до конца октября, в условиях Подмосковья иметь, свежие плоды и ягоды, а зимние сорта яблок (при правильном режиме хранения) - с октября до мая будущего года.
Перепись садов (1970 г.) в Московской области дала очень интересные данные о сортовом наборе по основной культуре - яблоне. Оказалось, что в промышленных садах деревьев летнего срока созревания насчитывается 16,6%, осеннего - 36,7%, зимнего - 36,4% и позднезимнего - 9,9%. Могут храниться и использоваться в свежем виде яблоки летнего срока потребления 5-30 дней, осеннего - 60-75, зимнего - до 120 и позднезимнего - до 200 дней. Примерно такой же набор яблонь в садах.
Если исходить из суточной нормы потребления яблок, то количество деревьев с различными сроками созревания следует рассчитать для приусадебного сада следующим образом: из десяти деревьев одно дерево должно быть летнего срока созревания, два - осеннего, три - зимнего и четыре - позднезимнего. И, разумеется, для сохранения яблок зимних и позднезимних сортов должны быть подготовлены соответствующие погреба, подвалы или другие непромерзаемые в зимнее время помещения с наиболее благоприятным режимом для сохраняемых сортов.
Все перечисленные ниже сорта широко размножаются в питомниках Московской области (табл. 1-4).
Таблица 1. Сорта яблони для Московской области
|
Сорт яблони |
Срок созревания |
|||
|
III на юго-востоке |
II в центре |
I на северо-западе |
||
|
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
||
|
Панировка |
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
|
|
саженцем |
саженцем |
саженцем |
||
|
Оттава-272 |
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
|
|
Штрейфлинг |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Бессемянка мичуринская |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Коричное полосатое |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Десертное Петрова |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Мелба красная |
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
|
|
Осенняя радость |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Штрейфлинг красный |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Антоновка обыкновенная |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Коричное новое |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
||
|
Пепин шафранный |
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
|
|
Слава Мичуринска |
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
|
|
саженцем |
саженцем |
прививка в крону |
||
|
поздне-зимний |
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
|
|
поздне-зимний |
саженцем |
саженцем |
саженцем |
|
|
Звездочка |
поздне-зимний |
саженцем |
прививка в крону |
прививка в крону |
|
поздне-зимний |
саженцем |
саженцем |
прививка в крону |
|
|
Северный синап |
поздне-зимний |
саженцем |
саженцем |
прививка в крону |
|
Шафранное |
поздне-зимний |
саженцем |
саженцем |
прививка в крону |
Таблица 2.Сорта вишни для Московской области
|
Сорт вишни |
Срок созревания |
Условия выращивания и произрастания по агроклиматическим районам |
||
|
III на юго-востоке |
II в центре |
I на северо-западе |
||
|
Багряная |
саженцем |
саженцем* |
саженцем* |
|
|
Владимирская |
саженцем |
саженцем |
саженцем* |
|
|
Гриот Московский |
саженцем |
саженцем* |
саженцем* |
|
|
саженцем |
саженцем* |
саженцем* |
||
|
саженцем |
саженцем |
саженцем |
||
|
Ширпотреб черный |
саженцем |
саженцем* |
посадка нецелесообразна |
|
|
саженцем |
саженцем* |
посадка нецелесообразна |
||
|
саженцем |
саженцем |
саженцем* |
||
* - Только в благоприятных местах, т.е. защищенный участок, южный или юго-западный склон, плодород-ные почвы, хороший водный и воздушный дренаж и т.д.
Таблица 3. Сорта груши для Московской области
|
Сорт груши |
Срок созревания |
Условия выращивания и произрастания по агроклиматическим районам |
||
|
III на юго-востоке |
II в центре |
I на северо-западе |
||
|
Бессемянка |
саженцем |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
|
|
Любимица Яковлева |
саженцем |
прививка в крону |
посадка нецелесообразна |
|
|
Нарядная Ефимова |
саженцем |
прививка в крону |
посадка нецелесообразна |
|
|
Бергамот осенний |
саженцем |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
|
|
саженцем |
прививка в крону |
посадка нецелесообразна |
||
|
Северянка |
саженцем |
прививка в крону |
посадка нецелесообразна |
|
|
Тонковетка |
саженцем |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
|
Таблица 4. Сорта сливы для Московской области
|
Сорт сливы |
Срок созревания |
Условия выращивания и произрастания по агроклиматическим районам |
||
|
III на юго-востоке |
II в центре |
I на северо-западе |
||
|
Венгерка Московская |
саженцем |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
|
|
Тульская черная |
саженцем |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
|
|
Память Тимирязева |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
посадка нецелесообразна |
|
|
Скороспелка красная |
саженцем |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
|
|
Скороплодная |
саженцем |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
|
|
ранний-поздний |
саженцем |
посадка нецелесообразна |
посадка нецелесообразна |
|
|
саженцем |
посадка нецелесообразна |
посадка нецелесообразна |
||
Сорта смородины ранние: Память Мичурина, Голубка, Черная Лисавенко, Выставочная, Нарядная, Алтайская десертная, Ранняя сладкая (белая); средние: Лия плодородная, Стахановка Алтая, Брэдторп, Голландская красная, Чулковская (красная) и поздний сорт Победа.
Сорта крыжовника ранние: Московский красный, Розовый; средние: Русский, Смена, Колхозный, Красная заря; поздние: Финик, Лада, Финский I.
Сорта малины средние: Новость, Кузьмина, Ньюбург, Калининградская, Костинбродская; среднепоздний сорт Оттава и поздний сорт Латам.
Сорта земляники ранние: Красавица Загорья, Внучка, Ранняя Махерауха, Заря, Ленинградская ранняя; средние: Фестивальная, Комсомолка, Идеи, Пурпуровая, Редкоут; поздние: Талисман, Зенга Зенгана.
Правила посадки плодовых деревьев. Подготовка саженца к посадке
Первым делом, конечно же, необходимо выбрать подходящее место для посадки. Почти для всех плодовых деревьев требуется хорошая освещенность. Только некоторые могут расти в тени или полутени, остальным же необходимо солнечное место.
Сад принято закладывать двулетними саженцами. Однако высокую приживаемость при посадке дают и хорошо развитые однолетки, нужно только своевременно провести их кронирование (обрезку верхушки, чтобы из выросших боковых веток сформировать крону плодового дерева).
Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, уделяя особое внимание состоянию корневой системы, корневая система у плодового дерева должна быть мочковатой и иметь не менее трех скелетных разветвлений длиной 30-35 см. Корни, частично поврежденные при выкопке или перевозке (оборванные, раздавленные), обрезают до здорового места, чтобы предупредить их загнивание в почве. При обрезке корней нужно обращать внимание на цвет тканей коры и древесины на срезах. Нормальные здоровые ткани корней имеют белый цвет. Побурение их указывает на повреждение. Корни мочковатые, а также скелетные, давшие небольшие наплывы каллюса, не обрезают.
При весенней посадке плодовых деревьев у саженцев, выбранных из зимнего прикола, обновляют срезы только на поврежденных или загнивших корнях. На срезах здоровых и неповрежденных корней за зиму образуется каллюс, такие корни у саженцев обрезать не нужно. Подготовленные к посадке саженцы для предохранения корней от подсыхания во время посадки обмакивают в земляную болтушку или лучше в болтушку, приготовленную из смеси земли, свежего коровяка и глины.
После того, как место для посадки саженцев плодовых деревьев определено, можно приступить к подготовке ям.
Как подготовить посадочную яму для саженца
Высаживать саженцы удобнее вдвоем. Для посадки саженца нужна яма с отвесными стенками, глубиной 70-80 см, диаметром 80 см. Если есть возможность, то ямы под саженцы лучше подготовить за несколько недель до посадки, частично заполнив их плодородной землей, перегноем и удобрениями, чтобы до посадки эта смесь успела осесть. Для весенней посадки ямы тоже лучше подготовить осенью. Корневая шейка (место перехода ствола в корни) должна находится на уровне земли, или на 5 см. выше уровня земли, поскольку со временем почва уплотнится и ваш саженец слегка опустится. Если грунтовые воды совсем близко — то сажать лучше на холмики.
Таблица размера посадочной ямы для саженцев плодовых деревьев
Перед посадкой саженца в центр каждой ямы устанавливают кол и на три четверти ее глубины насыпают холмиком землю, взятую из междурядий и перемешанную с перегноем и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму добавляют 15-20 кг перегноя, 400-500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Можно заполнить яму для посадки саженца и послойным методом, т.е. тачка торфа, тачка земли, тачка перегноя и несколько горстей удобрения - перемешать содержимое и сделать сверху холмик высотой до 20 см, так как почва даст усадку, и холмик уменьшится вдвое.
Как посадить саженец (техника посадки плодовых деревьев)
Насыпанный вокруг кола холмик удобренной земли слегка уплотняют ногами. Один работник ставит саженец с северной стороны кола и расправляет его корни по холмику, а другой засыпает корни саженца землей. Важным условием успешной приживаемости плодового саженца является достаточно плотное прилегание почвы к корням посаженных деревьев. Вот почему насыпаемую землю садовод несколько раз уплотняет ногами, ставя их носком к стволу саженца, чтобы не порвать корни. Корневая шейка саженца после посадки и оседания почвы в яме должна остаться на уровне поверхности почвы. Для этого при посадке плодовых деревьев в большие ямы, приготовленные на уплотнившейся после вспашки или мелкой перекопки почве, корневую шейку помещают на 2-3 см выше уровня почвы. Если саженцы высаживают по неуплотнившейся после плантажной перекопки почве в мелкие ямки, то корневую шейку размещают на 2-3 см ниже уровня почвы. При оседании почвы корневая шейка саженца в обоих случаях останется на уровне почвы.
После посадки саженца землю в яме разравнивают и делают лунку размером несколько шире диаметра ямы. Посаженное дерево нужно обязательно хорошо полить. Для этого достаточно 4-5 ведер воды на каждую лунку. Полив способствует равномерному оседанию почвы, заполнению пустот вокруг корней, образовавшихся при засыпке ямы, и плотному прилеганию корней к почве. Все это создает условия для быстрого отрастания корней дерева. После полива почву в лунке следует разрыхлить, засыпать землей образовавшиеся по краям ямы трещины и замульчировать перегноем или навозом слоем 8-10см.
Посаженное плодовое дерево, чтобы не расшатывалось ветром, подвязывают к посадочному колу шпагатом. Подвязку делают в виде восьмерки. Чтобы не повредить нежную кору саженца шпагатом, следует обернуть место крепления саженца (ствола) мягким материалом. По завершении посадки сада в тетради для записей наблюдений (дневнике, журнале) отмечается фактическое расположение пород и сортов на участке. Это нужно для правильного восстановления сада в случае гибели по каким-либо причинам высаженных растений. Можно также сделать отметку о времени посадки и сорте саженца на бирке, и прикрепить ее к посадочному колу. Дальнейший уход за саженцами заключается в поливе, подкормках, защите от вредителей, борьбе с сорняками и рыхлению почвы.
Уход за саженцами
В целом, уход за плодовыми деревьями состоит из следующего комплекса работ: Подкормка удобрениями и орошении (поливе) - для обеспечения необходимого уровня влаги и минеральных веществ в почве. Это позволяет создать благоприятные условия для развития корневой системы дерева. Обрезка кроны садовых деревьев для создания наиболее благоприятных условий роста и развития самого дерева и его плодоносящих ветвей. Уход за урожаем способствует росту плодов и защите их от неблагоприятного воздействия морозов, ветров и вредителей. Только благодаря правильному уходу можно добиться положительных результатов в виде бурного роста плодовых деревьев и обильного урожая.
Далеко не каждая почва обладает необходимым уровнем минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития деревьев. Поэтому крайне важно своевременно проводить подкормку, путем внесения в почву удобрений. Особенно важна подкормка для плодовых деревьев. Так как от благоприятного состояния почвы зависит не только развитие самого дерева, но и его плодородность. Влияние удобрений на рост и развитие растений увеличивается с приближением к периоду плодоношения.
Как правильно проводить подкормку плодовых деревьев
В первый год после посадки, молодые деревья не нуждаются в удобрениях. На второй год подкормку плодовых деревьев производят путем внесения в приствольный круг органических удобрений: осенью деревья подкармливают навозом и фосфорно-калийными удобрениями, а весной, при первом рыхлении — азотными.
Частота внесения органических удобрений зависит от особенностей почвы. Деревья, растущие на плодородных почвах, подкармливают раз в 2-3 года, на бедных почвах - ежегодно. Основные периоды подкормки плодовых деревьев - это весна и осень. Весной, в период роста деревьев, крайне важно обеспечить деревья всеми необходимыми питательными элементами, в особенности, азотом. Это способствует ускорению роста, цветения, развития побегов и плодов. Второй период подкормки связан подготовкой плодовых деревьев к зиме. Для того чтобы дерево хорошо перезимовало, ему необходим запас питательных веществ.
Таблица норм внесения предпосадочного удобрения (нормы приведены в граммах действующего вещества удобрения)
Обрезка садовых деревьев - это сложное и ответственное мероприятие. Неправильная или несвоевременная обрезка может стать причиной уменьшения периода плодоношения садовых деревьев и снижения их морозоустойчивости. Для садовых деревьев очень важна омолаживающая и санитарная обрезка. Первая применяется для устранения признаков старения деревьев, благодаря чему увеличивается их срок жизни и продолжается плодоношение. Вторая применяется для удаления отмирающих ветвей, чтобы они не препятствовали попаданию света на плодоносящие ветви и не замедляли процесс внутренней циркуляции питательных веществ. Обрезку рекомендуется проводить весной и осенью. Весной - до распускания листьев и начала сока-движения, чтобы заранее обеспечить благоприятные для этого условия. Осенью - для того, чтобы деревья встретили морозы здоровыми и легко перенесли зиму. Удачи!
Советы по посадке саженцев:
Расстояние от саженца до ближайшего строения не должно быть меньше 5 м, чтобы корни не нанесли вред фундаменту, а само дерево не создавало тень и не нарушало циркуляцию воздуха (стены сыреют и разрушаются);
При посадке молодых саженцев, соблюдайте расстояние между ними равным расстоянию между взрослыми;
Посадочная яма должна быть большой цилиндрической формы для нормального развития саженца, равномерного распределения воды при поливе и питательных веществ при подкормках;
Выкопав посадочную яму, дно разрыхлите вилами для более легкого укоренения корней вглубь почвы;
Сажать саженец нужно строго вертикально, поэтому лучше всего это делать с помощником;
По центру, в посадочную яму установите кол со стороны, где чаще дует ветер;
В приствольном круге сделайте земляной валик, который во время полива не даст воде растекаться;
Посадку деревьев распределите по ярусам для максимального распределения солнечных лучей. Персик, абрикос, черешню и виноград лучше всего посадить на южной стороне, ближе к стенам дома (белого цвета), которые будут являться дополнительным отражением тепла. Яблоню можно сажать на северной стороне;
Собрать быстрее первый урожай с дерева можно так: в первых числах августа, когда побеги еще не успели одревеснеть, согните 1/3 их длины в кольцо на расстоянии 50 см друг от друга и подвяжите. Сгибайте в сторону хорошего освещения. Весной следующего года развяжите побеги. Этот способ ускоряет закладку плодовых почек и повышает зимостойкость дерева.
Любительские сады Подмосковья невозможно представить без яблони – она там главенствующая плодовая порода. Такое положение яблони объясняется ее относительной устойчивостью по отношению к климатическим условиям, регулярным плодоношением, разнообразием сортов, наибольшей урожайностью.
Во многих культурах яблоко – символ красоты, богатства и добра. Большинство яблоневых садов находятся в средней полосе России и в Поволжье. Для того, чтобы вырастить продуктивный и стабильно плодоносящий яблоневый сад, нужно иметь немалое терпение, трудолюбие, запастись знаниями о природе этой культуры.
Когда сажать яблони весной в Подмосковье
Для лучшей приживаемости саженцев на новом месте нужно выбрать оптимальные сроки посадки яблонь. Если посадки запланированы на весну, нужно уложиться в самые ранние сроки, чтобы корни саженцев не начали расти, а почки набухать. Сроки посадки яблонь в Подмосковье совпадают с первыми днями полевых работ. Это срок с 10-20 апреля по начало мая.
Запаздывать с посадкой крайне нежелательно. Дерево выходит из состояния зимнего анабиоза, начинается новый вегетативный цикл его жизни, а если ему в этот период приходится адаптироваться к новым условиям - нагрузка на поврежденную при выкопке корневую систему возрастает вдвое. Если весна в год посадки сухая, то есть риск потерять такой саженец или значительно задержать вступление дерева в период плодоношения.
Где лучше посадить яблони на участке
Перед посадкой яблонь нужно подготовить участок, особенно, если его освоение только началось. На приусадебном участке с плотной почвой и глубоким расположением грунтовых вод роют неширокие траншеи глубиной до 80 см. Дно траншеи засыпают рыхлым материалом для дренажа (гравий, щебень, песок).
Далее траншея засыпается почвой, вынутой из верхнего слоя, через некоторое время после усадки земли можно сажать деревья. Если грунтовые воды на участке поднимаются близко к поверхности, можно высаживать яблони на насыпные валы, высота которых не должна быть меньше 60 см.
Для этого снимают сверху слой почвы примерно на 30-40 см глубины, укладывают дренаж (песок, гравий), возвращают почву на место и добавляют грунт до нужной высоты. Одновременно можно внести органические удобрения. Если плодородный слой на участке небольшой и маломощный, нужно завезти грунт, доведя толщину плодородного слоя до 60 см. Лучше, если это будет суглинок, а не песок или глина.
Глинистые почвы улучшают внесением песка, компоста, песчаный грунт нуждается в добавлении торфа, перегноя. Перед весенней посадкой почву перекапывают, лучше это сделать заранее, еще осенью. Места посадки саженцев отмечаются посадочными кольями, к ним позднее будут подвязаны молодые яблони.
Расстояние между деревьями, требуемая площадь питания зависят от их силы роста.
- Яблони на сильнорослых подвоях - 5-6 м на 4 м;
- Яблони средней силы роста – 4.5-4 м на3-2,5 м;
- Яблоня на карликовом подвое – 2,5-2 м на 1-2 м
Стандартный размер посадочной ямы – глубина 60 см, диаметр – 80-100 см. В яме именно такой величины почвы будет достаточно для питания корней в первое время жизни саженца яблони на новом месте.
Как правильно посадить саженец яблони весной
Готовясь к посадке, нужно внимательно осмотреть саженцы. Сломанные, отмершие части кроны и корней лучше вырезать, повреждения коры зачистить садовым ножом и замазать варом. Корневая поросль, если она есть, до основания удаляется секатором. Особенно осторожно нужно отнестись к каллусным утолщениям на концах корней, стараясь их не повредить, это зачатки новых корешков.
Корни яблони обмакивают в болтушку, состоящую из смеси глины и коровяка сметанообразной консистенции. Устанавливая саженец яблони в ямку, нужно постараться, чтобы после засыпания его землей корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Для облегчения регулирования глубины посадки можно на край ямы положить рейку.
Корни саженца, установленного в яму, аккуратно расправляют. Рыхлую землю из верхнего слоя подсыпают на корни до тех пор, пока на них не будет 10-15 см земли. Затем очень осторожно нужно этот слой уплотнить. Садоводы со стажем рекомендуют просто оттоптать землю вокруг стволика, нажимая на пятку,стараясь не оборвать корни.
После этого посадочную яму засыпают, не оттаптывая землю, и стараясь не заглубить саженец. Место прививки обязательно должно быть на 5 см выше уровня почвы. Затем молодую яблоню привязывают мягким материалом – в 25-30 см от земли и у верхней части посадочного кола. Материал для подвязки – пленка, текстиль мягкий шпагат.
Посаженную яблоню нужно обильно полить и сразу же сделать обрезку, чтобы крона дерева соответствовала корневой системе, значительно уменьшившейся при пересадке.
Правильно определив сроки посадки, подготовив землю, и правильно посадив саженцы яблони, можно рассчитывать на полноценный урожай в самые короткие сроки.
